Много сезонов подряд неделя моды в Нью-Йорке была похожа на площадку для разминки перед тем, чтобы всерьёз погрузиться в её недра в Милане и Париже. Слишком неактуальное, слишком коммерческое, слишком скучное – такими эпитетами можно было описать все, что показывали американские дизайнеры из сезона в сезон. Лишь изредка ребята, играющие на поле авангардной моды или делающие штучные вбросы, годные разве для клубных перформансов, демонстрировали что-то запоминающееся и временами даже авангардное. По факту мы видели идеальные пальто, идеальные вечерние платья и комплекты из идеальных белых рубашек и идеальных брюк.
Но мы перестали видеть что-то по-настоящему уникальное и с намеком на повестку. Внезапно, сезон осень-зима 25 показал, что мода в Америке не только про бесконечные ряды кашемировых свитеров от Майкла Корса или куртки для сафари от Ральфа Лорена.
Где-то в гетто
Вилли Чавария одним из первых решил обратить внимание на то, что страна мигрантов снова игнорирует тех, кто не желает быть в «слепой зоне» или считать себя уязвимой социальной группой. Так ребята с окраин вышли на подиум, демонстрируя то, что в гетто давно нет места романтике и каждый выживает как может. А ещё тут свои герои и иконы стиля – те самые парни, которые за словом в карман не лезут. Правда, вывез этих ребят Вилли за пределы Штатов. Впрочем, мультикультурность и Европе совсем не чужда.
Секса ноль
Возрождать подиумную линейку Calvin Klein поручили Веронике Леони. Дизайнер говорила в интервью, что она настоящее дитя 90-х и знает все коды, которые заложены в ДНК одного из самых популярных некогда американских брендов.
Из всего этого мы увидели сумки в виде знаменитой бутылочки туалетной воды CK One. Других ассоциаций с эпохой расцвета унисекса не случилось. Если в 90-е стирание гендерных границ не делало молодежь асексуальной, напротив, все эти футболки, спущенные джинсы, отсутствие макияжа скорее подчеркивало то, что у поколения MTV глобальный страх перед эпидемиями и прочими потрясениями потихоньку уступает место явным пубертатным колебаниям. Леони же всех персонажей коллекции аккуратно завернула в объемные хламиды, не без разрезов, конечно, но общий вайб коллекции скорее был про комфорт. И унисекс в данном случае про отсутствие половых различий и полное стирание каких-то намеков на плотские желание.
Да здравствует гранж!
«Беда пришла, откуда не ждали». А точнее, случилось то, чего многие просто не предполагали. Стюарт Виверс, дизайнер бренда Coach, из сезона в сезон делал коллекции про ребят, которых можно было увидеть скорее на лекциях по академической живописи, в университетских библиотеках и на пикниках в Центральном парке, решил сменить вектор.
И вот мы уже видим поколение парней, романтизирующих смерть Кобейна, таскающих в замызганных рюкзаках романы Брета Истона Эллиса и ломающих свои скейтборды на глазах у Ларри Кларка. Их джинсы держаться «на честном слове», леопардовое пальто из «винтажки» пропахло сигаретами, а на ногах стоптанные кеды или… домашние тапки с зайцами. Потому что спешить некуда. Политический маятник качнулся, и свое отношение к тому, что происходит и ещё произойдёт, эта молодежь демонстрирует всем своим внешним видом. К слову, сумки Coach реально попали в списки самых популярных и продаваемых.
И так было не только у Coach, конечно. Вещи, которые выглядят застиранными, застегнутые впопыхах кардиганы (снова привет Курту), платья, словно украденные из шкафа младшей сестры, откровенно немодная обувь – такую оду Хаосу, как ответ на новый порядок, спели многие дизайнеры, которым претит рафинированность моды. Они не хотят одевать первую леди, они не хотят спокойно смотреть на нарядных дам на церемониальных ужинах. Их бунт – отказ принимать новый порядок, готовый задушить всех своей консервативностью.
Это та самая парочка социальных отщепенцев, голос которых звучит гораздо громче, чем речи людей в наглаженных костюмах, даже если у тех есть микрофон и высоченная трибуна. И да, без сексуальности тоже никуда. Просто вспомяните фильмы Ларри Кларка.
Интернет-магазин «Пан Чемодан»