Балтийск - небольшой город в Калининградской области, расположенный на берегу Балтийского моря. Его значение для региона сложно переоценить - это морские ворота российского эксклава (и в текущих реалиях, по сути, единственные для крупнотоннажных перевозок), также тут находится военно- морская база Балтийского флота. То есть, по сути, Балтийск имеет стратегическое значение. Богатая история, уникальная архитектура, живописные пейзажи и великолепные пляжи — вот часть того, что привлекает сюда туристов со всей России. В нашем распоряжении был всего один день (точнее даже полдня) для осмотра его основных достопримечательностей, и мы хотим поделиться своим опытом, как успеть это сделать в таких ограниченных временных условиях, но для начала немного истории.
Историческое наследие
За время существование города над его главными административными зданиями государственный флаг менялся не один раз. Пруссы, шведы, русские… кого здесь только не было. Но первое упоминание об этом месте связано с Тевтонским орденом (приблизительно в XIII веке). Это было поселение рыбаков (деревня Вограм- в окрестностях современного Мечниково, 1258 год), а к 1363 году относят упоминание о поселении «Пиле» («Пиль») от прусского pilis — «крепость». Вообще считается, что Пиллау сформировался путем объединения пяти поселений, а его жители занималось в основном рыбным промыслом. Края эти славились местным осетром, что кстати оставило свой след- именно представитель данного семейства (встречающийся сейчас крайне редко) изображен на официальной символике города. В целом жизнь тут текла спокойно и неторопливо, и неизвестно как бы развивался Пиллау дальше, если бы не шторм 1510 года. Тут стоит пояснить, что местные поселения и раньше страдали от разрушительных штормов, но то, что произошло ночью 10 сентября народ называл не иначе, как «апокалипсисом». Шторм бушевал с такой силой, что его отголоски слышали даже в Кёнигсберге, находящимся в 40 километрах от Пиллау. Когда море успокоилось и жители города наконец выбрались из укрытий, то увидели, что береговая линия претерпела существенные изменение в результате которых образовался Балтийский пролив и Балтийская коса.
Как таковая песчаная пересыпь («Фрише-Нерунг») существовала и раньше, отделяя Калининградский залив (поль. Zalew Wiślany -«Вислинский залив», нем. Frisches Haff -«Свежий залив») от моря. И его водообмен с Гданьским заливом осуществлялся через небольшие проливы, появляющиеся (исчезающие) после штормов.
Вообще мелкие проливчики появлялись и исчезали почти после каждого шторма, но этот пролив, скажем так, стал постоянным. Причем размеры его позволили наладить судоходство, что дало развитию города мощный импульс. Часть населения переселилось на косу, а другая на «материковую» часть и город разделился на Старый и Новый Пиллау став в целом крупным транспортным узлом. С учетом его положения в городе организовали таможенный пункт, который понадобилось укрепить в военном плане, в результате чего появился блокгауз
Блокгауз — это небольшое укрепление, обычно состоящее из одного или нескольких помещений с бойницами, позволяющими его защитникам вести огонь в разных направлениях. Как правило это изолированный форт в виде одного здания, служащий опорным пунктом для защиты от противника, не имеющего тяжелого вооружения.
За век сытной жизни город (к тому времени это была территория Пруссии) стал лакомым кусочком для любителей хапнуть чужое, поэтому не удивительно, что в июле 1626 года, в ходе польско-шведской войны, поселение было оккупировано шведской армией. Причем высадившиеся со стороны моря войска короля Густава II Адольфа заняли город всего за 3 часа. Дело в том, что стремясь заставить короля Речи Посполитой Сигизмунда III заключить мир и отказаться от претензий на шведский престол, король Швеции решил перенести войну на территорию Восточной Пруссии куда направился во главе мощного флота. Т.е. по сути сил и средств противостоять столь серьезной армии на тот момент в Европе, по сути, просто не имелось. Под шведами город был до 1635 года, когда по результатам Штумсдорфского перемирия Швеция в том числе отказывалась от завоеваний и в Восточной Пруссии. Кстати, благодаря им тут появилась мощная крепость Пиллау, до сих пор являющаяся главной достопримечательностью города. Точнее на тот момент крепость была недостроена, но ушлые шведы умудрились впарить ее жителям города за 10000 талеров. Впрочем, об этом чуть позже.
