Вануату – Вечная Земля
Испанец Кирос искал мифический Южный континент, а отыскал первый из более чем восьмидесяти островов ранее не известного меланезийского архипелага. Полтора века спустя неутомимый Джеймс Кук продолжил наносить на карту острова, дав им название Новые Гебриды, сохранявшееся вплоть до конца XX века. Получив независимость в 80-х годах, молодая страна взяла и новое старое имя – Вануату, что исстари у местных означало «Вечная Земля».
Наше знакомство с Вануату началось с Танны – острова с населением в тридцать тысяч человек. При этом, островитяне общаются почти на двадцати пяти языках. И это не редкость для архипелага. Культура, быт, язык и традиции тут меняются не только от острова к острову, но и от деревни к соседнему поселению.
Для прохождения всех юридических формальностей, связанных с прибытием в страну, мы бросили якорь у города Ленакель. Высадившись на берег, узнали, что воскресенье на острове является абсолютно нерабочим днем, а потому необходимые нам учреждения закрыты. К слову сказать, все государственные службы в Ленакеле расположены в одном ветхом бараке плачевного состояния, милостиво подаренном сто лет назад Японией в знак "вечной" дружбы.
Ощупав замок на входной двери, ощутили безрадостную реальную перспективу остаться в городе на сутки. К огромному удивлению, случайно встреченный полицейский, выслушав нашу проблему, решил ее в считанные секунды, сделав пару телефонных звонков.
Буквально через полчаса исключительно для наших нужд приехал офицер-таможенник, а вслед за ним и сотрудник иммиграционной службы. Час бумажной бюрократии, и мы абсолютно легализованы в своем передвижении по островной стране.
Задерживаться более в райцентре не стали, и, выбрав якорь, бодро понеслись под парусом по историческим местам, отмеченным посещением легендарного Кука.
Местом ночной стоянки заранее был выбран Порт Резолюшен. В бухту входили уже под вечер в закате, поэтому оценить всю окружающую красоту стало возможно лишь в лучах утреннего солнца.
С палубы открывался чудесный вид на кокосовые рощи под высоким голубым небом, пляж черного вулканического песка, омываемый синими волнами, фыркающие паром из подножия крутой скалы горячие источники и колоритных местных рыбаков, сноровисто гребущих на лодках-долбленках с одним аутригером.
Такие лодки из цельного куска дерева последние три месяца мы видели только в музеях, начиная с Новой Зеландии. Тут же музейные экспонаты стали реальностью – одноместными и двухместными предметами рыбного промысла.
Порт Резолюшен – это настоящая живая деревня, одна из многих на всем острове. Почти за три века с момента прихода англичан мало что поменялось в образе жизни аборигенов.
Деревенские островитяне живут в соломенных хижинах с крышами из кокосовых листьев, кроватями им служат плетеные циновки на голой земле.
В траве между домами носятся поросята и курицы, на натянутых веревках сушится белье.
Плантации-огороды радуют взгляд кокосами, бананами и папайей.
Суровые и хмурые, на первый взгляд, меланезийцы оказываются общительными и открытыми: стоит лишь им приветливо улыбнуться, как они обнажают белые зубы в широких искренних улыбках, машут и здороваются в ответ.
На мужчинах чаще всего можно увидеть рваные майки и шорты неопределенных цветов, размеров и назначений, детишки же зачастую носятся совершенно нагими.
Но при всей этой более чем скромной жизни, женщины старательно подметают улицы деревни и убирают мусор, поддерживая порядок, а местная школа имеет отдельный компьютерный класс: образованию будущего поколения на Вануату стараются уделять особое внимание.
Местной деревенской гордостью можно по праву считать яхт-клуб – соломенную хижину под навесом с множеством развешенных разной степени обветшалости государственных флагов держав, чьи подданные пришли в Порт Резолюшен морем.
Мы тоже отметили свое пребывание государственным флагом и своими именами. Удивительно, но спустя годы, наш хороший друг-яхтсмен прислал фото нашего же флага, но уже с добавленными именами незнакомых соотечественников.
Главной же достопримечательностью острова является действующий вулкан Ясур. По местной легенде именно из его жерла люди острова добыли свой первый огонь.
Вулкан острова Танна считается одним из самых известных в Тихоокеанском регионе. Поднимающееся из его недра пепельное облако хорошо заметно с моря еще за много миль до берега. Несколько лет назад вход на вулкан был свободным, сейчас же местные власти обратили Ясур в государственную статью дохода, вполне успешно организовав национальный парк. После непродолжительного представления с национальными танцами гиды сопровождают туристов до самого кратера, позволяя заглянуть, практически в его нутро.
Гигантскую чашу вулкана окружает лунный пустынный пейзаж из извергнутой лавы и черного песка. На подходе к кратеру физически ощущается дрожь земли и слышится рев гигантской домны. Перед каждым извержением из огромной воронки после глухого рокота на долю секунды появляется ударная волна, раздается грохот, и кипящая лава вулканическими бомбами взлетает на сотни метров вверх, опадая дымящимися пластами. Затем в небо взмывает столб пепла и дыма с характерным запахом сероводорода.
Восхождение к вулкану организовано специально ближе к вечеру, чтобы насладиться фантастическим зрелищем стало возможно как при дневном свете, так и в полной темноте. В условиях тотальной черноты вокруг кипящий и бурлящий кратер, раскаленный докрасна, чарует и гипнотизирует. А разлетающаяся после извержения магма еще долго тлеет на склонах вулкана Ясур.
В столицу по барам!
Наше путешествие продолжилось на острове Эфате. После увиденного колоритного и самобытного образа жизни аборигенов на Танне, затерянного во времени и остановившегося в развитии, столичная Порт Вилла показалась вполне себе настоящим городом практически цивилизацией.
Широкая набережная-променад с монументом российскому адмиралу Головнину в парке, пара отелей и гестхаусов, ресторанчики и кафе, магазины и оживленный транспортный поток, неназойливый сервис местных предпринимателей – все это стало сегодняшними реалиями, благодаря городскому порту, регулярно принимающему круизные лайнеры с пассажирами на борту.
Как известно, спрос рождает предложение, вот и Порт Вилла стала удобным центром для прибывающих отдыхающих. Из столицы организована логистика на соседние чудо-острова, да и сам город старается предложить гостям стандартный спектр развлечений и удовольствий приморских городов-курортов.
Не имея особого желания плавать на банане или летать на привязанном к моторной лодке парашюте, мы ограничили пребывание на острове посещением Кава бара, краеведческого музея и широко рекламируемого ближайшего водопада, по факту не оправдавшим возложенных на него эмоциональных восторженных надежд.
Кава – местный традиционный культовый напиток, получаемый из корня растения – регулярно потребляется мужским населением архипелага.
По характеру воздействия на организм Кава относится к седативным веществам. В зависимости от степени крепости кавы аборигены пьют ее от трех до пяти чашек за вечер.
По ощущениям результат употребления напитка напоминает обезболивающий укол на приеме у стоматолога – немеют десны, небо и язык. Вкус кава имеет весьма специфический. Осилить более одной чашки в целях более глубокого погружения в аутентичность и распознавания причины популярности напитка среди местного населения, увы, мне не удалось - вкус у нее достаточно противный.
Закончив с экспериментами и культурным столичным наследием, без сожалений встали под паруса и вышли на соседний остров Амбрим.
Продолжение про ритуальные танцы, убийства и людоедов - здесь
Более подробно о кругосветке на Телеграм-канале "К пингвинам или в погоню за Солнцем" https://t.me/k_pingvinam
Подписывайтесь, комментируйте, по возможности отвечу на вопросы.