"Я не смотрю на это с точки зрения моды "
Лотта Волкова
Текст: Александр Фьюри
Фотографии: Юрген Теллер; креативный помощник Довиле Дрижите
"Лотта обладает естественной связью и пониманием моды, и, что более важно, современной культуры. Еще один аспект, которым я восхищаюсь, — это ее любопытство и уважение к людям"
Миучча Прада
Понятно, что Лотту Волкову сложно определить однозначно. Она много работает, для многих людей и над многими вещами: сотрудничает в организации показов мод и рекламных кампаний; консультирует по коллекциям, иногда под своим именем, а иногда под именем других; снимает редакционные материалы, которые попадают в журналы и иногда переплетаются в ограниченные издания книг, становящиеся арт-объектами для коллекционеров. Она одна из самых влиятельных креативщиков в мире моды сегодня.
«Фриланс-стилист» — это довольно ироничный «сниппет» (как это называется), который появляется в результатах поиска Google на ее сайте. Сайт, который на самом деле представляет собой просто черную страницу, без email, без ничего. «Звоните моему агенту!» Конечно, это правда — она действительно фриланс-стилист, — но это написано с такой прямолинейностью и простотой, что звучит так, будто она сантехник. Никакая работа не слишком большая или слишком маленькая. «Меня не особо интересуют громкие титулы, — говорит Волкова, когда я спрашиваю ее об этом. — Меня не особо интересует слава, скажем так, и все это внимание. Меня действительно интересует работа».
Мы впервые встречаемся в Милане, где она в основном работает, затем снова в Париже, где прошли три из четырех показов, которые она стилизовала для сезона весна/лето 2025. Позже мы разговариваем по Zoom, пока она находится в Лос-Анджелесе, где она живет уже пару лет со своим партнером Артемом, художником, и своим шестилетним черным стандартным пуделем Дмитрием. Когда я подключаюсь к Zoom, я почти всерьез ожидаю, что Волкова будет сидеть у бассейна, как на том снимке Терри О’Нила с Фэй Данауэй и ее «Оскаром», или как в кампании Versace 2000 года Стивена Мейзела, где изображены гламурные содержанки в мехах в роскошной квартире. В той съемке даже был пудель, но белый. Я предполагаю, что она живет (клишированной) мечтой.
К разочарованию, в реальной жизни Волкова находится в простой белой комнате в квартире в Западном Голливуде. «Это обычный дом, — говорит она. — Ну, вроде того. Там много арт-объектов, так что люди говорят, что это больше похоже на галерею, чем на жилое пространство. Я не очень люблю слишком удобные кресла». Больше в духе Дональда Джадда? Волкова смеется. «Вуаля, вы меня раскусили. В выборе между внешним видом и комфортом я склоняюсь к внешнему виду, к сожалению — или к счастью. Мне это нравится». Ее комната для Zoom скромно украшена разворотом из 0081, ее недавно опубликованной книги с фотографом Мони Хаворт, с изображениями роскошных, в основном желеобразных японских десертов. На ней белое платье из хлопкового поплина от Miu Miu, бренда, с которым она активно сотрудничает с 2020 года. Тесно работая с Миуччей Прада, она консультирует по коллекциям и стилизует все рекламные образы и показы мод.
Однако стилизация кажется преуменьшением того, что Волкова на самом деле делает, включая практическое воплощение своих идей и ношение некоторых из самых экстремальных образов Miu Miu. Например, комплект, где нижнее белье используется как верхняя одежда: стринги с пайетками поверх полупрозрачных колготок и ничего больше, дополненные скромным водолазным свитером. Эмма Корин демонстрировала похожий образ на показе Miu Miu осень/зима 2023, а Волкова надела его на ужин после показа следующего сезона. Действительно, на протяжении всей своей карьеры Волкова тесно сотрудничала с дизайнерами, сознательно ограничивая себя работой только с небольшим количеством из них. «Это просто моя природа. Я знаю, что от меня не всегда этого ожидают, но я чувствую, что если я берусь за проект с кем-то, если я принимаю решение участвовать в чем-то, то я действительно погружаюсь полностью и отдаю всего себя», — осторожно говорит она. «Что не всегда хорошо». В прошлом сезоне она работала с Максимилианом Дэвисом в Ferragamo, с молодыми дизайнерами Бенджамином Барроном и Брором Августом Вестбё, которые создают коллекции для бренда ALL–IN и показывают их раз в год, а также с Эллен Ходаковой Ларссон, победительницей премии LVMH Prize 2024 года.
