Во второй половине XIX века вал промышленной революции наконец-то докатился и до нашей страны. Решительному шагу вперед, как всегда и бывает, поспособствовал крепкий пинок в зад: Крымская война наглядно показала — без развитой промышленности в масштабном военном противостоянии с равными по силе соперниками победить невозможно, на одном героизме далеко не уедешь. Почуяв наживу, европейские страны начали давать щедрые кредиты (их еще предстояло отдавать, с французами, например, рассчитались только в 1997-м). Разглагольствуя о том, что до Первой мировой войны и Революции экономика Российской Империи была на втором месте в мире, об этом деликатно умалчивают. По факту это была экономика не России, а тех стран, которые вкладывали в нее деньги, так же как купленная в кредит вещь не является собственностью лица, ею пользующегося, до момента выплаты последнего взноса. Мы были даже первыми, но — увы — лишь по размерам внешнего долга. Вливания из-за рубежа поначалу и вправду оказали животворное действие: вокруг крупных городов начали строиться заводы и фабрики, в том числе по производству стекла и хрусталя. Исторически такая кустарная фабрика в окрестностях Санкт-Петербурга появилась еще в начале XVIII века в Лужском районе на реке Коваши около деревни Калище. Развитие индустрии поставило дело на поток: предприятия по изготовлению стекла появились в Дивенской, Дружной горке, около Ямбурга. В районе станции Преображенская Варшавской железной дороги было аж четыре стекольных завода, на которых трудились полторы тысячи человек, плюс завод керамики. Почему это важно в данном случае: стекло получают путем плавки смеси кварцевого песка с содой и известью. Песок подойдет не абы какой, да и месторождения должны находиться в приемлемой доступности, у реки, чтобы не было лишних затрат на логистику. В поселке Саблино на реке Тосне звезды сошлись.
С 1860-х годов здесь добывали кварцевый песок, используемый при варке стекла и хрусталя.
Вначале кустарно, но ушлые местные крестьяне вскоре развернулись так, что 1890-м году полицейские власти в селе Никольском постановили лавочку прикрыть в связи с, формально, нарушением правил техники безопасности (либо попросту захотели «в долю»). Крестьяне, которых лишили хорошего дохода, вопрос продавили, и возобновившиеся разработки были поставлены на широкую ногу. Выработки забросили в середине 1920-х годов, когда Тосна сильно обмелела. С тех пор своды пещер значительно понизились: песчинки падают с потолка вниз, и там, где некогда можно было пройти во весь рост, иногда приходится ползти на четвереньках.
Сейчас «Саблино» - это железнодорожная станция. Поселок с 1922 года носит название Ульяновка. Именно здесь в 1905-1906 годах на даче у своей старшей сестры Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой жил Владимир Ильич Ленин и, согласно местной легенде, через Саблинские пещеры уходил подземными ходами в безопасное место от царских жандармов. С 1976 года окрестности Ульяновки признаны Саблинским памятником природы, включающим в себя два водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна, Саблинские пещеры.
Для того, чтобы до них добраться, нужно чуть более получаса проехать на электричке от ст. «Обухово» (рядом с одноименным метро). Выйдя на платформу, перейти по навесному мосту к забавной инсталляции в виде сложенного сердечка из гигантских пальцев.
Потом пройти четыре километра по Советскому проспекту (автобусы ходят, но редко) до огороженой территории, где располагается «окультуренная» Левобережная пещера (на прилагаемом мною скриншоте с навигатора обозначена цифрой 5, начало моего воскресного маршрута от станции Саблино не поместилось).
Длина ее лабиринтов — более 5 км. Пещера для свободного посещения закрыта, туда организуют экскурсии, зато внутри все обустроено, даже проведен свет.
К водопаду (2) вы можете пройти по 10-й улице (названия улиц в этой части поселка «цифровые»). Зимой водопад замерзает, мне удалось полюбоваться лишь небольшой частью, где вода победила лед, рядом пещеры «Лисьи норы» (3). У самого моста через Тосну («Графский мост», недалеко находилась усадьба матери А.К.Толстого) есть спуск влево и вниз, там через минуту ходьбы по тропинке перед вами откроется вход в пещеру «Трехглазка» (4).
