Вот уже более тридцати лет прошло, как я переехал в Саратов, но каждый год стараюсь повидать маму и вернуться, хотя бы на недельку, в родной и уютный город Биробиджан.
Биробиджан - небольшой городок, с неширокими улицами, которые с обеих сторон окаймлены рядами деревьев с аккуратными палисадниками, и невысокими оградками. Это зелёный и по-домашнему ухоженный город с неспешной жизнью.
Иногда создаётся такое ощущение, что он «застрял» в советском времени, не поддавшись засилью многочисленных вывесок на магазинах на иностранном языке, характерных для современных городов.
Саратов, напротив - огромный город, по сути дела: миллионник, если учесть, что каждый день многие жители соседнего города Энгельс приезжают сюда работать или учиться.
Саратов с Энгельсом расположены по разные берега Волги, но тесно связаны друг с другом, эдакие: приволжские Буда и Пешт!
Между ними даже курсирует междугородний троллейбус! Какой город ещё может таким похвалиться?
Саратов расположился в центре европейской части России, а Биробиджан - на самом краю нашей страны, на Дальнем Востоке. Так что по железной дороге, поездом, путь занимает почти шесть суток.
Пока едешь домой, проникаешься гордостью: какая же огромная наша страна! Иногда фантазирую: если двигаться в противоположном, западном направлении, то за этот же промежуток времени вполне можно добраться до Америки!
На время пути своё купе начинаешь воспринимать как комнату в гостинице и создаёшь себе некоторый уют и комфорт, чтоб дорога не казалась такой утомительной. Кроме того, выделяешь несколько особых знаковых пунктов на пути - интересных точек, ожидаешь их с интересом, воспоминание о которых даёт заряд бодрости двигаться далее.
* * *
Первая такая точка: Самара, с её необычным вокзалом.
Самарский вокзал, выполненный в виде высокой урбанистической башни, виден издалека.
Посетив этот вокзал, с его фантастическим антуражем, как внутри, так и снаружи, поневоле вспоминаешь кадры из фильма «Люди в чёрном», в частности, эпизод с космодромом, на который прибывают разного рода инопланетяне. Вот как смело подошли к созданию такого вокзала его проектировщики!
* * *
Следующим необычным местом на пути является перевал через Уральские горы: граница Европы и Азии. В этом месте машинист замедляет ход поезда и подаёт гудок.
Знак границы материков: это старинный обелиск из позеленевшего от времени мрамора, на противоположных его сторонах имеются надписи: «Европа» и «Азия».
Так что всё, европейская часть России пройдена, причём, всего за одни сутки, а по азиатской части родины придётся ехать не в пример намного дольше.
* * *
Другой интересный пункт на пути это - Новосибирск, его запоминающийся вокзал. Он считался самым большим в Советском Союзе, после Харькова. Действительно, вокзал впечатляет своими размерами: при входе на вокзал имеется что-то похожее на балкон и есть возможность окинуть вокзал одним взглядом, у вокзала даже есть своя гостиница!
Так как прямого сообщения с Дальним Востоком нет, приходится здесь сделать пересадку на другой поезд, зато появляется возможность познакомиться с городом.
Новосибирск - город с миллионным населением, есть метрополитен. Здесь широкие проспекты, разлетающиеся лучами от вокзала. Идёшь по городу и восхищаешься его архитектурой, она впечатляет, и это не мудрено, если учесть, что город строился местными самобытными архитекторами: всё так грамотно построено и расположенные по обеим сторонам проспектов многоэтажки смотрятся уместно для такого старинного города. Проспекты широкие, поэтому город выглядит воздушным.
* * *
Продолжив путь на другом поезде, спустя какое-то время я оказываюсь в окрестностях Красноярска. В одном месте железная дорога проходит по склону сопки, возвышаясь над тайгой. Здесь из окна открываются такие виды, что неизбежно навевают из памяти строчки песни: «Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги».
Возможно, подобные места вдохновили поэтов Сергея Гребенникова и Николая Добронравова и композитора Александру Пахмутову создать знаменитую песню «Главное, ребята, сердцем не стареть», которая в 1960-х годах считалась «своеобразным гимном» комсомольцев, уехавших на стройки Сибири и Дальнего Востока.