Первая работа Волковой с Miu Miu состоялась на показе осень/зима 2021, который был представлен в цифровом формате из-за ограничений, связанных с Covid-19, в марте 2021 года. На нем модели бродили по снегу в Доломитовых Альпах в ярких пуховиках и вязаных изделиях. Отчасти это было вдохновлено воспоминаниями Миуччи Прады о катании на лыжах в бикини в молодости. В какой-то момент Волкова рассказывает мне, что у нее есть страсть к «экстремальным вещам — например, черная кожа рядом с чем-то очень розовым, детским или очень хрупким, женственным». Или бикини, надетое в горах, в метре снега. Я понимаю, почему они нашли общий язык.
Однако именно в следующем сезоне сотрудничество Миуччи Прады и Волковой с Miu Miu действительно принесло плоды: эту коллекцию не нужно особо представлять, кроме как сказать, что это был сезон «Юбки». Пара брюк чино была укорочена до микро-мини, с сумками-карманами, свисающими ниже подола, в сочетании с таким же укороченным свитером и рубашкой, открывающими живот. Этот образ стал вирусным мемом в мире моды, представляя коллекцию, лейтмотивом которой были повседневные вещи, переосмысленные, разрезанные, переработанные и измененные в пропорциях, чтобы казаться смелыми и новыми. Этот наряд раскупили, а затем снова раскупили (мне удалось купить один в Венеции). Он появился на обложках журналов, был выбран как «Платье года» в Музее моды в Бате и даже вдохновил на костюмы для Хэллоуина. В следующем сезоне Miu Miu исследовала похожую идею — потому что сама мысль о возвращении к радикальной идее казалась довольно радикальной в мире, одержимом новым и следующим. Плюс, если что-то работает, зачем это менять? И так далее. Сезон за сезоном Миучча Прада и Волкова сотрудничали, достигая все большего критического и коммерческого успеха. По состоянию на третий квартал 2024 года продажи Miu Miu выросли на 97% в годовом исчислении. Работа приносит результаты, и что особенно приятно для людей из мира моды, так это то, что одежда Miu Miu действительно великолепна. Это не случай, когда продажи растут благодаря безликому, предсказуемому продукту или умелому маркетингу; Miu Miu пропитана идентичностью Миуччи Прады, ее интеллектом, остроумием и личностью. И это то, что Волкова всегда восхищала. «Забавно, но я всегда была самым большим фанатом Prada и Miu Miu, — искренне говорит она. — Честно говоря, это были единственные показы, которые я смотрела в прямом эфире, даже если в тот день работала с другим клиентом. Типа: "О боже, что они придумают на этот раз?"» Это одна из самых милых черт Волковой — она настоящий фанат моды.
«Я помню, как мой отец привез кассету с Тина Тернер, и западная мода — джинсы и нейлоновые колготки — были редкостью в Советском Союзе».
Лотта Волкова
Как и она, меня действительно интересует работа. Миучча Прада однажды сказала мне, что показ Miu Miu по сути создается за 12 дней между показом Prada в Милане и его презентацией в Париже. (Ну, на самом деле, я спросил ее, правда ли это, и она кивнула.) Я спрашиваю Волкову, как это происходит, как это возможно и каково это — работать в таком режиме.
Лотта Волкова: У нас есть встречи на протяжении всего сезона, но в последние две недели, и особенно после показа Prada, все становится очень напряженным. Конечно, у нас есть направление с самого начала; мы создаем образцы, обсуждаем, что мы делаем. Все всегда начинается с образа, но именно в последние две недели происходят действительно определяющие, ключевые моменты, когда все окончательно формируется, но многое еще может измениться. Многое остается на усмотрение: «Все еще актуально это или мы делаем что-то другое?» Я действительно считаю важным быть открытым для такого вопроса. «Окей, у тебя внезапно появляется гениальная идея, и ты думаешь: "О боже, это перевернет всё с ног на голову", но оно того стоит. Быть готовой пройти через это — вот что важно, и именно тогда происходят великие вещи».