Мирная жизнь длилась недолго - в 1655 году Штумсдорфское перемирие нарушил Карл X Густав и относительно спокойный и продолжительный период в жизни города начался после заключения в 1660 году Оливского мира. В это время к власти пришёл новый Великий курфюрст Фридрих Вильгельм Великий, который стал одной из ключевых фигур в истории города. Герцог понимал стратегическую важность Пиллау и прикладывал значительные усилия к развитию и укреплению города. За время его правления жители получили право торговли с владельцами корабельных грузов, была построена мельница и небольшой деревянный маяк.
Интересным будет и тот факт, что в 1697 году, в рамках «Великого посольства» Пиллау посетил Петр 1. Кроме того Петр Алексеевич был здесь ещё дважды, в 1711 и 1716 годах.
Русского императора пруссы очень уважали, а королем Фридрихом Вильгельмом I ему был в дар преподнесён уникальный подарок: янтарный кабинет в 55 квадратных метров (более известный как «Янтарная комната»). Шедевр искусства XVIII века стал жемчужиной Царского села, бесследно исчезнувшей во время Великой Отечественно войны. Что примечательно последним местом, где обрывается ее след был Кёнигсберг (ящики с янтарными панно хранились в Орденском зале Кёнигсбергского замка вплоть до начала штурма города советскими войсками утром 6 апреля 1945 года).
Как ни странно, но стремительно развивающееся поселение все еще не имело статуса города. И таковой оно приобрело только в 1725 году. Тогда же появился герб с золотом осетром, который без существенных изменений и дошел до наших дней.
Свой вклад в развитие города внесли русские. Во время Семилетней войны в 1758 году, Пруссия (и Пиллау в том числе) была занята войсками Елизаветы Петровны. За этот период была построена «Русская дамба» (ныне известная как «Русская набережная»).
После того, как русские войска вошли в город, многие жители сбежали в Кёнигсберг. Однако никаких притеснений местного населения не отмечалось. Скорее наоборот, было объявлено о свободе веры, торговли и печати. Студенты продолжали учёбу, а занятые в строительстве прусские крестьяне отпускались домой на время сбора урожая.
Во время франко-прусской войны в начале 19 века (в 1807) французы впервые вошли в Пиллау. Правда тогда взять крепость не удалось, а через месяц государства уже заключили Тильзитский мир. Но 1812 году они предприняли еще одну попытку, правда также не очень успешную. Занявших город французов в том же году выкурила русская армия.
Дальнейшие события ничего примечательного из себя не представляют, стоит лишь отметить, что в связи с открытием в 1901 году Кёнигсбергского канала, который позволял судам разгружаться непосредственно в самом Кёнигсберге, минуя порты Пиллау, город потихоньку начал приходить в упадок. Почти до 1921, когда Пиллау стал закрытым городом в связи с развёртыванием в его черте базы германского флота.
В последних числах Великой Отечественной войны в городе шли ожесточенные бои, которые завершились штурмом крепости Пиллау 25 апреля 1945 года. А 27 ноября 1946 года Пиллау был переименован в Балтийск. В 1952 тут была создана крупнейшая на Балтийском флоте военно-морская база и город стал закрытым для посещения — для всех, кроме жителей самого Балтийска. На границе населенного пункта было установлено КПП, а въезд гостей осуществлялся строго по приглашениям, утвержденных военной комендатурой.
В конце 90х его «открыли» для граждан РФ, а в начале 2000х убрали и КПП. И в настоящее время каждый желающий может сюда приехать и прикоснуться к истории. Давайте рассмотрим, какие достопримечательности предлагает город своим гостям. Но для начала пару слов о транспортной доступности.
Как добраться
Балтийск связан регулярным ж/д сообщением с Калининградом. Отравление с южного вокзала, время в пути немногом более часа. Не в сезон поезд совершает всего один рейс (причем следует он утром от Балтийска, а вечером из Калининграда возвращается назад).
