Патриаршие пруды, или Патрики - известнейший район Москвы с сомнительной славой: тут происходила всякая чертовщина в "Мастере и Маргарите" и здесь же в многочисленных рестиках и барах гуляет становящаяся мемом показательно мажорная столичная публика.
Другие статьи о Москве:
1. ...Но начнём прогулку издалека: мы шли от великолепного костёла к Патрикам через бывшую Грузинскую слободу. По пути встретился главный храм слободы - Георгиевская церква (1899) на одноимённой площе.
Грузинский район в столице появился после визита царя Арчила II в 1685 году. Позднее император Пётр I распорядился выделить для поселения гостей с юга участок близ Москвы. Близкие по вере народы всегда находили общий язык (кроме 2008 года), и церква по-прежнему является важной для многочисленной грузинской диаспоры (см. фильм Леонида Парфёнова "Русские грузины"), службы в ней ведутся и на грузинском языке.
Большевики, естественно, разграбили и обезобразили здание, разместив в нём техникум. Как ни странно, храм до сих пор не приведён в божеский вид (как видно на фото, даже крест отсутствует), хотя учебное заведение съехало отсюда в уже далёком 2015 году.
2. Слобода оставила след и в топонимике района: существуют Большая и Малая Грузинские улицы, Грузинский вал и Грузинский переулок. От первой мы двинули к Патриаршим по максимально приятной пешеходной зоне во дворах:
3. Чем мне очень нравится Москва - своей тотальной эклектичностью. Вроде на вид обычные дома, но это самая дорогая земля в стране:
4. Особенно по кайфу в районе Зоологической улицы (названа по зоопарку): тихие зелёные кварталы в самом центре. Завидую местным жителям!
5. Патриаршие стали таковыми лишь в начале XVII столетия, когда тут поселился патриарх Гермоген, до того место называлось Козьим болотом (этот факт отражён в топонимах Большого и Малого Козихинских переулков) и было по сути свалкой нечистот, а также местом сжигания на костре всяческих "неверных". С какой стати предстоятель церкви решил поселиться в таком месте - не ясно.
Чуть позднее болото осушили путём создания трёх ставков - даже это запечатлено в великолепных московских названиях (Трёхпрудный переулок). В прудах выращивалась и вылавливалась рыба к столу иерарха. В 1700 году патриаршество в рамках европейских реформ Петра I было упразднено, таким образом, отпала необходимость и в его подворье. Местность снова пришла в запустение, о ней вспомнили по мере роста города в начале XIX столетия. Постепенно территория застраивалась, два ставка из трёх существовавших засыпали, но вот название местности так и осталось в множественном числе.
6. А вот та самая аллея, по которой гуляли Воланд и его друзья Коровьев и Бегемот в «Мастере и Маргарите»… Наверно, великий роман Булгакова стал лучшей рекламой, в общем-то, обыкновенного московского района.
Ныне на Патриках атмосфера праздника жизни с странными оценивающими взглядами прохожих будто в каком-то удалённом райцентре:
7. Сам парк и зарастающий ставок довольно приятны, но, честно говоря, не впечатляют, если сравнивать, например, с моим любимым Таврическим садом в Петербурге:
8. В центре гигантского мегаполиса парк, тем не менее, никогда не будет лишним. На заднем плане - почему-то считающийся достопримечательностью дом "Патриарх" (2000-2002), один из символов лужковского периода в столичной архитектуре:
9. Парк, или даже правильнее сказать сквер, совсем небольшой: всего лишь 130х200 метров. Его ограничивают Большой и Малый Патриаршие переулки, Ермолаевский переулок и Малая Бронная улица. Угол последних двух - место гибели Берлиоза под трамваем, однако в реальной жизни трамвай тут никогда не ходил.
Историческая застройка на Патриках тоже порядком прорежена - большевики не стеснялись сносить в их столице всё подряд, так что архитектурных открытий тут ждать не стоит. Вот, например, надстроенный доходный дом (1903):
10. Очень хорош доходный дом Мозжухина (1898, Алексей Захаров):
11. В здании неясного возраста и назначения размещается один из многочисленных здесь ресторанов:
12. Гораздо интереснее прилегающие к Патриаршим прудам переулки и улицы, например, Спиридоновка. Она определённо заслуживает прогулки по всему протяжению, так как на ней расположено несколько настоящих шедевров.
13. И главный из них - неоготический особняк Морозовых (1893-1898) за авторством гения русского модерна Фёдора Шехтеля, который хоть и родился в Петербурге, но почему-то никогда не работал в столице империи. Этот ярчайший архитектор, что удивительно, даже не получил формальный диплом по своей специальности!