Я летал самолётом: тайга из иллюминатора самолёта выглядит плоским зелёным полотном, и совсем другой, поистине «живой» вид, открывается из окна вагона: уходящие за горизонт волны из зелёных крон таёжных сосен, лиственниц и кедрача.
* * *
Следующей «вехой» на пути домой я считаю Иркутск. Приходилось побывать здесь.
Иркутск - сибирский город, не утративший своей вековой индивидуальности. Вот, идёшь по булыжной мостовой и ожидаешь, что вот-вот из-за поворота выскочит тачанка или промарширует стройными рядами белогвардейский отряд.
Не город, а готовая декорация для съёмок фильмов про Гражданскую войну.
* * *
Следующей, поистине, «жемчужиной» в этом ожерелье путешествия, конечно, является озеро Байкал. Мне приходилось много раз проезжать мимо него в любое время года, и каждый раз Байкал был разным, особенным.
Весной, в мае, весь берег Байкала завален чистейшей прозрачности ледяными глыбами, согнанными со всего озера сезонным ветрами.
Дело в том, что зимой вдоль Байкала, в северном направлении, дует ветер Баргузин, а к лету он меняет направление на противоположное, а также и имя, теперь он: Култук. Он как раз и наносит со всего Байкала эти причудливые глыбы льда.
Осенью Байкал умиротворённый, а зимой когда в январе вся земля уже в снегу, а реки покрыты льдом, гордый Байкал ещё плещется, не торопясь подчиниться суровой матушке - Сибирской зиме. Конечно, попробуй сковать такого исполина, с его более, чем полутора-километровыми глубинами и представляющего собой такую невообразимую водную бездну.
Сколько лет я проезжал мимо Байкала, лишь в качестве стороннего наблюдателя, пока мне не посчастливилось лично побывать на озере, искупаться в его студёных водах, отведать знаменитого байкальского омуля, а также прокатиться по Кругобайкальской железной дороге.
* * *
После строительства Иркутской ГЭС, перегородившей Ангару, уровень Байкала поднялся на метр, что привело к затоплению прибрежных объектов, в том числе и проложенной на берегу озера железной дороги. Поэтому в обход была построена новая железная дорога, а старый маршрут был заброшен и разобран. Один из иркутских энтузиастов обратился к губернатору Иркутской области с просьбой восстановить Кругобайкальскую дорогу как туристический объект. Так, вместо «двухпутки», была восстановлена однопутная ветка до станции Порт Байкал.
Мне было интересно проехать по этим многочисленным старинным металлическим мостам и неповторимым тоннелям, останавливаться у крохотных зданий вокзала, на которых имеется даже свой станционный колокол. Ощущение такое, будто побывал в машине времени!
* * *
А какой интереснейшей оказалась лекция про знаменитое озеро в музее Байкала, в селе Листвянке, расположенном у самого устья Ангары!
Из лекции я узнал, что после строительства Иркутской ГЭС, когда уровень Байкала поднялся, омуль отказался нереститься: веками используемые омулем валуны для откладывания икры оказались на иной глубине. Тогда пришлось сбросить воду на плотине и снизить уровень Байкала, чтоб омуль нашёл всё-таки свой персональный валун для нереста, используемый многими поколениями своих «предков».
* * *
Далее, приближаемся к Чите, городу, которому я посвятил часть своей жизни: я несколько лет отработал на Забайкальской железной дороге. Проезжаю участок железной дороги, пробитый сквозь Яблоновый хребет, кругом живописные и неповторимые места, особенно весной, в мае, когда кругом цветёт багульник: просто яркое буйство красок посреди суровой тайги!
Но что это? В низинках или на северных склонах всё ещё лежит толстым слоем чистый белый лёд, и это в жаркий майский солнечный день! Невероятно!
Вообще, на Забайкальской железной дороге самая красивая природа.
Порой, из окна вагона открывается вид на пологий склон сопки, словно на огромную сцену, с чудно расставленными на ней, то – тут, то – там изумительными картинными сосёнками, точно с китайской гравюры. А местами, вспоров зелёное сукно склона, обнажаются созданные самой природой скальные изваяния.
Конечно, эти места не забыть, несмотря на то, что здешний климат очень суров, а причиной этому - влияние могучего Байкала. Ведь всё здесь «вертится» вокруг него, всё зависит от его капризного характера, не зря же этот край называют Забайкальем.
