Особенности посадки лозы в Ильменском Поозерье, ответы на самые частые вопросы.
Значительных отличий от большинства многолетников нет. Лоза проще относится к богатству почвы, чем яблони/груши/сливы, но позитивно реагирует на подкормки. Наилучшее, чем можно зарядить посадочную яму - перегной с чернозёмом, сдобренные мульчей и лопатой лежалой древесной золы. Азотом не злоупотребляем, а после июня вообще не кормим! - это спровоцирует и без того буйный на севере рост зеленой массы, но ухудшит созревание лозы. А главное, что саженец должен сделать в первый год посадки - вырастить побег в несколько почек зрелой лозы, чтобы пережить зиму.
Размер посадочной ямы в хорошей почве выбирается сообразно размеру корневой системы саженца. В бедной или тяжелой почве - по возможности больше, чтобы заполнить яму запасом хорошей легкой земли с органикой, для бодрого устойчивого развития в первое время.
Глубина посадки. Нет смысла копать метровые, "умные" и прочие ямы (как оправданно советуют на юге). У нас почва не прогреваеется глубже полуметра. Корни наш виноград распускает в поверхностных 10-40 см почвы (пески - чуть глубже, в глине - совсем мелко), значит сажаем его не более этой глубины. Оптимально закопать пяточные корни на 20-30 см с возможностью добавить на зиму 10-15 см мульчи сверху для защиты от зимнего промерзания. Весной этот слой можно снимать или оставлять, регулируя время распускания почек для ухода от заморозков.
Есть смысл изучить устройство "смоленской гряды" и других особенных способов посадки на севере. "Сибирские траншеи" нам мало подходят - у нас другой климат, прежде всего нестабильные зимы с обилием воды, которая эти траншеи и займет при первой возможности.
К временному поднятию грунтовых вод и даже подтоплению некоторые сорта лояльны на уровне черной смородины. Длительную холодную мокроту/болото не любит - делайте дренажи и/или поднимайте грунт в гряды и короба. Любит нейтральную/слабощелочную почву - значит у нас раскисляем ее золой ( считай, зола = лоза, универсальное удобрение), доломитом или чем еще найдете.
Наклонная посадка - да , для формирования куста часто удобней, чтобы она была наклонной, но здесь нужно исходить из имеющегося саженца и планируемых дальнейших действий по формированию куста.
Полить - при посадке разумеется, теплой водой, можно с гетероауксином (по инструкции). В дальнейшем - по обстановке, в целом у нас скорее избыток влаги в почве, чем ее недостаток, поливы требуются редко, в засушливые периоды, в основном из-за мелкого заложения корневой системы (см. выше).
Шпалеры: их удобней ставить заранее, хотя первый год саженец сможет обойтись двухметровой палкой в качестве опоры. В любом случае конструкцию лучше продумать заранее, сообразно условиям. Отдельные лозы могут использовать для опоры любые конструкции, строения, деревья - что угодно. Какое место предоставите, такое и займет, лишь бы солнца было больше.
Настоящее счастье - участок с уклоном на юг и крупными водоемами рядом, но закрытый от ветра - на таком можно вырастить кратно больше сортов при меньших усилиях. В любом случае солнечное освещение должно быть максимальным, в наших условиях только некоторые сорта переносят полутень, но это всё равно отражается на урожайности. Самое хорошее место - пристенок с южной стороны, только смотрите, чтоб с кровли не заливало.
Расстояние между взрослыми кустами обычно 2-4м и зависит от силы роста конкретного сорта, формирования куста, типа шпалеры и прочих условий. Как бы ни сажать, нужно обеспечить максимальную освещенность растений и прогрев почвы под ними. При этом для корневой конкуренция в почве между кустами не так критична, как для побегов, взаимно отжимающих солнечный свет.
Основой успешного выращивания лозы является учет сортовых особенностей и местного климата, они для новгородского региона были рассмотрены здесь и здесь
Самая частая ошибка при посадке - высадка вегетирующего саженца из помещения в холодный апрельский/майский/июньский грунт под ультрафиолет, холодные росы а то и прямые заморозки. Качественные саженцы-двухлетки пережить такие ошибки кое-как могут, хотя и с ущербом. А вот вегетирующим черенкам - неизбежная смерть.
Как водится, напомню - настоящими устойчивыми саженцами они смогут стать только ближе к осени, а до тех пор вегетирующие черенки нужно закалять и трехкратно беречь от любых стрессов: температура воздуха, воды и почвы, ветер, влажность, ультрафиолет - перепады этих параметров переживают из них не только лишь все.
Стадия вегетации растения должна соответсвовать условиям на улице, а температура почвы при высадке должна быть такая же, как в горшке или немного теплей. Прогрев почвы можно ускорить на две - три недели, положив сверху лист железа, или влить в яму пару вёдер кипятка за час до посадки. От УФ и атмосферного холода закрываем плёнкой или спанбондом, постепенно приучаем растение к улице, удобней прямо в горшке. ЗКС-саженцы вполне могут подождать до середины июня, а вегетирующие черенки не грех и в июле высаживать. Учитывая вышесказанное, саженцы ОКС выглядят хорошим вариантом, несмотря на сезонность, если есть качественные в доступе.
ОКС- растения сажают спящими, как другие многолетники. Корни в яме должны размещаться с пологим уклоном от центра вниз , без петель, лишние подрезаются до 15-30 см, если это не было сделано в месте выкопки. Прогрев почвы также не лишний, если только нет опасности возвратных заморозков - тогда лучше не торопиться, не провоцируя раннее раскрытие почек под заморозок.