Александр Фьюри: Можешь вспомнить что-то конкретное, например?
Хотя, сказав это, мы никогда полностью не меняли своего мнения. Никогда. За время моей работы с Miu Miu такого не случалось.
Вы никогда не отказывались от коллекции?
Нет, мы можем обсуждать длину и завершать детали, иногда создавая платья, вышивку и принты. Но направление задается с первой идеи, первого образа, первой, не знаю, референсной фотографии. Оно остается неизменным до конца. Скорее, речь идет о том, чтобы сделать его точным, довести до совершенства. Одна вещь, которую я определенно усвоила от миссис Прада и работы с Miu Miu, — это идея, что меньше — значит больше. Это можно выразить по-разному, но я никогда не видела, чтобы это воплощалось так точно, как у миссис Прада. Быть очень точной, очень сосредоточенной и анализировать, зачем нужна та или иная деталь, что означает этот кардиган, почему юбка именно такой длины. У нее ничего не бывает случайным; всё очень, я бы сказала, интеллектуализировано, но всегда есть причина.
Продуманно.
Это больше, чем инстинкт; это очень изученная, точная идея персонажа, личности. Почему этот человек носит именно эту юбку с этим пиджаком, почему у него растрепанные волосы, почему в его сумке лежат определенные вещи, куда он идет, выглядя именно так? Каждая коллекция очень точно соответствует этому образу. Это почти как создание сцены из фильма. Я чувствую, что моя работа — помочь этому образу проявиться максимально четко.
«Меня не особо интересуют громкие титулы. Меня не особо интересует слава, скажем так, и всё это внимание. Меня действительно интересует работа».
Лотта Волкова
Миссис Прада вас удивляет?
Да, абсолютно. Это в природе миссис Прады — внезапно сказать: "А что, если так?" И ты думаешь: "О боже, я никогда не думала, что тебе это понравится. Я никогда не думала, что мы будем работать с этим". Мы также понимаем, что важно быть открытыми к изменениям. Мы придерживаемся плана, но миссис Прада всегда готова изменить его, если вдруг почувствует, что это правильно. За полгода или за неделю до показа идея может казаться совершенно неактуальной, но внезапно она становится правильной и осмысленной. Это как будто ты настроен на момент, и я считаю, что это действительно важно. Она очень чувствительна к этому и очень тонко чувствует дух времени, то, что правильно в данный момент. [Она делает паузу.] Миссис Прада думает. У нее есть точка зрения. Большинство дизайнеров не пытаются что-то сказать. Они предпочитают вообще ничего не говорить. Для них достаточно просто создавать красивые вещи. Они довольны».
Лотта Волкова — русская, и даже когда она говорит по-английски, в ее речи чувствуется прямота, которую многие отмечают как характерную черту ее родного языка. Это не грубость, совсем нет, но в ее словах нет никакой ерунды. Это освежает. Она Водолей, если вы верите в такие вещи ("независимая, свободолюбивая и эксцентричная"), и родилась в 1984 году во Владивостоке, на дальних восточных рубежах тогдашнего СССР.
Для контекста: Владивосток находится примерно в 50 километрах от границы с Китаем и в 130 километрах от Северной Кореи, но до Москвы — 10 часов полета. Волкова чувствовала себя изолированной: «Если бы я была подростком в Москве, я бы гораздо больше погрузилась в креативные индустрии. Я бы смогла пробраться в клуб, но во Владивостоке ничего подобного не было». Город находится на конечной остановке Транссибирского экспресса, что звучит романтично и, стереотипно, заставляет вас (или, скорее, меня) думать либо о бабушках и куполах старой России, либо о потрепанном бруталистском бетоне и глубоких сугробах советских времен.
Но она утверждает, что на самом деле это было довольно идиллически. «Я проводила много времени на пляже, — говорит Волкова. — У нас есть серфинг и виндсерфинг; мы ходим в походы и поднимаемся в горы, откуда открываются красивые виды на океан». Она звучит так, будто работает в туристическом бюро Владивостока. «Когда я росла в этом, я ненавидела это, — продолжает она со смехом. — Мне действительно не нравилась природа; мне было так скучно. Невыносимо скучно. Я помню эту скуку. Я просто не могла дождаться, когда выберусь отсюда и отправлюсь в Лондон — эпицентр культуры, который меня завораживал». Выбор стоял между Лондоном и Лос-Анджелесом: «Я совсем забыла об этом, но один из моих лучших друзей, которого я знаю очень давно, напомнил мне, что я всегда хотела жить в Лос-Анджелесе. Передо мной был выбор — либо поехать в Лондон, либо в Лос-Анджелес, потому что я из Владивостока, который находится как бы посередине».
