Начинаем разбор большого блока светильников, надеюсь, я не сильно опоздал и рассада только начинает заполонять ваши подоконники.
Со светильниками я работал, пока занимался микрозеленью. В этой отрасли можно сильно пренебречь параметрами света, сосредоточившись на ваттах и кельвинах. Соответственно, на мощности и температуре света. На дешёвых светильниках это главные показатели, которые нам нужны.
Маркетологи, журналы для садоводов, общественность и соседи часто заражают нас идеей, что растениям нужны определённые лампы, определённый свет и пытаются продать диковинные светильники формата "фиолетовый вырви глаз", "полный спектр" и прочее.
Примечательно в данных светильниках наличие какого-либо штатива, который банально менее заморочено можно применить в условиях подоконника. И повышенная цена изделия.
На самом деле я хочу протолкнуть в массу садоводов-любителей рассады на подоконнике следующий тезис.
Важный тезис
Вы выращиваете рассаду, а именно растение приземистой формы, с крепким побегом, хорошей облиственностью и такой же приятной корневой системой, чтобы в дальнейшем победить разницу солнечных дней, требуемую для созревания плода, в разрез имеющегося количества в вашем регионе.
Досветка вам понадобится уже на этапе всходов, потому что в нынешних условиях условного февраля мы имеем в Пермском крае свет в окне с 9 до 18, а это самое солнечное окно, что можно найти, солнце буквально в нём с рассвета до заката. Светит при этом всего 9 часов, при необходимом количестве для рассады от 14 до 18 часов. То есть нам уже надо светить досветкой от 5 до 9 часов.
Нам понадобится светильник, штатив для крепления светильника, умная розетка с таймером, чтобы мы могли установить работу светильника с условных 17 часов до 22 и с 6 до 10, и мы получим свет для растений с 6 утра до 22 вечера, а это уже 16 часов света, что не так плохо. Конечно, вам надо будет подгонять часы работы светильника под работу солнца в вашем окне.
Поговорим о штативах, они могут быть как безумно дорогими, так дешёвыми или сделанными собственными руками из подручных материалов. Желательно, чтобы штатив имел опцию регулировки. Ведь источник света должен располагаться от верхних листьев рассады на высоте 20-30 см. Так от досветки будет толк. По мере роста растения светильники поднимают выше.
А теперь вернёмся к светильникам.
Помните, я говорил, что нам в нашем деле нужна мощность и кельвины, так вот, мощности нам надо дать 80 вт на м2. Если совсем никак не выдать, даём 50 вт.
Это значит, что условных светильников из лемана про, тех характеристики которого выше, нам надо всего 80/12=6.66, тут уже можете для себя хоть до 6 штук, хоть до 7 округлять. Дело ваше, особо разницы не будет.
Хочу подметить, данная статья чисто ученического уровня и вводная, она нужна, чтобы ответить на базовые вопросы.
По температуре света надо 5000 до 6500, если говорить в контексте рассады.
Двигаемся к сути. Возьмём классический подоконник.
Измеряем А и Б, идём в условный ближайший строительный магазин и покупаем следующий набор. Тут придётся посидеть посчитать, а, возможно, взяться за голову, плюнуть и купить готовые варианты. Я рассматриваю тот, что мы часто можем найти на ютубе. У всех ведь рядом с домом есть строительный двор?
К сожалению, у меня нет подоконника дома, потому что я его не успел прикрепить, а потом просто забыл о его надобности... Поэтому я возьму произвольные величины. Скажем у меня а = 100, а б = 30, 0,3 м2 итого рабочая площадь, это значение нам надо на этапе выбора светильника, покрыть светом нужно всю площадь. Но чтобы не переплатить берём, что на м2 надо от 50 до 80 вт. У нас 0,3 м2, значит, можно использовать два длинных светильника по условно 80 см на 12 вт или один длинный на 24 вт и у нас в итоге будет нужное количество света.
В целом ничего трудного тут нет, учитывайте площадь, которую будете покрывать рассадой и помните, вы можете использовать абсолютно любые лампы. Не обязательно специфические спектры, вы находитесь в домашних условиях и самое главное здоровье ваших глаз, рассада того не стоит.
А я вот таким таймером пользуюсь, к слову, не реклама, просто сегодня поставил и очень просто настраивается.
Почему я говорю, что спектры нам не важны и не нужны?
Вообще тут у нас очень тонкая грань, если у вас растение с антоциановой расцветкой листвы, стебля, жилок, то ему нужен красный спектр, просто он по природе его любит кушать. А в остальном у спектров есть специфичные функции в жизни растений, но мы же всё равно допускаем солнечный свет, доп спектры будут в любом случае.
Я на заре микрозелени закупил в китае по 40-100 руб разных светильников, пользовался ими года два, писал на эту тему дипломку (тема была немного иной, но данные всё равно снимал) и были у меня: биколоры, полный спектр, ультрафиолет и все они давали абсолютно один и тот же показатель, конечно, присутствовала разница в виде. Чуть больше облиственности, пол сантиметра в усреднённом показатели и прочие мелочи. Внешне одинаково, только по измерению находил разницу. Но вот количество света сильно влияла. Даёте больше вт, растения приземистее и крепче, меньше - вытягиваются и меняют габитус на более хилый.
Сейчас я закончил первый этап в вегетарии, теперь он начал работать по назначению и в нём установка общей мощностью 250 вт на м2. Казалось бы много, но на деле не очень)). Нужно мне это лишь для большей облиственности, регулировать мощность и вытягивать растения по необходимости буду исключительно подъёмом световых панелей. Тут короткое видео, где показал свои дешманские светильники.
Чтобы в полной мере разобраться в вопросе света, надо бы поработать как с дешёвым светом, так и с дорогим, благо у меня есть и дешёвый, и средний по стоимости, совсем дорогой брать жаба душит. Но у меня и не то маленько направление.
Если наберётся много желающих, разберу более подробно светильники, не только светодиодные, там целые лагеря, светодиодные, днатные и люминесцентные. Короче, одни других ненавидят, а третьи курят в сторонке. В чём кардинально суть их противостояния, разница дорогого и дешёвого света. И зачем придумали всю эту муть со спектрами, если они казалось бы не работают.