Хозяин роскошного дома - тот самый фабрикант-текстильщик Савва Морозов, хотя строилось здание именно для его жены Зинаиды. После суицида мужа в Ницце она продала особняк Михаилу Рябушинскому, он и владел им до "революции". Большевики забрали коттедж себе, и с 1929 года тут так или иначе присутствует Министерство иностранных дел.
14. Деталь ограды маёнтка:
15. Зинаида Морозова не уехала из страны после 1917-го, но лишилась всей собственности и жила в бедности до 1942 года.
16. На углу с Спиридоньевским переулком стоит стильный образец конструктивизма - дом треста "Теплобетон" (1932-1936, Илья Голосов) на месте разрушенного большевиками храма, по которому и названа улица:
17. Этот, судя по всему, новодел "под старину" занимает представительство Санкт-Петербурга - зачем оно нужно? Какую цель оно выполняет?
18. Симпатичный дом Бойцова (1903) занимает консульство Греции. Надо сказать, архитектурно здание подходит этой солнечной стране:
19. Перспектива улицы существенно откорректирована парой брежневских "домов-точек":
20. Особняк Беляева (1902-1904, Иван Бони) тоже занимают дипломаты, а именно генеральный консул Южной Кореи:
21. Посольству ЮАР тоже приглянулось это расположение, они поселились в бывшем доходном доме (1899):
22. Спиридоновка под острым углом соединяется с Гранатным переулком, пересечение оформляет доходный дом Армянских (1901):
23. Обычный двор в центре Москвы:
24. Гранатный переулок действительно назван в честь оружия, только не гранаты в её современном понимании, а в честь пушечных ядер, с XVII века изготавливавшихся вот в этом ныне пустующем здании:
25. Спиридоновка упирается в Вознесенскую церкву (1798-1848), примечательную тем, что в ней (тогда ещё не достроенной) венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова:
26. Я целенаправленно шёл к другому великолепному проекту Шехтеля - особняку Степана Рябушинского (1900-1903), но меня постигло разочарование: великолепный коттедж в стиле модерн скрыт густыми деревьями, отчего нормально сфоткать его нет возможности.
Я уже упоминал выше Михаила Рябушинского, купившего особняк Морозовой, так вот Степан - его брат (всего братьев было 9 плюс 5 сестёр). Эта семья - типичная старообрядческая купеческая династия, поднявшаяся на текстильных мануфактурах, позднее их бизнес прирос бумажной фабрикой, банком и, самое интересное, автомобильным заводом АМО, будущим ЗиЛом. Одним словом, с деньгами у них было всё в порядке:
27. В 1917-м особняк у эмигрировавших Рябушинских отняли, большевики размещали здесь всякую всячину, например, отдел виз и паспортов, типографию, экспериментальный детский дом, общество культурных связей с заграницей etc. В 1931 году тут поселился Максим Горький, "пролетарский писатель", не отказавший себе в удовольствии проживать в роскошном "буржуйском" коттедже, позднее в нём осталась и вдова писателя. С 1965 года действует музей писателя.
28. Музей стоит посетить хотя бы ради сохранившихся умопомрачительных интерьеров в духе высокого модерна, но в этот день он оказался закрыт. У кого есть возможность, реально советую посетить:
29. Осталось довольствоваться фасадами:
30. Теперь мы вышли на площу Никитских ворот, на ней стоит фонтан с Александром и Натальей:
31. На Большой Никитской улице привлёк внимание доходный дом Элькинда (1901-1903, Николай Струков), однако дальше туда мы не пошли:
32. Сама площа выглядит так - ворота снесли ещё в XVIII веке, так что теперь на ней доминирует здание ТАСС (1977):
33. Из двора проглядывается церква Фёдора Студита (1624-1626). Редкое посвящение связано с канонизированным в лике преподобных византийским монахом IX века:
34. Никитский бульвар является частью Бульварного кольца, возникшего на месте разобранных башен и стен Белого города, ещё одной крепостной стены вокруг Москвы XVI века:
35. На другой стороне бульвара виднеется монументальный дом Луниных (1814-1818, Доменико Жилярди) в духе классицизма. На самом деле Лунины пробыли его хозяевами недолго, всего лишь 3 года, затем сотню лет здание занимал Государственный коммерческий банк, а теперь - Музей Востока:
36. Вот в этой скромной усадьбе графов Толстых 4 года прожил Николай Гоголь (1848-1852), в связи с чем тут организован музей великого писателя:
37. Увы, в настоящее время это то немногое, что всё ещё связывает Россию и Украину...
У него я особенно люблю "Петербургские повести", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Миргород".
...В следующей статье прогуляемся по Хамовникам.
Друзья! Ставьте лайк, если вам понравилась статья, подписывайтесь на канал, если хотите получать мои статьи себе в ленту, и пишите комментарии, обратная связь очень важна для меня и мотивирует писать дальше.
Спасибо за внимание!