Летом на линию выходят несколько дополнительных составов, но все равно, проще на автобусе. Хотя время в пути составит уже полтора часа, зато курсируют они значительно чаще. От автовокзала (что рядом с ж/д станцией «Калининград-Южный») 107 автобус отправляется едва ли не каждые полчаса. Если предпочитаете такси, то поездка обойдется от полутора тысяч (это если от Калининграда). Что касается нас, то мы отправлялись от п. Янтарный. Время в пути на автомобиле составило около 45 минут и это был отличный вариант разнообразить наш пляжный отдых и культурно обогатиться. Собственно, к этому вопрос и переходим
Что посмотреть
Балтийская коса
Несмотря на то, что главной достопримечательностью Балтийска путеводители считают крепость Пиллау, на самом деле на первое место я бы поставил именно Балтийскую косу - узкую полоску суши, отделяющую Калининградский залив от основной части Гданьского залива. Это место славится своими песчаными пляжами, дюнами и уникальной флорой и фауной. Протяженность косы составляет 65 км, из которых 35 на северо-востоке принадлежит России, остальной же частью владеет Польша. Самый простой способ попасть на косу- это договориться с «частником», чтобы вас переправили через Балтийский пролив (по цене можно договориться от 200 рублей с человека). Также существует паромная переправа (интервалы движения каждые 2 часа).
Первый паром отправляется от пристани Балтийска в 7.20, а заключительный отчаливает от косы в 22.10. Билет (туда и обратно) обойдется в 210 рублей, с велосипедом (очень, кстати, рекомендую- это идеальный вариант прогулки) – 250, переправа автомобиля от 700 рублей. С учетом того, что вместимость парома ограничена, стоит правильно оценивать свои «шансы» или закладывать время, которое придется провести в очереди. С учетом всего сказанного туристов на Балтийской косе почти нет, особенно если сравнивать с Куршской косой. Именно поэтому тут можно насладиться тишиной, прокатиться на велосипеде по живописным тропам или провести время на пляже. В общем, тот, кто любит уединенный отдых точно будет в восторге от Балтийской косы. Кроме того, на косе сохранились остатки военных объектов, которые напоминают о стратегическом значении данного места. Один аэродром «Нойтиф» чего стоит! Пожалуй, следует рассказать про него отдельно.
Аэродром «Нойтиф»
Еще до Второй мировой тут было завершено строительство двух бетонных полос, расположенных под углом в 45 градусов друг к другу, что позволяло эксплуатировать их практически при любом направлении ветра. Также было оборудовано место для спуска гидросамолетов на воду. Прочие вспомогательные постройки (ангары, склады хранения ГСМ и боеприпасов, котельная, казармы, ремонтные мастерские и т.п.) разумеется также имелись. Школа, магазины и даже казино открыли в построенном по соседству поселке. К началу войны он являлся одним из лучших аэродромов Германии и «топ-1» в Восточной Пруссии. Все самые передовые технические решения того времени тут были применены. Например, обе «взлётки» оборудовали подогревом. Такой подход позволил использовать аэродром, по сути, при любых погодных условиях не опасаясь обледенения.
Во время штурма Пиллау, аэродром (в том числе его инфраструктура) пострадал не сильно, и приняли решение использовать его по назначению советской морской авиацией.
После войны авиабаза «Нойтиф» стала авиабазой «Коса».
Но в 1995 году (не без «участия» наших «заядлых друзей») был начат вывод частей местного гарнизона, и он остался заброшенным, но даже в текущем состоянии строения бывшей авиабазы впечатляют и привлекают любителей «заброшек».
В начале 1990-х часть была расформирована, а самолеты распилены «на иголки» (сохранился едва ли не единственный Бе-12, который перевезли в Калининград, где сейчас он и стоит в центре города в качестве музейного экспоната).
Набережная, морской канал и Калининградский залив
Балтийский канал, протянувшийся на несколько километров и соединяющий Калининградский залив с Балтийским морем сейчас имеет стратегическое значение для всего региона. В разное время он использовался и как торговый путь и как военная гавань и как рыболовецкий порт. Прогуливаясь по набережной, можно любоваться видом на залив, наслаждаться свежим морским воздухом и наблюдать, за проходящими кораблями.
