Тормозные колодки — это обычные расходники тормозной системы. Представляют собой металлические пластины с фрикционными накладками (иногда в паре с противоскрипными пластинами). Благодаря колодкам происходит замедление и остановка автомобиля. Но как и все расходники, рано или поздно (в зависимости от эксплуатации ТС), тормозные колодки истираются и наступает время их замены. Казалось бы, никакой хитрости в этом нет, но 90% водителей почему то делают это неправильно, т. е. допускают ряд ошибок из-за которых проделанная работа становится не такой эффективной и новые колодки истираются гораздо быстрее, чем предыдущие. С чем это связано и поговорим в данной статье.
Неизбежность замены тормозных колодок происходит из-за их их износа, об этом говорит их минимально допустимая толщина. Если колодка износилась, то при движении по неровностям возникает стук, а при нажатии на педаль тормоза стук пропадает. И хотя, стуки в подвеске бывают разными, то спустившись в смотровую яму и проверив все основные узлы и механизмы под брюхом автомобиля (если там всё более менее нормально), опытный автолюбитель сразу обратит внимание на изношенные колодки. Снятие старых колодок вполне рабочая процедура, зато после наступают непредвиденные моменты, которым надо уделить большое внимание.
1 ошибка. Проверка тормозного суппорта. Для этого при помощи плоской отвёртки или ключа надо слегка вдавить поршень, открутить суппорт от обеих направляющих и снять его. Очень часто под пыльник суппорта попадает влага, которая приводит к образованию ржавчины на цилиндре суппорта. В случае, если не убедиться в исправном состоянии цилиндра и установить новые колодки, при сжатии цилиндра суппорта со ржавчиной, последний начнёт пропускать тормозную жидкость, либо подклинивать. Подклинивание чревато нагревом колеса во время движения ТС и быстрым истиранием колодок. Поэтому, если на цилиндре суппорта есть следы ржавчины, то надо избавиться от этой проблемы. Некоторые автолюбители, в целях экономии времени, не снимают суппорт, отгибают пыльник тупым предметом, а затем через иглу медицинского шприца закачивают туда уксусную кислоту.
Понятно, что кислота отлично удаляет коррозию, но после такого нестандартного применения её надо как следует нейтрализовать. Если не сделать этого, то на цилиндре под пыльником может начаться более активное образование ржавчины, поэтому, после нейтрализации цилиндра надо его дополнительно промыть очистителем для тормозов, тем самым убрать все остатки загрязнений и кислоты. Чтобы сильно не заморачиваться с кислотой и её нейтрализацией, можно воспользоваться средством "Валера", состав которого хорошо чистит, смазывает и удаляет ржавчину (т. е. выступает в качестве преобразователя ржавчины).
Со ржавым цилиндром устанавливать новые колодки нельзя, хотя, 90% водителей не смотрят на цилиндр, а просто меняют колодки. Что происходит в этом случае? Если на цилиндре достаточно много коррозии, тогда он начнет подклинивать в этом месте. В такой цилиндр очень сложно утопить поршень с помощью обычных ключей, надо использовать какие-то другие приспособления.
Но если всё-таки запрессовать поршень в цилиндр суппорта, то он станет клинить уже изначально. В этом случае колодки будут быстро изнашиваться, и вы заметите огромный расход топлива. Ещё хуже, когда цилиндр суппорта винтовой. Его приходится не только зажать, но и при этом закручивать, что проблематично сделать обычным ключом. В конкретном случае выручит ключ от "болгарки", который идеально подходит для этой работы. Сначала поршень надо сжать, а потом провернуть его этим ключом (цилиндр без проблем закрутится и встанет в сжатое положение).
2 ошибка. Не забыть осмотреть направляющие. Очень часто они тоже корродируют, и высвободить их довольно проблематично. Когда такое происходит, необходимо постучать по ним молотком, а только потом поворачивать. Если процесс не увенчался успехом, тогда (это крайний случай), можно попробовать нагреть саму скобу при помощи газовой горелки. Но надо учитывать тот факт, что после такой операции придётся заменить саму направляющую, т. к. от сильного нагрева деталь станет мягкой и совершенно ненадёжной. Тем более, на многих направляющих установлены резиновые втулки, которые от нагрева деформируются (это мягко сказано) и становятся неремонтопригодными.
3 ошибка. Не забыть обратить внимание на пыльники направляющих, они часто твердеют и рвутся, из-за чего происходит засыхание направляющей в скобе суппорта. Если при извлечении направляющей пыльник остался целым, тогда с направляющей достаточно удалить старую смазку и деталь обезжирить (для этого можно воспользоваться очистителем тормозов), а потом нанести новую смазку. Если пыльник порвался, тогда его надо будет тоже заменить, и лишь только после этого на направляющую нанести смазку для суппортов (литол и графитка не подойдут).
4 ошибка. Не следует устанавливать новые колодки, если на диске имеется глубокая коррозия, колодки при этом будут быстро изнашиваться. Некоторые водители, понимая суть вопроса, принимают решение проточить тормозной диск, чтобы избавиться от ржавчины. В этом случае протачивать тормозной диск — это бесполезное и очень вредное занятие, которое не принесёт значимых улучшений, зато в момент проточки убавится значительный объем металла рабочей части диска, что болезненно отобразится на работе всей тормозной системы.
В случае незначительной ржавчины на диске, которая ещё не успела проникнуть далеко в глубь металла, поможет интенсивное торможение (стоит во время движения ТС несколько раз нажать на тормоз и ржавчина при контакте с колодкой удалится естественным путём).
Некоторые владельцы решают проточить диск ещё и по тому, что на нём образовались борозды от старых колодок. Этот вопрос тоже легко решаем без проточки диска. На диск с бороздами устанавливаем новые колодки, которые буквально за несколько аккуратных поездок (50-100км.), примут такую же форму диска и станут работать эффективно.
5 ошибка. Не забыть при установке новых колодок нанести на них смазку, хотя бы на ушки колодок, чтобы они легко двигались в своих пазах.
В идеале, эту смазку тонким слоем необходимо нанести на всю нерабочую сторону колодки, с тем чтобы нагрузка от суппорта распределилась равномерно и чтобы колодки не перекашивало. Лучшим вариантом станет установка колодок с противоскрипной пластиной, которая защищает поверхность колодки, а также участвует в рассеивании тепла, т. е. не передаёт жар от самой колодки на цилиндр суппорта. Ведь от высокой температуры могут затвердеть манжеты и суппорт может начать пропускать жидкость.
Стуки суппорта возникают из-за повышенного люфта направляющей в скобе суппорта и отсутствия там смазки. Поэтому, когда появляется стук, о котором писал в самом начале статьи, необходимо сделать ревизию суппорта и посмотреть и проверить все детали, работающие в связке с ним. Лучшим вариантом станет замена скобы или направляющей на новую.
Снизить люфт, поможет обычная смазка (смазали направляющие, установили на место), при этом, как таковых ударов (люфта) уже не будет, но это временное решение. Более эффективным способом исправить ситуацию станет подгибание пружинок на колодках. За счёт пружины колодка через скобу начинает давить на суппорт и в итоге свободного хождения в суппорте уже не будет, если пружины нет, то многие автолюбители ставят её дополнительно. Только, учтя все эти ошибки, прежде чем поменять старые колодки на новые, можно добиться идеального результата, но почему-то многие автолюбители не обращают на эти мелочи особого внимания, а дожидаются, когда возникнут крупные проблемы, которые не поддаются быстрому исправлению, а приводят к большому ремонту. Поставьте «лайк» и подпишитесь на канал «АвтоГараж».