Рассада томатов и перцев - как маленькое дитя. Часто капризничает и то и дело показывает, что хочет кушать! То листики бледные, то стебелёк хиленький, то рост замедлился. И нам так хочется накормить своих зелёных "питомцев" повкуснее и побольше. Так какой же должен быть рацион этих "малышей", чтобы не навредить их развитию и здоровью?
Канал "Моё любимое подворье" приветствует своих читателей, подписчиков и гостей.
Мнения огородников в этом вопросе расходятся кардинально: одни говорят, что рассаду лучше не подкармливать, другие твердят, что подкормки нужны обязательно - молодой организм растёт и требует много ресурсов.
По своему правы и те, и другие. Главное - не слепо следовать рекомендациям, а научиться понимать свою рассаду и распознавать те моменты, когда ей действительно нужна помощь. Ведь то, что полезно взрослому растению может навредить неокрепшим сеянцам, а избыток питания порой опаснее его недостатка..
Итак, давайте разберёмся по порядку: какие именно вещества нужны рассаде томатов и перцев для гармоничного развития и по каким признакам можно определить их нехватку. Научимся разделять вопрос "чем кормить?" на две важные составляющие: "когда и зачем кормить, а когда - исправлять собственные ошибки в уходе".
Нужны ли подкормки вообще?
Да, подкормки нужны, если:
1. "Пустой" грунт. Если вы посеяли семена в чистый торф, кокосовый субстрат, опилки, в огородную истощённую почву, то питания, заложенного в самих семенах хватит на несколько дней, до формирования семядолей. В дальнейшем, без вашей помощи сеянцы начнут чахнуть.
2. Рассада явно "сигналит" о проблемах. Это главный индикатор! Растения - живой организм, и они сами показывают, чего им не хватает:
- Сеянцы "замирают" - приостанавливается рост в фазе семядолей, настоящие листочки растут плохо, мелкие и бледно-зелёные: скорее всего им не хватает азота.
- Стебель и жилки с нижней стороны листа стали фиолетового оттенка - классический признак нехватки фосфора. Но это не всегда сигнал к немедленной подкормке, а часто - показатель неправильных условий для сеянцев. Важно: И это явление связано не с голоданием, а с тем, что корни не могут усвоить фосфор из-за холода на подоконнике. Прежде чем подкармливать, убедитесь, что корням тепло! Исключение: некоторые экзотические или темноплодные сорта имеют естественный антоциановый (фиолетовый) оттенок листьев и стеблей. Это их сортовая особенность, а не проблема.
- Листья желтеют, подсыхают по краям (появляется жёлтая кайма), выглядят "обожжёнными" - нехватка калия.
3. Маленький объём грунта. Если сеянцы после пикировки долго (больше месяца) "сидят" в небольшом объёме грунта (200-300мл), то запас питания в этом маленьком пространстве просто физически заканчивается. Аппетит у подрастающих растишек - отменный! Корневая система быстро осваивает весь небольшой объём и требует добавки.
Подкормки могут нанести существенный вред и будут излишними, если:
1. Использование качественной, сбалансированной почвосмеси. Неважно, купили ли вы готовый питательный субстрат или собственноручно приготовили почвосмесь по своему рецепту (с перегноем, золой и т.д.) - в этом случае сеянцам гарантировано полноценное стартовое питание на первые 4-5 недель активного роста после перевалки (пикировки). Добавляя удобрения раньше этого срока, вы рискуете "перекормить" рассаду, вызвать химический ожог нежных корешков и нарушить естественный питательный баланс.
2. Слабый рост, тонкие, вытянутые стебли, общий чахлый вид - в 90% случаев это проблема НЕХВАТКИ СВЕТА, а не питания! Такая рассада просит не подкормить её, а срочно обеспечить досвечивание (особенно при раннем февральском посеве) и снизить температуру в помещении.
- Организуем растениям световой день не менее 12-14 часов.
- Переносим рассаду в более прохладное место: около +16...+18С днём, а на ночь можно снизить температуру до +14...+16 градусов.
- Если стебли у сеянцев сильно вытянулись, самый эффективный метод - пересадить их в ёмкости большего объёма с полным заглублением стебля, оставляя на поверхности только макушку (3-4 верхних листа). На заглублённой части стебля вскоре отрастут дополнительные корешки, что сделает растения мощнее и коренастее.
3. Подкормки строго "по графику", не глядя на состояние рассады. Моё личное мнение - это самая частая ошибка огородников, особенно начинающих. Здоровую рассаду с крепким толстым стеблем, тёмно-зелёными листьями не надо лишний раз тревожить и кормить. Ей и так хорошо, о чём свидетельствует её бодрый вид, а ваша излишняя забота может ей только навредить.
Перекорм сеянцев в рассадный период приведёт к проблемам в развитии - избыток удобрений, особенно азота, делает ткани рыхлыми, снижает иммунитет и отдаляет момент закладки первой цветочной кисти.