В общем, это место отлично подходит для романтических прогулок и фотосессий. При желании можно и самим отправиться на морскую прогулку по Калининградскому заливу. У пристани, что находится в конце Морского бульвара (ориентир- памятник Петру 1 и Балтийский маяк- кстати, это тоже местная достопримечательность) «кучкуются» частные прогулочные катера различной вместимости. Предлагается 2 маршрута: «малый» (продолжительность примерно 45 минут) и «большой» (час с небольшим). По стоимости это будет 3500 и 5000 соответственно.
Северный мол
Морской бульвар от пересечения с улицей Красной Армии становиться пешеходным и заканчивается Северным молом, где имеется отличная смотровая площадка откуда открывается великолепный вид на бескрайние воды Балтики. Северный мол начали строить в 1840 и продолжалось строительство 43 года. Возведение Северного и Южного молов, проходящих параллельно друг другу на расстоянии около 350 метров, потребовалось для предотвращения размыва и обмеления пролива и заносов его песком, а также для защиты гавани Пиллау от волн. Внушительное сооружение, протянувшееся более, чем на полкилометра вглубь залива укреплено мощными бетонными тетраподами.
Это самая западная точка Российской Федерации. Точнее так заявляют многие гиды, хотя справедливости ради таковой является аналогичная площадка на Южном моле, что находится на противоположеной стороне Балтийского канала. Опять же, чисто технически самая западная точка нашей страны - это погранзастава «Нормельн» на Балтийской косе, но с учетом того, что добраться к Южному молу не каждый приезжающий может, а попасть на погранзаставу и подавно, скажем так «туристической западной оконечностью РФ» считают смотровую на Северном моле. Пока вы прогуливаетесь по полуторакилометровой набережной, обратите внимание на мемориал, основание которого стилизовано под крепостное укрепление это…
Елизаветенский форт
22 января 1758 года во время Семилетней войны русская армия заняла Кенигсберг, и Восточная Пруссия на четыре года вошла в состав Российской Империи. В крепости Пиллау разместился гарнизон русских солдат, а Елизавета Петровна юридически стала «Королем Пруссии». Такая надпись была нанесена на монете, отчеканенной в Кенигсберге. К этому времени здоровье императрицы оставляло желать лучшего и 5 января 1762 года государыня умерла. Взошедший на престол Петр III, вернул Фридриху II все завоёванные земли, что современники иначе, как предательством не называли. Вообще, личность и деятельность первого представителя Гольштейн-Готторпской династии на российском престоле большинством историков единодушно расценивается как отрицательно, а при дворе поговаривали, что монарх вообще не в себе и только взошедшая на трон в результате дворцового переворота Екатерина Великая смогла положить конец происходящему беспределу и в целом с ее приходом закончилась эпоха дворцовых переворотов. Впрочем, по этой интересной теме можно написать не один десяток статей, не будем углубляться. Зафиксируем лишь, что за тот небольшой период, что Пиллау был Российским, тут, в частности, построили «Русскую дамбу», которая сейчас известна как «Русская набережная».
Дабы увековечить вклад Елизаветы Петровны в развитие Восточной Пруссии в целом и Пиллау в частности в 2003 году на Морском бульваре (там, где начинается Северный мол) установили конную статую императрицы. Высота фигуры составляет 6,35 метра, а вместе с основанием, выполненным в виде форта - 14 метров. Что делает данную скульптурную композицию самой большой в мире женской конной статуей. Что примечательно, при установке там не обошлось без небольшого скандала, да и сейчас народ говорит, что такое ощущение, что комплекс «бесхозный»- часть конструкций уже в значительной степени поражена коррозией, а местность вокруг «загажена». Правда сами мы там «ногами» не были и фото делали только с борта прогулочного катера. Так что тут не берусь судить.
Музей Балтийского флота
Для любителей истории обязательным к посещению будет музей Балтийского флота (Центральный военно-морской музей). Экспозиция музея рассказывает о становлении и развитии российского флота, начиная с эпохи Петра I, когда 18 мая 1703 года небольшая флотилия Армейского флота из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семёновского полков одержала первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных корабля и заканчивая современностью. Здесь представлены модели кораблей, военная форма, оружие, документы и другие артефакты, которые позволяют погрузиться в историю морской славы России.