Большие «дикие» пещеры находятся на противоположном берегу реки. Переходим по мосту через Тосну и спускаемся вправо на эко-тропу. Проходим мимо обзорной площадки и многочисленных щитов с информацией о памятнике природы и поднимаемся по склону ко входу в пещеру «Жемчужная» (6).
Длина ее ходов — 3,5 километра, она вторая по продолжительности ходов после Левобережной. У входа положено большое бревно, на котором очень удобно посидеть и отдохнуть. К бревну привязаны обрывки капроновых нитей — кому-то не дает покоя миф о Тесее, Минотавре и Ариадне. Двигаясь дальше вверх-вниз по склону (сбиться с дороги невозможно: тропинка на снегу вся засыпана красным песком с подошв спускавшихся в «Жемчужную»), мимо небольшой расщелины («Санта-Мария») дойдем по пещеры «Штаны» (7).
Пещера названа так из-за специфически выглядящего на карте разветвления. Над входом в пещеру лежит груда перчаток и объявление от имени живущих в пещере летучих мышей с просьбой не беспокоить их и не будить — зимой они проводят там период спячки.
Спускаться в «Штаны» проще всего, проход достаточно широк и можно протиснуться внутрь, не испачкавшись. Дальше по берегу реки - «Графский грот» (8).
Песчаный склон здесь легко вбирает тепло, снег тает и образует гигантские сосульки, похожие на красные занавески.
Если двигаться дальше вдоль берега — дойдете до пещеры «Веревка» (финишный флажок), расположенной в отдалении от остальных. «Веревка» и «Штаны» по величине уступают «Левобережной» и «Жемчужной», но превосходят оставшиеся десять известных пещер (всего их совокупно четырнадцать), считающихся «малыми». Зимой, в отсутствии зелени, найти их на склонах Тосны нетрудно: снег утоптан, тропинки щедро посыпаны красным — редкое зрелище.
Побывав во всех четырех «больших» пещерах с группой товарищей еще в студенческие годы, рекомендовать лезть туда не буду — занятие это на любителя. Безусловно, в подземных песчаных гротах есть очарование, можно увидеть даже несколько подземных озер, однако забираться под землю можно только в сопровождении опытного проводника. В Интернете вы найдете карты, но сопоставить их с видами подземных развилок (не забывайте, что добрую часть пути придется проделать на четвереньках, а в узких норах-»шкуродерах» по-пластунки) впервые оказавшемуся под землей человеку невозможно. Не считая того, что на выходе вы будете выглядеть как песчаный человек из фильмов Marvel. Передвижение по узким ходам в составе большой группы вообще о-о-очень «увлекательное» занятие: непременно найдется индивид, который будет отставать, другой, наоборот, спешить и «поджимать» впереди ползущего, потом получит от последнего каблуком в лоб (разумеется, нечаянно). Радости, одним словом, столько, что не передать.
Хотите посмотреть на подземные красоты с относительным комфортом — записывайтесь заранее на экскурсию (со взрослого человека попросят 1200 рублей, с ребенка - 800) и идите в Левобережную. Дикий экстремальный туризм — занятие специфическое.
Отдельно по поводу боязни «как войду — меня засыпет». Как говорил персонаж «Семнадцати мгновений весны» - не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Выработкам уже почти полтора века, каждую неделю по ним шарятся люди, а вот именно в тот момент как ВЫ туда залезете, вот именно ВАС там и накроет... Бросьте, любой житель мегаполиса, переходящий через нерегулируемый переход через дорогу, ежедневно рискует значительно больше. Не верите — посмотрите печальную статистику ДТП с участием пешеходов. Ведите себя адекватно, не вопите от восторга при виде летучих мышей, не ковыряйте стены и потолок, берите с собой фонари помощнее и одежду потеплее (температура там стабильно около +5 - +8) — и все будет нормально. Сильные впечатления вам гарантированы. Одно из них — полная тишина. Полная — это от слова совсем. Ни одного звука. Для городского жителя — редчайшее ощущение.
Приятной вам прогулки в хорошей компании с надежной экипировкой!
Книга в дороге: Роджер Желязны. Хроники Амбера.
