«Когда плохо или грустно, и стало вдруг ужасно пусто - твои друзья спасут тебя, ты знаешь!»
Ранним утром в субботу я выкатился из гаража и по спящим ещё улицам материкового мегаполиса направился в сторону гостеприимного Крыма, где уже неделю отдыхают друзья, с которыми мы и договорились встретиться в районе обеда возле кафе на дороге между Бахчисараем и Ялтой.
Промчался, почти не останавливаясь, и нигде не сворачивая, по автомагистрали А-291 Таврида через Белогорск и Симферополь прямиком до Бахчисарая. Там заскочил на АЗС на дозаправку и затем свернул на съезд с «Тавриды» на юг в сторону Ялты через село Танковое и ворота Бельбекского каньона.
По отремонтированному Бахчисарайскому шоссе вдоль высоких скал и узких долин, мимо небольших посёлков и селений, быстро добираюсь до села Соколиное. За его окраинами маршрут очень узкой двухполосной дорогой начинает забираться вверх по склонам окружающих гор среди густого буйства зелени лиственного леса. Лента шоссе извивается и петляет, с левого борта узкая дорога срывается в обрыв, справа склон образует полого уходящую вверх стену. Со всех сторон вокруг - сочная растительность, радующая взор и играющая всеми оттенками зелени от салатового и изумрудного до строгого тёмно-зелёного. Сквозь ветви полных жизни деревьев ярко блестит и бьёт лучами в глаза тёплое южное солнце, блики играют на всех поверхностях и подсвечивают каждый раскидистый куст. И только лишь потрёпанный перелатанный асфальт дорожного полотна доставляет некоторые неудобства, неприглядностью своего состояния разрушая иллюзию совершенства красок и изящности форм естественной красоты природы. Такой ухабистой дорогой потрясающего видового маршрута я через некоторое время, наконец-таки, добрался до Большого каньона Крыма!
Большой каньон Крыма (44.516705, 33.984254) – глубокое горное ущелье с крутыми отвесными склонами, по дну которого проходит русло реки Аузун-Узень. Он расположен в разломе между 2 горными массивами – Ай-Петри и Бойко, и сформировался под действием водной эрозии около 2 миллионов лет назад на месте тектонической трещины. Глубина каньона и высота его стен составляют более 400 м., длина - 3,5 км., а ширина в самых узких местах не превышает 2 м.
Доехав до точки назначения, я остановился на обочине перед развилкой у кафе, однако друзей на месте не оказалось. Скинув экипировку и переодевшись в гражданскую одежду, ближайшие минут 20 бегаю по близлежащим склонам в попытках поймать постоянно пропадающую телефонную связь, через каждые пару минут ускользающую с одного деления уровня сигнала до полного его отсутствия. С большими трудностями всё же дозвонился до ребят и узнал, что они остановились у другого кафе, расположенного в нескольких километрах южнее. Через некоторое время мы, наконец, находим друг друга и, после нескольких минут радостных приветствий, по пешеходному мостику через реку Коккозка выходим на лесную тропинку, ведущую вдоль русла реки Аузун-Узень по территории всего каньона к достопримечательностям, расположенным на небольшом удалении одна от другой.
По удобным ступеням импровизированной лестницы, укреплённой деревянными планками опалубки, поднимаемся вверх к остову старого Почтового дуба на склоне у подножия горы Бойка. Я прохожу мимо останков дерева, решив не оставлять записок и даже не проверять входящую корреспонденцию. Затем идём по огороженному скалистому балкону на обрыве над утёсом в окружении верхушек зелёных крон вековых деревьев и, игнорируя крепкую деревянную лестницу, спускаемся по склону ущелья вниз к прохладной глади вод самого широкого местного озера.
Голубое озеро, называемое так же «Озеро любви» - небольшой водоём, отличающийся удивительным цветом кристально чистой горной воды, температура которой составляет всего около +11º по Цельсию. Однако меня, как привычного отмороженного «моржа», это обстоятельство нисколько не пугает, поэтому купаюсь в ледяной воде всех без исключения встреченных на пути горных источников. Первый в списке - «Озеро любви», горная вода бодрит и наполняет взаимным чувством симпатии к красоте уникального водоёма. Окунувшись, я выбрался из воды, и мы двинулись дальше. Перейдя по мостику Яблоневый брод в месте слияния двух рек Аузун-Узень и Яблоневая (или Алмачук), перебрались по камням вброд к месту, где когда-то стояла часовня «Панагия-всесвятая». К сожалению, сейчас от неё ничего не осталось, поэтому быстро погружаюсь в воды источника Пания, и мы идём к главному любимцу всех стремящихся сюда туристов.