К сожалению, мы были весьма ограничены по времени и буквально «пробежали» по его экспозиции, тогда как настоятельно рекомендую воспользоваться услугами экскурсовода. Поверьте, вы откроете для себя много интересного и необычного. Касса музея открывается в 10.00, но уже за полчаса до этого времени тут собирается приличная очередь. Дело в том, что административно к Музею Балтийского флота относится и крепость «Пиллау» и основной поток гостей города прибывает сюда именно для того, чтобы посетить эту цитадель, что как оказалось, не так и просто реализовать, об этом расскажем более подробно.
Крепость Пиллау
Начнем с главного. Это действующий военный объект. Да, крепость, которой без малого 400 лет, до сих пор используется по назначению. Точнее сейчас не по прямому назначению- здесь находится одна из баз хранения, но в целом да - это военный объект, проход на который закрыт и попасть туда можно только в составе туристической группы, благо с 1999 года в стенах крепости был открыт филиал Музея Балтийского флота.
Правда вопрос покупки билетов нужно решать в первую очередь по прибытии в город. Дело в том, что количество экскурсионных групп ограничено. Не в сезон проводится всего одна экскурсия- в 13.30, но летом их число увеличивают. Первая группа пересекает КПП в 10.30 и далее каждый час до 16.30. Тем не менее, число желающих столь велико, что еще до полудня разбирают все билеты.
Посетить крепость могут только граждане РФ при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность.
Именно поэтому, желательно занять очередь еще до открытия кассы. Потому как в 10.00 за нами был уже приличный такой хвост.
Но повезло- удалось попасть в первую группу, и в 10.30 после досмотровых мероприятий и короткого инструктажа (военных не снимать, по территории не бродить, все передвижения в составе группы) мы оказываемся у галереи главного входа в цитадель.
Итак, если вы помните, в начале уже упоминалось, что крепость заложили еще шведы, после оккупации Пиллау в 1626 году. До 1635 сооружение было выполнено в виде земляных валов с деревянным частоколом. И как раз в таком виде она и досталось в итоге Пруссии. После чего уже в 1640 году началась ее перестройка в камне и кирпиче. По своей форме цитадель является бастионной крепостью и представляет собой звезду со сторонами 80 метров, каждый угол которой является бастионом (потому и бастионная крепость) и носит свое имя: Альбрехт, Пруссия, Кёниг (Король), Кёнигин (Королева) и Кронпринц (Наследный принц).
Пару слов о бастионных крепостях, так сказать «в целях повышения образованности» (как говорил почтальон Печкин). Данный тип укреплений пришел на смену средневековой фортификации. Дело в том, что стремительное развитие артиллерии привело к тому, что типовые оборонительные сооружения того времени не могли в должной степени противостоять артобстрелу. Городские башни и стены при стрельбе по ним под прямым углом просто не выдерживали. Поэтому стены стали строить ниже, а вместо башен возводить бастионы. Участок стены между бастионами назывался куртина и защищался равелином. Т.е. равелин не позволял вести огонь по куртине под прямым углом и помимо этого поддерживал огнем соседние бастионы. Это если совсем «грубо» (на деле там, разумеется, все сложнее).
Вообще, как известно «неприступных крепостей не бывает» и задача любого фортификационного сооружения- заставить противника положить на штурм такового столько сил и средств, чтобы («когда» или «если» он займет его) дальнейшее существование подразделения как самостоятельной боевой единицы было бы уже невозможным, т.е. небоеспособным ввиду существенных потерь. Разумеется, тут на первое место ставиться уровень боевой подготовки и слаженности личного состав обороняющейся стороны. Ведь военную мудрость, что город обороняют не стены- а люди, и стены лишь помогают людям обороняться знает каждый командир. И вот в плане, стены бастионной системы имели звездообразную форму (откуда одно из названий от лат. Fortalitia stellaris, дословно — «звёздчатая крепость»). Благодаря такое форме, противник, по сути, был лишен возможности обстреливать их под прямым углом иначе как самому находясь в зоне поражения артиллерии гарнизона цитадели. При этом галерея переходов внутри куртин позволяла защитникам свободно передвигаться между бастионами (при необходимости). Тем не менее, с развитием дальнобойной артиллерии (а впоследствии и авиации) бастионная система также устарела, но фортификационные сооружения подобного типа продолжали сооружать до середины XIX века.