Город морской. Это дом Тихоокеанского флота ВМФ России, и отец Волковой был капитаном грузовых судов. Хотя он постоянно путешествовал, это означало, что ее семья имела доступ к тому, что иначе было бы недоступно. «Мой отец часто плавал в Японию, Корею, Таиланд, Германию, США, — вспоминает Волкова. — Он действительно смог объехать весь мир в то время, когда у нас был "железный занавес", и было очень сложно выезжать за пределы Советского Союза. Так что в этом смысле мы росли в довольно привилегированных условиях. Мы знакомились с "маленькими сокровищами" из других культур, такими как музыкальные кассеты, видеокассеты. Я особенно помню, как он привозил кассету с Тина Тернер, последние западные модные вещи — джинсы и нейлоновые колготки были редкостью в Советском Союзе — и японские сладости. Я помню, как ела коробки Choco Pie». Он также привозил ей японские модные журналы, которые Волкова не могла читать, но изображения в них ее завораживали.
Со стороны матери: врачи. Мать Волковой преподавала физику в медицинском институте; ее бабушка была хирургом. Ее тетя — акушерка, а дядя — судмедэксперт. «Моя семья могла позаботиться о вас от начала до конца, от рождения до смерти — у нас всё было покрыто, — говорит она с улыбкой. — Мы с отцом ездили в медицинский институт моей мамы, чтобы забрать ее с работы, и пока мы ждали, мы бродили по территории университета, теряясь в коридорах, заполненных музейными экспонатами различных анатомических препаратов, банками с образцами больных тканей, костями и анатомическими зарисовками. Я всегда была одержима ими».
«Это действительно в природе миссис Прады — внезапно сказать: "А что, если так?" И ты думаешь: "О боже, я никогда не думала, что тебе это понравится"».
Лотта Волкова
Одержимость — это то, что Волкова испытывала с ранних лет. Ее семья получила доступ к интернету, когда ей было девять. «Чем меньше вокруг тебя чего-то, тем больше ты стимулируешься, тем больше одержим поиском чего-то, что невозможно найти, — говорит она. — Так что это всегда было моей движущей силой. Я много узнала о моде, искусстве, музыке. Я проводила ночи, слушая живые выступления на интернет-радиостанциях, таких как [хард-рок] KNAC.com, или интервью с Оззи Осборном, ищете самые свежие фотографии с последних показов мод на firstview.com. Вот так я и выучила английский.’
Ее мать оставила работу в 1991 году, когда Волковой было шесть, и именно через нее она познакомилась с модой. «В 1990-х во Владивостоке не было брендовых магазинов, — вспоминает Волкова, — но несколько предприимчивых женщин арендовали номера в больших отелях в центре города и продавали мультибрендовые вещи, которые они покупали за границей. Конечно, эти "магазины" были довольно нелегальными, тайными предприятиями, так что узнать о них можно было только через знакомых. Моей маме повезло найти несколько. Я до сих пор помню эти поездки». Ее мать также носила McQueen и Westwood, и она помнит печатные костюмы Prada и виниловые юбки Versace, которые продавались по ценам намного выше розничных.
Именно ее мать также заметила творческие способности Волковой и поддержала их: вместо того чтобы пойти по стопам семьи в медицину, она предложила дочери изучать искусство, после того как увидела ее подростковые рисунки — портреты ее героев, «Игги Попа или Блэки Лоулесса из W.A.S.P.». В 17 лет она переехала в Лондон: «Я закончила школу в июне, а на следующий день уже была в самолете в Лондон, одна».