Вывод очень прост: не существует универсального календаря подкормок, который работал бы для всех одинаково. Погода, сорт, качество грунта, достаток света, поливы - всё это индивидуально у каждого огородника. Поэтому самый надёжный "график" - это ваша внимательность. Настоятельно рекомендую не придерживаться общих схем и слепо следовать инструкциям "специалистов", а ориентироваться по внешнему виду растений. Научитесь понимать их, а они всегда подскажут, когда им действительно нужна помощь.
Какие именно подкормки и когда вносить?
Итак, нужны ли подкормки нашей рассаде - мы разобрались, отсюда возникает резонный вопрос: какие и когда? Переходим от теории к практике!
Чтобы не запутаться и не поливать рассаду всем подряд, давайте весь рассадный период разделим на чёткие этапы (от первых листочков до переезда на постоянное место), у каждого из которых будут свои цели и своё "меню".
1. Первая подкормка (после появления настоящих листьев)
Подкормку проводим через две недели после появления массовых всходов, когда сформируется 2-3 настоящих листочка. Цель - укрепить иммунитет, поддержать начальный рост.
Выбор подкормки - дело личное. Кто-то доверяет готовым минеральным комплексам, кто-то является ярым приверженцем органики (мой вариант), главное - чтобы подкормка была наиболее эффективна и уместна на данном этапе выращивания.
Для первой подкормки используем удобрения с преобладанием фосфора (для развития мощной корневой системы) и калия (для иммунитета и сбалансированного обмена веществ). Отлично стимулируют развитие корней органические гуматы, а из народных средств отлично справится с задачей зольный настой - в нём содержится калий, фосфор и микроэлементы, но мало азота.
Если вы используете комплексные удобрения, всегда следуйте строго инструкции, но для первой подкормки любой новинки лучше уменьшить дозу в два раза от рекомендованной. Молодая рассада в несколько раз чувствительнее взрослых растений. Пробную подкормку стоит сделать на нескольких самых крепких сеянцах, понаблюдать за ними 3-5 дней, и только потом, если реакция будет положительная, обрабатывать все растения.
2. Вторая подкормка (через 10-14 дней после пикировки (перевалки)).
За это время распикированная рассада укоренится и тронется в рост (появится новая пара листиков) и наша задача помочь растениям преодолеть стресс от пересадки, нарастить хорошую корневую систему и поддержать активный рост зелёной массы.
Вторая подкормка должна содержать повышенное содержание фосфора и достаточно азота, так как это главный строительный материал для новых листьев и стеблей. Идеальный вариант - сбалансированный комплекс, где азот, фосфор и калий находятся в равных пропорциях.
После второй подкормки понаблюдайте за рассадой: если растения быстро рванут ввысь, а листья будут слишком крупными и сочными, то с азотом вышел "перебор" и в следующую подкормку делаем упор только на фосфор и калий, а количество азота постепенно уменьшится с поливами.
3. Третья подкормка (за 10-14 дней до высадки на постоянное место)
Цель этой подкормки подготовить растения к высадке в грунт, уменьшить стресс при пересадке и повысить устойчивость к неблагоприятным факторам. Упор делаем на калий, который повышает иммунитет растений, поможет легче адаптироваться на новом месте и быстрее сформировать первые кисти.
Независимо от вашего выбора какие средства использовать для подкормок, главные правила остаются общими для всех:
1. Лучше "недокормить" - золотое правило. Избыток удобрений вызывает обратный эффект: жирование, вытягивание, низкий иммунитет, поздняя закладка кистей.
2. Подкормки только по влажной почве. Всегда поливайте рассаду чистой водой за 2-3 часа до внесения удобрений, чтобы не обжечь корни.
3. Внекорневые подкормки (по листу) - скорая помощь. Если есть явные признаки голодания растений, можно опрыскать слабым раствором нужного удобрения. Эффект наступает быстрее.
4. Температура и свет. Сами по себе подкормки не заменят хорошего освещения и оптимального температурного режима. Без этих условий они бесполезны и даже вредны.
5. Азот - в меру. После второй подкормки долю азота нужно обязательно снижать, делая акцент на фосфор и калий, чтобы рассада не вытягивалась и вовремя зацвела.
Прежде чем хвататься за удобрения, запомните: подкормки - это помощь здоровому растению, нуждающемуся в ресурсах для роста, а не лекарство от неправильных условий выращивания. Важно исключить главные стресс-факторы: недостаток света, холодные корни, перелив.
И в завершение - самый главный совет, с которого мы начинали. Все эти схемы, этапы и рецепты подкормок не являются строгой обязательной программой. Наша задача - создать благоприятные условия для роста рассады, наблюдать за состоянием растений и лишь по необходимости помогать растишкам подкормками. Ещё раз повторю: здоровые растения не нуждаются в дополнительной стимуляции. Если ваша рассада здорова, имеет яркий зелёный цвет и бодрый вид - значит, у неё есть всё необходимое. Доверяйте своим глазам и здравому смыслу!
А как вы определяете, что вашей рассаде нужна подкормка? Делитесь своими наблюдениями и опытом в комментариях!
Всего доброго.
До встречи на канале.