Я, как приезжий человек, сразу обратил внимание на то, что в местной топонимике, кроме названия «Забайкалье» есть ещё похожие: «Засопка», «Застепь» и «Забайкалец».
* * *
Как известно, именно в суровый Забайкальский край были сосланы декабристы, в Чите даже сохранилась старинная деревянная Церковь декабристов.
Николай Гаврилович Чернышевский также ссылался царём в Забайкалье. На Забайкальской железной дороге даже есть станция: Чернышевск-Забайкальский.
А ведь в Саратове Чернышевский родился и там же был похоронен на Воскресенском кладбище. Вот такие раскрываются связи Саратова и Читы!
Кстати, как выясняется на станции Чернышевск-Забайкальский Николай Гаврилович никогда не был, станция до 1957 года носила имя Народного комиссара путей сообщения – главного железнодорожника Лазаря Моисеевича Кагановича, но наступает 1957 г., Хрущев на пленуме Центрального комитета партии разоблачает «антипартийную группу», в которой состоял и Каганович.
Так станция, которая до этого имела название «Чернышево», была переименована именем Чернышевского по простой причине: «Он же недалеко тут сидел, знаменит, в почете, есть в школьной программе, да и имя свободно!»...
* * *
Далее, новым объектом в пути считаю космодром Восточный. Самого космодрома из окна вагона не видно, но видны, возвышающие над тайгой, огни его стартовых башен.
Вот бы ещё стать свидетелем старта космического корабля!
* * *
Итак, на шестые сутки пути прибываю в главный пункт своего путешествия, в Биробиджан, где на вокзале меня встречают мама и вся моя родня!
Опять брожу по родному городу, вспоминаю детство, юность, свою первую любовь и на какое-то мгновение ощущаю себя молодым, любуюсь на нашу сопку со стоящей на ней телевизионной вышкой, а она: точь-в-точь, парижская Эйфелева башня!
А по выходным, до полуночи, она переливается всеми цветами радуги!
Если и можно Саратов с Энгельсом сравнивать с Будапештом, то благодаря телевизионной вышке и Биробиджан можно сравнить с Парижем!
* * *
Но на этом моё путешествие не заканчивается: я стараюсь съездить в Хабаровск, посетить свой родной Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, правда, он теперь называется по-иному, теперь он: университет путей сообщения.
Очень горжусь тем, что окончил этот вуз, ведь у него множество знаменитых выпускников, на которых нужно ровняться, к примеру: Геннадий Матвеевич Фадеев - министр путей сообщения.
Кроме Фадеева в том числе можно отметить ещё несколько выпускников, которые стали начальниками железных дорог, крупными руководителями и главами субъектов России.
Конечно, Хабаровск очень изменился со времени моей учёбы в институте. Город и тогда был красивым, он был визитной карточкой всего Дальнего Востока, сюда приезжали зарубежные делегации, здесь проходили международные чемпионаты.
Регулярно здесь проводились чемпионаты мира по хоккею с мячом.
А сейчас Хабаровск просто превратился в современный мегаполис с обилием высоток и помпезных бульваров.
Преобразился и железнодорожный вокзал, его перестроили в псевдорусском стиле, но неизменным остаётся Ерофей Павлович Хабаров, памятник которому установлен напротив вокзала.
* * *
И всё же моему путешествию я не смог бы поставить точку, пока не съездил во Владивосток, на самую крайнюю точку Транссиба, на самый крайний его километр.
Владивосток великолепен, я впечатлён, этот город нельзя назвать рядовым. Посудите сами, где ещё встретишь такое рядом: всего в десятке метров от железнодорожного вокзала стоит пришвартованный к причалу огромный океанский лайнер! Да это же настоящий плавучий небоскрёб!
Если пройти по набережной, то встретится бронзовая фигура шагающего на берег Солженицына. С этого же места открывается вид на мост «Золотой», переброшенный через бухту Золотой рог.
Так же прекрасен и мост, ведущий на остров Русский, ванты которого окрашены бело-лазорево-красными цветами, цветами нашего флага.
Покидая Владивосток, на вокзале, перед посадкой в вагон, я, как железнодорожник, сфотографировался на память возле километрового столба, выполненного в виде мемориальной стелы с надписью «9288».
Именно такое расстояние отделяет это место от Ярославского вокзала в Москве.
Вот уж на этом и можно поставить точку!