Волкова провела шесть с половиной лет в Лондоне, изучая изобразительное искусство и фотографию в Central Saint Martins, что, возможно, частично объясняет ее интерес к созданию образов через одежду. Она приехала в 2001 году, в период расцвета лондонской ночной жизни. Она перевоплотилась в Лотту Скелетрикс, с прической и макияжем, вдохновленными панк-сценой Лондона; ее сфотографировал Вольфганг Тиллманс с блестящим шаром на голове в клубе Kashpoint, который она помогала вести. Она начала создавать свою собственную марку одежды по совету стилиста Никола Формичетти. Выступая в роли байера, он покупал ее вещи для бутиков The Pineal Eye в Лондоне и Side by Side в Японии. «Я случайно занялась дизайном, — говорит Волкова. — Я не планировала становиться дизайнером одежды. Это просто случилось со мной в Лондоне, на какое-то время». Она провела несколько показов, которые получили признание. Одежда сильно отличалась от нынешнего стиля Волковой: «Я переделывала вещи для походов в клубы, но это было очень просто. Я брала винтажные джинсы и вручную рвала их наждачной бумагой, затем добавляла заклепки. Я также переделывала старые армейские футболки, добавляя заклепки или пришивая кожаные ремни. Это было просто я и мои друзья, которые всё делали, выпивали пару пива после занятий… Это было очень DIY; это не было профессионально».
Однако это был именно ее личный стиль в то время, и это то, что привлекало людей, и они хотели быть частью этого. Она охотно признает, что начала заниматься стилизацией именно потому, что фотограф Эллен фон Унверт любила, как выглядит Волкова — как и многие другие, и до сих пор — и попросила ее стилизовать съемку так же, как она сама. «Мне всегда нравились работы Эллен, — говорит Волкова. — Мне нравится их энергия, спонтанность и женственность — взрывная женственность ее фотографий». В 2008 году она переехала в Париж и обнаружила, что продолжать заниматься дизайном невозможно: «Это было очень дорого производить, находить ателье, которые будут с тобой работать. Ведь Париж — это столица моды, и каждый человек либо стремится работать на большой дом, либо уже работает на него. Так что я не нашла особой поддержки или возможностей для себя». Она делает паузу. «Мне пришлось начать всё с нуля, и потребовалось время, чтобы разобраться. Это было сложное время». Она решила заняться стилизацией, работая над своими первыми историями с фон Унверт. И она никогда не останавливалась.
Однако стиль Волковой никогда не был статичным. Я знаю ее чуть меньше десяти лет, и за это время он эволюционировал, стал, как мне кажется, мягче; теперь у нее длинные обесцвеченные волосы, а не короткие и темные, как десять лет назад. Мы встречаемся в кондитерской в разгар миланского лета, и у нее на розовых акриловых ногтях приклеены забавные пончики размером с Sylvanian Family. «Я выросла, одержимая разными дизайнерами по разным причинам. Мне нравился шикарный минимализм Prada, ультра-сексуальный стиль Тома Форда для Gucci, эксцентричность Александра Маккуина и панк-роковая эстетика Вивьен Вествуд», — вспоминает Волкова. «Сейчас мне действительно нравится работать с дизайнерами, которые очень отличаются друг от друга и представляют разные идеи и стили. Например, когда я работала с Николой Брогнано для Blumarine, мы создали совершенно другой образ по сравнению с другими брендами, с которыми я работала. Думаю, меня вдохновляет работать в таких разных направлениях, с совершенно разной эстетикой».
«Большинство дизайнеров не пытаются что-то сказать. Они просто хотят делать красивые вещи, и этого достаточно для них. Миссис Прада думает. У нее есть точка зрения».
Лотта Волкова
Это то, что выделяет стиль Волковой: он одновременно уникален и мгновенно узнаваем, но при этом изменчив, постоянно развивается и — что важно — вписывается в контекст дизайнеров, с которыми она работает, или в контекст показа мод. «Когда я прихожу в дом и работаю с дизайнером, моя задача — выявить самое сильное в них, лучшее в конкретной коллекции и сделать её настолько мощной, насколько это возможно, — говорит Волкова. — Сделать послание максимально четким — вот с какого угла я подхожу к делу. Это даже не совсем про мой вкус. Конечно, мой вкус проявляется, потому что я делаю это со своей точки зрения, но я никогда не пытаюсь навязать свою повестку. Это всегда сотрудничество с дизайнером и его видением, и наша задача — усилить это».