Интересный факт: в 1697 году крепость посетил будущий император России Петр I. В стенах Пиллау Петр Алексеевич обучался бомбардирскому и артиллерийскому мастерству, а также изучал искусство фортификации. Полученные знания царь впоследствии применил при строительстве Петропавловской крепости, которая, как вы уже поняли, также является бастионной крепостью.
Внутренний двор крепости Пиллау небольшой. Раньше тут располагались казармы, склады, тюрьма, мастерские, кирха, дома священника, губернатора и коменданта, а также арсенал, но в результате артподготовки к штурму крепости в апреле 1945 большая часть построек была разрушена.
В составе группы вы посетите складские помещения, что сохранились в куртинах, поднимитесь на один из бастионов, загляните в полукапонир и прогуляетесь по внутреннему дворику. И в конце экскурсии спуститесь в казематы, где открыто несколько экспозиций, посвященных штурму Пиллау.
Читал много комментариев, что народ недоволен экскурсией: «долго, нудно и неинтересно». Не соглашусь (но тут возможно людям просто с экскурсоводом не повезло). Точнее то, что «долго» это поддержу. Действительно мы провели тут более двух часов (вместо «обещанных» полутора), но не скажу, что это было «скучно». Совсем наоборот- очень интересно и познавательно. Да, непосредственно «крепости» вам много не покажут (а что вы хотели от военного объекта?) и в этом плане экскурсия по форту № 11 – Дёнхофф (что в Калининграде) гораздо «зрелищнее». Но вот в плане общей информации (как по исторической части, так и чисто технической), нам рассказали очень много интересного. Правда детям тут, пожалуй, и правда будет скучно. В общем, имейте это ввиду, а так однозначно рекомендую, особенно тем, кто увлекается историей и военной тематикой.
Пехотные казармы
Комплекс зданий пехотных казарм из красного керамического кирпича построен в Пиллау на Бан-штрассе (ныне проспект Ленина) в 1904 году. Помимо самих казарм (Северная и Южная), в состав комплекса входили: штаб, корпус для строевых занятий, хозяйственные постройки и склады. Даже офицерское казино имелось. Также стоит отметить водонапорную башню, имеющую высоту 30 метров. В первой половине XX века здесь размещались военнослужащие гарнизона Пиллау. Кроме того, после Первой мировой войны проходили курсы подготовки моряков-подводников, а к середине 50х годов (когда завершили восстановление комплекса, получившего существенные повреждения в ходе штурма Пиллау) в корпусах разместились штаб базы Балтийского флота, штаб Балтийского гарнизона и военная прокуратура.
Несмотря на то, что комплекс зданий штаба флота включен в реестр объектов культурного наследия оставляет желать лучшего. Причем, к сожалению, это общая беда всей Калининградской области. За время нашего путешествия мы не раз сталкивались с удивительными по красоте зданиями, безусловно имеющих историческую ценность, которые несмотря на то, что не являлись бесхозными, выглядели именно так (да та же самая крепость «Пиллау»). Что как минимум странно. Такое ощущение, будто средств привести их в порядок у военных просто не имеется. Почему тогда не передать их на баланс области? Но тут инициатива, разумеется, должна исходить от регионального руководства (как минимум требуется предоставить равнозначные по площади объекты недвижимости, дабы перевести туда соответствующие управления и службы). В общем, непонятно.
Площадь Балтийской славы
Главная площадь города находится в южной части Балтийска и своей восточно стороной смотрит на Русскую набережную. Во время штурма Пиллау здесь шли ожесточенные бои, поэтому в 1975 году тут открыли мемориальный комплекс.
Помимо различных памятных знаков, в честь боевых заслуг моряков 1-й Краснознаменной бригады торпедных катеров открыт памятник «Торпедный катер». На бетонном постаменте установлен боевой катер типа «Комсомолец» 1944 года, бортовой номер 36 а по обеим сторонам корабельные орудия, снятые с эсминцев «Стойкий» и «Славный». Площадь является местом проведения военных парадов и других значимых мероприятий города.