«Ванна молодости» (или Кара-Голь, что означает «Чёрное озеро») - наиболее глубокое эрозионное углубление в известняковом русле реки Аузун-Узень, образованное падающим с трёхметровой скалы потоком воды. Глубина озера составляет около 5 метров, а температура воды не превышает +9º С, и я с удовольствием несколько раз ныряю в холодную прозрачную чистоту водоёма со скалы высотой в три метра. Легенды гласят, что человек, искупавшийся в горных водах «Озера любви» и «Ванны молодости», познает прекрасное чувство искренней взаимной любви и омолодит свой дух, разум и тело. Наивной, навеки молодой душой охотно соглашаюсь с этими утверждениями, но мозг иронично подсказывает, что так это не работает, и где-то в секретных кодах Мироздания произошёл сбой. А жаль! Всегда хочется верить в капельку пусть даже несуществующего или несбыточного чуда, особенно если эта частичка наполнена живительной прохладой влаги, спустившейся со склонов тысячелетних гор.
Однако настоящий Большой каньон начинается именно за «Ванной молодости» дальше по руслу реки Аузун-Узень. Здесь он преображается, раскрываясь во всей своей красе, и представляет собой постепенно сужающийся извилистый коридор длиной около 2 км с гладкими стенами по двум сторонам, нагромождениями камней на дне и речными порогами с перепадами высот до нескольких метров. Решив не упускать возможности всё это исследовать, мы, как самые отчаянные туристы, обходим «Чёрное озеро» слева по скале и смело входим на территорию теснины.
Сначала проходим по достаточно широкому ущелью до утёса Сосновый, с лёгкостью преодолевая невысокие пороги и обходя сбоку с левой или правой стороны по пологим склонам скал заполненные водой неглубокие «ванночки» и нагромождения больших валунов. Здесь есть пара гротов, а так же несколько мест под палатку и стоянку с костром. За утёсом русло начинает петлять и извиваться, постепенно сужаясь до размеров небольшого коридора, его перегораживают огромные глыбы, отколовшиеся сверху со стен и затем снесённые по течению бурными потоками воды. Здесь возможностей обходить препятствия не остаётся, так что мы по очереди карабкаемся через валуны сверху и с боков, помогая друг другу и подстраховывая. Воды здесь в это время сезона не так много, поэтому, даже не намочив ног, проходим по руслу у основания Третьего утёса и добираемся до Четвёртого. Где-то на его вершине располагается Коровий грот (или Туар-Коба, что означает «Коровья пещера»), снизу же взгляд упирается в неприступные высокие стены, на отвесных склонах которых непостижимым образом растут кустарники и мелкие деревья, всеми силами цепляясь за жизнь на непригодной для этого поверхности.
Мы же движемся дальше по руслу каньона, коридор всё сильнее и быстрее сужается, до обеих его вертикальных стен уже, кажется, можно одновременно достать руками. Вокруг становится темнее, высота порогов достигает порядка трёх метров, глубокие промоины у их оснований заполнены застоявшейся водой и в воздухе чувствуется высокая влажность. Сначала мы перебираемся по огромным мокрым и скользким камням, затем и вовсе приходится взбираться по торчащему под острым углом сырому склизкому бревну, оставленному предыдущими туристами в помощь следующим. По такой экстремальной тропе с трудом минуем Пятый утёс и добираемся до скалы Трапис, здесь река превращается в еле заметный ручей Куру-Узень и уходит под поверхность земли.
Пока мы добрались до этой излучины, световой день середины осени стал стремительно приближаться к исходу, поэтому нам пришла пора вернуться к началу тропы. И мы спешно проделываем весь этот нелёгкий путь в обратной последовательности.
Весь маршрут по настоящему Большому каньону за «Ванной молодости» довольно сложный и требует хорошей физической формы, ловкости и выносливости. Весной каньон может сильно затапливаться талыми водами и ливневыми дождями, а многочисленные эрозионные «ванны» в его ущелье могут не просыхать вплоть до середины лета, сохраняя приличную глубину в 1,5 метра. Однако в осенний период, когда выпадает мало осадков, река уже обмелела и дожди еще не наполнили её заново, каньон становится более сухим и доступным для осмотра, что делает его вполне проходимым от начала и до конца пешком «по малой воде». Хотя иногда очень может пригодиться верёвка или подходящее снаряжение, ну или крепкая рука надёжного друга.
Кстати, полюбоваться каньоном можно и сверху. Тропы здесь идут по обоим склонам его обрывов, особенно живописные виды открываются с массива Бойко и мысов Трапис, Сторожевой, Четвертый. В памяти оставляю заметку на будущее: посетить этот уникальный памятник природы ещё раз и обойти все склоны утёсов туристическими тропами уже поверху, насладившись красивыми пейзажами, открывающимися с их высот.
Пройдя каньон уже в обратную сторону тем же маршрутом, который остаётся вне досягаемости большинства групп обычных «ванильных» туристов, мы вернулись обратно к началу тропы у входа в природный заказник, ещё немного погуляли по лесу на склонах, и приняли решение выдвинуться на плато на вершине горы Ай-Петри.