Это отличается от подхода многих стилистов, которых нанимают, чтобы привнести определенный «образ» в конкретный дом — или, например, когда стилист одержим определенной стилистикой в конкретном сезоне, и модели в разных столицах моды появляются с одинаковыми стрижками, похожей обувью и, возможно, странно завязанным бантом, чтобы обозначить принадлежность. Волкова утверждает, что ей не интересна такая игра в силу.
«Для меня слово "сила" — неподходящее, — говорит Волкова. — Оно несет негативный оттенок. Речь не о силе, а о процессе совместной работы, а не о том, чтобы кто-то был сильнее другого. Я знаю свое место как стилист; я знаю свою работу. Если бы я хотела сама создать коллекцию, я бы сделала это или запустила коллаборацию под своим именем. У меня нет такого разочарования; я не ищу этой силы или титула».
Однако редакционные съемки она воспринимает иначе. С дизайнерами она работает для них, но редакционные съемки — это личное. «Это больше похоже на создание картины, образа, настроения, истории, — говорит она. — Почти как маленький фильм о том, что происходит от первого до последнего кадра». Волкова говорит, что ей нравится Америка, потому что она «кинематографична», и это слово она также использует для описания эволюции своей работы: «Мой путь в съемке редакционных материалов стал более кинематографичным и сложным. Это превратилось во что-то более комплексное». (Я спрашиваю, не думала ли она когда-нибудь о создании костюмов для фильма: «Люди спрашивают меня об этом; это может быть интересным развитием однажды, но я не знаю».) Возвращаясь к редакционным съемкам: «Меня не особо интересует, какую сумку я подберу к какому образу…» Она делает паузу. «По крайней мере, я не смотрю на это с точки зрения моды. Меня не интересует съемка моды, правда».
Ты собираешься сказать, что тебя не вдохновляет мода?
Я хочу сказать, что я не так много смотрю на моду, но это не совсем правда, потому что я это делаю. Я должна смотреть на неё, я должна смотреть на неё постоянно, когда подбираю вещи для редакционных съемок, и мне действительно нравится смотреть каждый показ. Когда я работаю над съемкой, мой ассистент делает запросы, но я сама выбираю образы. Я просматриваю каждый показ в сезоне. Для меня очень важно не перекладывать это на ассистента, а лично смотреть каждый показ и находить то, что кажется правильным. Мне это нравится; это часть процесса. Иногда это много информации, но очень важная часть моей работы — быть в курсе, видеть и выбирать то, что правильно с политической, визуальной, концептуальной точки зрения.
Тем не менее, я разговаривал с тремя разными, очень известными стилистами, и все они сказали: «Я не покупаю одежду».
О, я покупаю одежду.
Что ты покупаешь, кроме Miu Miu? Хотя, возможно, тебе не нужно "покупать" Miu Miu?
Я покупаю много — и я покупаю Miu Miu, потому что я уже превысила свой лимит, и теперь действительно покупаю её. Я покупаю Prada, Phoebe, Saint Laurent, Loewe, Junya. Также молодых дизайнеров: я часто ношу ALL–IN, также Hodakova. У меня есть пара джинсов с вшитыми плавками от Duran Lantink, которые я обожаю; также Jenny Fax, Ans Dotsloevner, Glumkimberly. Это всё, но я также открыта для неожиданного. Если мне что-то действительно нравится, мне всё равно, считается ли это крутым или нет.
«Я хочу сказать, что я не так много смотрю на моду, но это не совсем правда, потому что я это делаю. Я должна смотреть на неё, мне действительно нравится смотреть каждый показ».
Лотта Волкова
Это звучит странно для человека, чьим главным козырем всегда было это сложноописуемое понятие «крутости». «Как Лотта Волкова стала самой крутой стилисткой в индустрии» — гласил гиперболичный заголовок статьи о Волковой в майском номере W за 2016 год. «В индустрии, которая постоянно стремится называть вещи "крутыми", Лотта Волкова была провозглашена самой крутой женщиной в мире», — так заканчивался первый абзац статьи в обычно сдержанной британской газете The Guardian в том же году. («Это просто безумие», — смеется Волкова.)
Оба этих материала появились во время работы Волковой с Демной, когда он еще возглавлял бренд Vetements — который он основал в 2014 году, и Волкова стилизовала его со второго сезона и первого показа — и только что был назначен креативным директором Balenciaga.