Пляжи Балтийска
К своему великому стыду, про местные пляжи я узнал уже по возвращению из отпуска. Поэтому вынужден позаимствовать фото из интернета. Причем обиднее даже не то, что у нас не было ни одной фотографии, а то, что не удалось самим оценить их. Собственно, основная причина, почему мы так быстро срулили из Балтийска было то, что все порядком устали и решили возвращаться в Янтарный, дабы конец дня провести на пляже. И вот как раз, судя по комментариям местных, пляжи Балтийска ничуть не хуже, чем в Янтарном. А как вы уже знаете, пляжи Янтарного имеют отметку «Голубой флаг» (что самом по себе говорит о многом).
Полоска пляжей Балтийска весьма протяженная и по сути начинается от Приморского и далее до самой границы с Польшей (пляжный отдых на Балтийской косе – это вообще отдельная тема). По большей части, все они «дикие» (в районе Мечниково народ даже с палатками останавливается), единственное обустроенное место – «городской пляж» (что за стадионом «Балтиец»). У входа небольшая автостоянка, а вдоль берега проходит деревянный променад, где находятся места для переодевания, туалетные кабинки, навесы лежаки и простенькие «бунгало». Там же можно разжиться нехитрым перекусом и напитками. Песочек тут великолепный – не уступает пляжам Янтарного. При этом цены на аренду пляжного оборудования значительно ниже, нежели на остальных курортах Балтики, что обусловлено его скажем так «непопулярностью»- народ пока просто не знает про это место. В общем, ловите момент.
Несколько советов напоследок
Балтийск пока не избалован вниманием туристов, именно поэтому не может похвастаться разнообразием отелей и ресторанов. Как вы заметили, даже привычных уже обзоров мест ночлега и перекуса в данной статье не было. Просто потому, что и советовать-то особо нечего. Те немногие заведения, где можно прилично пообедать находятся вдоль проспекта Ленина и, пожалуй, самое популярное из них – это рыбный ресторан «Граф Монте-Кристо». А ежели вы решите отправиться на Балтийскую косу, то тут вообще рассчитывать придется только на себя.
То же самое касается и вариантов размещения. После того, как мы изучили предложения, то решили немного перестроить наш маршрут (а изначально после Янтарного мы планировали на одну ночь остановиться в Балтийске). Т.е. проще было чуть задержаться в самом п. Янтарный и одним днем сгонять на экскурсию в Балтийск. Потому как даже там выбор был богаче (хотя и он оставлял желать лучшего) нежели в «Пиллау».
Ну и самое главное. Все то, про что здесь было рассказано за один день осмотреть достаточно сложно (а если планируете заглянуть на Балтийскую косу, то и вовсе нереально). Поэтому, пожалуй, единственным вариантом реализовать это- поступить как мы. После того, как посетили крепость «Пиллау» (а мимо пехотных казарм и площади Балтийской славы мы проходили пока шли к кассе музея) отправиться на водную прогулку. Благо с залива открывается неплохой вид на наиболее популярные достопримечательности (кроме того, прогулка сопровождается интересными пояснениями). И по завершению осмотреть экспозицию Центрального военно-морского музея.
На этом все. Возвращаемся в Янтарный, откуда уже завтра утром выдвигаемся дальше, на восток Калининградской области. Это направление не очень популярно у туристов, а зря. Там также много чего интересного можно посмотреть. Первым на очереди у нас Черняховск (который известен руинами замка Инстербург).
Мы посетим его по дороге в Советск (бывший Тильзит), где в 1807 году был заключен «Тильзитский мир»- договор подписанный Наполеоном и Александром I.
Это позволило оттянуть (до 1812 года) неизбежную войну между Россией и Францией а также склонить чашу весов русско-турецкой войны 1806—1812 года в свою пользу (что в итоге привело к усилению позиций Российской империи на Балканах и на Дунае).
А перед этим сделаем небольшую остановку в одном интересном, но жутковатом месте. Речь про заброшенную психбольницу Алленберг.
В общем, впереди еще много интересного. Подписывайтесь, дабы ничего не пропустить, жмите «лайк», если понравилась статья и оставляйте комментарии. Всем пока!