Извилистым серпантинным маршрутом поднимаюсь на ревущем байке вверх в закатных лучах светила, быстро опускающегося к горизонту за склон очередного поворота. Густой ярко-зелёный лес, со всех сторон плотными стенами обступающий ленту сильно разбитой дороги, начинает медленно окрашиваться в тёмно-оливковые тона, разливая по окружающему пространству мрачные тени. Дорога порушенным асфальтом петляет по склонам скоротечно сереющих холмов, завиваясь причудливыми изгибами ввысь в сторону пикового плато горы. Я на входах в повороты, нескончаемой цепью появляющиеся по курсу движения, беспрестанно перекладываю мотоцикл влево-вправо, стараясь одновременно не давать ему проваливаться колёсами в огромные выбоины дорожного покрытия. Наконец, солнце, блеснув на прощание последними тёплыми лучами, скрылось за высоким склоном горы. И, пропетляв остаток маршрута в сумерках, на плато вершины Ай-Петри мы приехали уже в полной темноте.
Оставив технику на парковке, обходим по очереди все смотровые площадки, абсолютно безлюдные в этот час. Нам невероятно повезло с погодой на вершине капризной горы, и в эту ясную ночь мы наслаждаемся прекрасными видами сверкающих внизу городов, переливающихся яркими электрическими огнями, и мысленно передаём привет уже спящим жителям Алупки и Кореиза. Потом долго сидим на площадке на вершине монументальной горы под бесконечным и таким близким южным небом, пьём свежесваренный кофе, негромко общаемся и смотрим в чёрную бездну небосвода на мигающую россыпь мириад крупных звёзд.
Но когда-нибудь всё заканчивается, и вот приходит пора расставаться. Попрощавшись с ребятами, которые остаются здесь на ночёвку, я запускаю двигатель мотоцикла и выдвигаюсь вниз по направлению к Ялте. И только на этих серпантинах понимаю, насколько сильно я ошибался, когда думал, что плохая дорога с ужасным полотном покрытия была с той стороны перевала, по которой я поднялся. То, что сейчас быстро проносилось во тьме под колёсами моего байка не идёт ни в какое сравнение с «чуть-чуть неровным практически шоссе» ранее. В кромешной темноте по разбитому в хлам асфальту спускаться на мотоцикле извилистыми поворотами со склонов высокой горы довольно страшно и драйвово, адреналин играет в крови на всём протяжении спуска. Жгучий азарт манёвренного слалома не даёт быть аккуратнее, поэтому часто приходится заставлять себя сдерживаться и не давать двухколёсному гиперциклу на этом потрёпанном покрытии в темноте ночи беспечно разгоняться слишком быстро, дабы не оказаться раньше срока в списках «не вернувшихся из боя».
Затем последуют ещё много сотен километров обратно к дому сначала через спящие в ночи города южного берега Крыма, а потом по опустевшей «Тавриде». На подъезде к одноимённому мосту, резко и без предупреждения напав из передней полусферы, в лицо начал задувать сильный ветер Керченского пролива. Не спрашивая моего разрешения и вообще не интересуясь мнением меня на этот счёт, он повелительно забрал себе в жертву мои дождевые перчатки и любимый музыкальный плеер - потоком набегающего спереди мощного порыва ветра у меня реально просто выдуло покоящиеся в боковых карманах куртки вещи. После этого случая, по приезду домой, я сразу же отнёс куртку в ателье и небольшой доработкой усовершенствовал её, добавив на клапана карманов застёжки на кнопках.
Однако, здесь и сейчас, на федеральной автотрассе, ночной разгул стихии продолжился умопомрачительной вечеринкой воздушных сил природы - Краснодарский край встретил меня мощным Норд-Остом, дующим боковым ветром в левый борт по направлению к побережью моря. Давлением потока воздуха шквалистые порывы пытаются в прямом-буквальном смысле сдуть меня с дороги на правую обочину, траектория движения меняется кардинальным образом и я еду в перманентном наклоне влево - так, как будто всё время закладываю нескончаемый пологий поворот.
«Бог северного ветра Борей уже окутал вершины хребта Маркотх своей седой бородой, за горами скопился холодный воздух с Русской равнины. Ещё немного, и он пересилит тёплый морской воздух и с огромной разрушительной силой упадёт вниз на город. И задует Норд-Ост – сильный северо-восточный ветер, и придёт в гости знаменитая Новороссийская Бора…» - автор Торгачкин И.П., источник – просторы Всемирной паутины.
Ещё раз с друзьями мы встретимся уже на материке перед их отъездом домой в конце отпуска, и отправимся на просмотр шоу «Поющих фонтанов» на озере в Абрау-Дюрсо, где на берегу у кромки воды я буду есть вкусное мороженое и смотреть на обновлённую юбилейную программу игры света, воды и огня под зажигательные музыкальные композиции. По окончании сего действа мы будем долго сидеть и общаться на веранде съёмного частного домика в Южной Озереевке, после чего в полночь я уеду от них к себе, а ребята, закинув в багажник автомобиля пару бутылок шампанского вина производства местного завода, распрощаются с тёплым югом и на следующее утро уедут домой в Подмосковье.