В 2016 году она была правой рукой и близким другом Демны. (Волкова прекратила сотрудничество с обоими брендами в 2017 году.) Она также работала с российским дизайнером Гошей Рубчинским, стилизуя его собственные показы (Рубчинский сейчас является главным дизайнером YZY, модного бренда Канье Уэста). Ее воспринимали, в некоторой степени, как воплощение женщины «Vetemenciaga», настолько, что она сама участвовала в показах для обоих брендов.
Я брал интервью у Демны для T, стильного журнала The New York Times, в тот же бурный год, и он сказал мне: «Когда я работаю с Лоттой — она знает, что я знаю, чего я хочу. Мы очень близки, мы действительно знаем друг друга, мы друзья. Это не так, что я её нанял». «Мы очень близки — мы близки в целом — но в том, как мы думаем, — сказала мне Волкова в другом интервью для W в августе 2016 года. — У нас одинаковые референсы, мы из схожего бэкграунда. Мы на одной волне, в том, чего мы хотим». Моя статья вышла с портретом Волковой, сделанным Юргеном Теллером, под заголовком: «Как Лотта Волкова стала арбитром моды своего поколения?»
Волкова философски относится к этой части своей личной и профессиональной истории. «Что было действительно особенным в то время, так это то, что я уже давно работала стилистом в индустрии, — размышляет она. — Мне кажется, мой стиль тогда не сильно изменился, он всегда был таким. Меня всегда вдохновляли более или менее схожие миры. Что действительно изменилось, так это то, что, наконец, дизайнеры, с которыми я познакомилась в то время — такие как Демна — были из схожей культуры. У нас были одинаковые референсы и интересы: музыка, искусство, визуальная культура. Внезапно мы все оказались на одной волне, разговаривали и работали вместе. Это было весело и вдохновляюще, и творчество взорвалось в этом направлении: все работали вместе над тем, во что верили. Мы жили этим, носили это, верили в это. И тогда весь мир начал слушать». Это было важно, потому что Волкова всегда чувствовала себя аутсайдером в мире моды. В каком-то смысле она продолжает быть им — переехав из Парижа после 17 с половиной лет в Лос-Анджелес, она сознательно помещает себя вне традиционной модной системы.
«Жизнь в Лос-Анджелесе я нахожу очень терапевтичной, хотя я постоянно летаю, и джетлаг довольно сильно выматывает, — говорит она. — Мы иногда снимаем кампании в Лос-Анджелесе из-за близости Голливуда, и мне очень нравится снимать редакционные материалы в окрестностях Лос-Анджелеса». Тем не менее, она признается: «Каждый раз, когда я приземляюсь, мне кажется, что я в отпуске».
Декабрь, и я разговариваю с Волковой, которая находится в Лос-Анджелесе, через Zoom. «Я думаю, — говорит она, — возвращаясь к тому, на чем мы остановились в прошлый раз, разговор о том, чтобы быть аутсайдером, важен». Я предполагаю, что она имеет в виду географически, но «я имела в виду больше в плане воспитания и того, что я не из европейского бэкграунда, не обязательно разделяю те же коды, социальные классы».
Насколько важно, по-твоему, то, что ты выросла в России?
Я действительно думаю, что воспитание каждого человека как-то влияет на его образ мышления. Рост в месте, которое было так далеко от всего, которое буквально ощущалось как конец света, сформировало во мне определенные черты характера. Этот бесконечный поиск, стремление к чему-то — я думаю, это определенно сформировалось из-за того, что я выросла во Владивостоке. Также, не будучи частью европейского общества… Я чувствую себя аутсайдером, который смотрит со стороны, пытается изучить и понять все эти коды и правила, и иногда мне забавно нарушать эти стереотипы. Они не имеют для меня большого значения, потому что я из совершенно другого бэкграунда.
Кроме того, ты выросла в совершенно другой среде, чем люди вокруг тебя сейчас. Ты говорила, что даже после падения коммунизма было сложно достать обычные вещи — то, что я считаю нормальным, — например, модные журналы.
