Виноград давно перестал быть экзотикой даже для жителей Центрального и Северного региона. Да и в Подмосковье выращивание винограда уже не экзотика, а обычное дело. Многие жители и дачники Подмосковья выращивают виноград на своих участках. И дело здесь не в чуде. Главное условие успеха — правильно выбранные сорта. Я однозначно вам советую такие сорта как Августин, Изабелла и Мускат изумрудный.
Виноград растение теплолюбивое и светолюбивое. Вот чтобы и тепло и светло ему было, выбирайте ему самое тёплое и светлое место. Постарайтесь посадить его вдоль стены с южной стороны или вдоль забора, чтобы с одной стороны защитить его от северного ветра и получить дополнительное тепло отражённое от стены, забора. За день стена прогревается и ночью будет отдавать тепло.
Посадка винограда
Без специальной подготовки почвы успешно выращивать виноград в Подмосковье практически невозможно, чем чаще всего и объясняются неудачи начинающих виноградарей.
Почву готовлю рыхлую, водо- и воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах суглинистый или глинистый грунт с песком, гравием или дробленым кирпичом, перегноем. Хорошо заправляю суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на 1 м2 гряды, добавляю костной муки или дробленых костей. Из этой смеси делаю гряды шириной 1 м и высотой 30-35 см.
Размер посадочной ямы для виноградного черенка зависит от состава почвы: в глинистом грунте она должна быть 60х60х60 см, а в песчаной – 80х80х80 см. На дно ямы укладываю слой щебня средней фракции толщиной 10–12 см, выравниваю его и уплотняю.
Высаживаю виноградные саженцы на глубину 20-25 см. Расстояние между растениями в ряду 0,7-1 м, рядами — 1,5-2 м. Более редкая посадка кустов в нашей зоне не оправдывает себя, так как при малой веерной формировке кусты лучше обеспечены теплом, их легче укрывать на зиму, защищать от поздних весенних заморозков и легче нормировать на них урожай.
Далее наливаем в посадочную яму 1–2 ведра воды и ждем, пока вся она впитается.
У саженца подрезаем корешки острым стерильным секатором. Насыпаем в яму холмик земли, устанавливаем на него саженец, наклонив его под углом 45 º, расправляем его корни и заполняем оставшееся пространство котлована влажным питательным грунтом.
После посадки мульчируем приствольный круг слоем рыхлой земли или перегноя толщиной 10 см.
В дальнейшем поливать саженец нужно по мере необходимости, в конце лета полив ограничиваем, тогда лоза лучше вызреет. Когда начнут созревать ягоды, полив нужно совсем прекратить, из-за этого они трескаются.
Считается, что новая лоза начинает плодоносить через 4 года после укоренения. Но мы ведь покупаем не годовалый, а 2-3-летний саженец, так что первые ягодки могут появиться уже на следующий год после посадки. Главное, чтобы лоза хорошо перезимовала. Поэтому после первых заморозков снимайте ее с опоры, подождите еще несколько дней, чтобы лоза забрала из повядших листьев все питательные вещества. После этого начинайте готовить ее к зимовке. На зиму мы обязательно укладываем обрезанные лозы на землю и укрываем спандбондом 60 г/м2 в два слоя.
Чем болеет виноград?
В нашем сыром и холодном для южанина климате его особенно часто поражают различные грибковые заболевания. Самое частое заболевание- Милдью (ложная мучнистая роса). Развивается Милдью в теплую влажную погоду или при обильных поливах дождеванием, с появлением августовских холодных рос. Характерным признаком заболевания служит появление на верхней стороне листа желтых маслянистых пятен. Затем при влажной и теплой погоде под пятнами на нижней стороне листьев образуется белый пушистый налет. Если не принять срочные меры борьбы, то милдью развивается настолько сильно, что к концу лета на кустах остаются голые почерневшие побеги.
Нередко милдью поражает гребни гроздей и приводит к гибели их. Когда ягоды достигают размера горошины, болезнь вызывает побурение мякоти. Незрелые ягоды сморщиваются, буреют, усыхают.
Поэтому виноград нужно регулярно обрабатывать бордоской жидкостью. Проводите профилактические опрыскивания, не дожидаясь проявлений болезни, дважды за сезон, первый раз до начала цветения, и второй – в начале созревания ягод.
Я, уже один раз столкнувшись с этой напастью, выбрала для себя способ предупреждающего опрыскивания. Для этого в начале наливания ягод (ориентировочно в середине июня) я обрабатываю виноградные кусты препаратом Хорус. Ведь болезнь проще предупредить, чем лечить!
Уход за виноградом
В первый год роста с виноградом ничего делать не нужно, но чтобы растущие побеги не упали на землю, необходимо изготовить и установить специальные укрепления для лозы – шпалеры.
В дальнейшем шпалеры сделают удобным сбор урожая. Со второго года роста виноград начинаю формировать: каждую осень перед укрытием на зиму обрезаю ветви, оставляя на каждой только по две почки.
Этим летом обязательно сделаю видео обзор формировки винограда и выложу на своем канале.
Подкормки винограда
В первое лето после посадки саженцы не подкармливаю, вполне достаточно удобрений, внесенных при подготовке почвы. При засушливом лете только несколько раз поливаю.
В дальнейшем корневая подкормка винограда проводится трижды за сезон.
Первая подкормка проводится минеральными удобрениями в период набухания почек. В ее состав входят:
· 90 г мочевины;
· 60 г суперфосфата;
· 30 г сернокислого калия.
Каждое удобрение отдельно растворяется в воде, затем сливается в одну емкость и объем жидкости доводится до 40 л.
Вторую подкормку вносят уже перед цветением. Готовится она на основе тех же препаратов, а вот количество их на куст немного меняется. Итак, вам понадобится:
· 120 г аммиачной селитры;
· 160 г суперфосфата;
· 80 сернокислого калия.
Все это также растворяется по отдельности, смешивается и вносится под корни.
Третья корневая подкормка винограда нужна не всем, а лишь тем садоводам, которые живут в регионе с коротким летом. Она предназначена для того, чтобы ускорить созревание ягод, одревеснение лозы и подготовку растения к зиме, поэтому азота не содержит:
· 60 г суперфосфата;
· 30 г сернокислого калия;
Друзья, еще больше полезных советов в моем канале Тg,
присоединяйтесь !
https://t.me/prostokvachinoHouse