Кока-колу. У нас не было кока-колы. Но доступ к чему-то не означает, что у тебя есть культура этого. Потому что ты не вырос с этим, ты не обязательно понимаешь истинное значение. Так что для меня 1990-е были действительно интересным, хаотичным временем, настоящей анархией, потому что это было время, когда всё открывалось впервые. Я была совсем ребенком, наблюдала за всем этим, но для поколения моего брата, который на 16 лет старше меня, это был совсем другой, иногда трагический опыт, когда они внезапно погрузились в ночные клубы, музыку и культуру наркотиков. Это не просто про то, что я выросла в России, это про то, что я выросла в тот момент времени, в середине очень особой политической ситуации. Так далеко от Европы, так далеко от всего, правда. И всё это на меня повлияло. Внезапное волнение от первого открытия — это точно отразилось на мне.
«Я чувствую себя аутсайдером, который смотрит со стороны, пытается изучить и понять все эти коды и правила, и иногда мне забавно нарушать эти стереотипы».
Лотта Волкова
Что интересно в Волковой, так это то, что она создала свою репутацию на своих собственных условиях. У нее есть фанаты, хотя это мой термин, не её: «Я не считаю их какими-то фанатами. Скорее, мы разделяем одни и те же интересы и увлечения». Они следят за ней в Instagram — который она описывает как свой дневник — и когда она недавно проводила две автограф-сессии в Токио для своего проекта с Мони Хаворт, люди стояли в очереди по часу, чтобы получить подписанные копии.
Волкова не любит слово «сила», но она обладает ею — её работа находит отклик, особенно среди её поколения и молодежи. Кажется, она всегда могла это делать, и это тем более удивительно, что Волкова в основном избегала работы с традиционными мейнстримными изданиями, чьи большие тиражи всё ещё считаются эффективным способом донести своё послание до широкой аудитории. «Меня никогда не интересовал мейнстрим, — говорит Волкова. — Как только что-то становится мейнстримом, и все об этом знают и любят, это меня отталкивает». Мне интересно, интересуют ли её журналы вообще; она отвечает: «Мне не нравится быть запертой в этой очень жесткой системе. Я хочу делать более неожиданные истории, и мне кажется, что это практически невозможно, когда ты работаешь для более институциональных, крупных журналов, потому что там слишком много правил». Она хмурится. «Я всегда хотела сделать fashion-историю с одним изображением или одним образом, например. Это пока не случилось, потому что, знаешь, длинный список рекламодателей». Она улыбается.
Редакционные работы Волковой так же разнообразны, как и её модные проекты. Однако в них есть общая нить. «Меня всегда привлекала красота несовершенств и жестов, — говорит она. — То, что произошло, но не должно было произойти». Многие изображения Волковой кажутся снятыми под странным углом, модели неестественно изогнуты или не выглядят как модели, а одежда не выглядит как мода. Тем не менее, они остаются захватывающими, притягательными — и часто уникальными.
«Как только ты публикуешь это изображение — в наши дни люди даже не особо хотят видеть остальную часть съемки, — говорит она. — Как только они видят одно изображение, они понимают суть; остальное не привлекает столько внимания, но меня это не особо беспокоит». Возможно, её fashion-история с одним изображением имеет больше смысла, чем она думает.
Нам бы стоило прислушаться, потому что то, за что Волкову ценят и платят, — это её способность чувствовать сдвиги в модном пульсе. Об этом сложно писать, не звуча банально, не используя клишированные термины вроде «дух времени» или «дисрупция». Также сложно точно определить, что именно Волкова умеет делать, но, по сути, она знает, что чувствуется правильным в данный момент, и может создавать образы со смыслом.
«Когда я лично действительно вдохновляюсь чем-то, это часто находит отклик у остальной индустрии, у других людей, у аудитории, — осторожно говорит Волкова. — Сегодня мы так перегружены изображениями, завалены референсами. Внимание стало очень коротким. Когда мы действительно вдохновляемся чем-то или сталкиваемся с чем-то, что заставляет нас взглянуть дважды, вот тогда ты понимаешь, что этот момент важен или имеет смысл». Она делает паузу. «Я бы не сказала, что знаю, что правильно, а что нет. Речь о том, чтобы оставаться максимально свободной в рамках ограничений и правил, которые у тебя есть. Суметь продвинуть это и вдохновиться самой тем, что ты достигаешь с определенной коллекцией или фотографией, — вот в чем дело».
И это магическая способность.
Взято из журнала System № 23.