В Пермь я приехал на поезде. Теплый летний вечер встретил красивым звездным небом и плакатом про Пермь Великую, где обещают ярких приключений.
— Вы же в центр? У набережной живете? — приветливо спросил таксист, выстраивая маршрут. — Вам точно надо покататься по Каме, съездить в пещеры и бывать на Столбах. Ведь именно там снимали «Сердце Пармы». Вы же читали роман Алексея Иванова?!
Искренний и разговорчивый таксист задал тон всей моей поездке в этот удивительный край. Но первым делом давайте разбираться, почему эта земля Великая.
Пермь Великая — средневековое княжество, игравшее ключевую роль на торговых путях вдоль Камы и ее притоков, где располагались древние поселения. А первые упоминания о Перми Великой относятся к XV веку. В те времена город Чердынь был экономическим и духовным центром края, который связывал западные и восточные земли, а соляные промыслы сделали регион одним из богатейших в России.
Сам же город Пермь был основан в 1723 году по указу Петра I как промышленный центр для развития металлургии на Урале. Его появление связано с постройкой Егошихинского медеплавильного завода, вокруг которого начали селиться рабочие. В 1781 году Екатерина II присвоила поселению статус губернского города, что дало мощный толчок его дальнейшему развитию.
Немного про имена
Одна из наиболее распространенных гипотез появления слова «Пермь» связана с финно-угорскими корнями — от финского слова, которое переводится как «дальняя земля» или «земля за волоком». Эта версия подтверждается исследованиями археологов и лингвистов. Другая теория предполагает происхождение от коми-пермяцкого слова «парма», означающего «возвышенная местность, покрытая еловым лесом».
Просторный настолько, что легко заблудиться
Когда едешь по краю, то широта просторов завораживает. Мое знакомство с ними началось с путешествия к Усьвинским столбам. Это огромный каменный массив на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. Они образовались 300 млн лет назад, когда у подножия Уральских гор плескалось теплое древнее море. Оно ушло, а вот рифы остались.
С древних времен гроты и пещеры столбов служили укрытиями и наблюдательными пунктами. В 1965 году археологи провели раскопки в одном из гротов и обнаружили стоянку человека времен палеолита. Тогда же Столбы получили статус ландшафтного памятника природы регионального значения.
Три часа дороги вдоль густых лесов. Короткий перекус в кафе «Ермак» — как последний гастрономический островок цивилизации на пути к Усьвинским столбам. Кстати, именно Пермский край стал местом старта движения Ермака в Сибирь и изучения Зауралья.
После кафе еще час пути — и въезжаешь в по-настоящему живописную деревушку Усьва. Крутой берег реки встречает словами «Счастье здесь».
Этот населенный пункт — настоящий туристический центр, где многие домики сдаются под ночлег. И те, что стоят на берегу, обязательно имеют спуск к реке и лодке. Эта водная артерия по своей насыщенности плавсредствами напоминает настоящую магистраль. Атмосфера особого места начинается сразу же, как мы вышли за пределы поселка. Поворот — и вот первые скалы, обрывистые берега. И с каждой минутой картины окружающего мира начинают восхищать с новой силой.
Усьва нас встречала дождем, и гладь воды разрывалась не только острием носа лодки, но и крупными каплями. Все это создавало особое состояние, близкое к медитативному.
Погода выдалась непростая: то 15 минут дождя, то следом выходило солнце и становилось жарко. За пару часов на реке мы вымокли полностью. Но желание подняться выше и посмотреть на вершину Чертова пальца
Высота скалы — 70 метров. Подняться именно на нее достаточно сложно и требует соответствующих навыков в альпинизме. Есть легенда, что давным-давно на этой скале жил черт. Считалось, что только тот, кто дружит с нечистой силой, мог взобраться на столь высокую скалу.
Мы пошли вверх, на самую лучшую смотровую площадку, где Палец можно лицезреть сверху. Обещанная легкая прогулка оказалась иной, но даже месиво грязи добавляло походу особого шарма. И вот мы на площадке — нас встретили голубое небо и прекрасный вид на всю долину реки. Если честно, спуск был еще хлеще. Так что на берегу вся группа почти искупалась в Усьве, соскребая с себя грязь. А потом весело грелись у костра с самоваром травяного чая.
По своей личной традиции я набил рюкзак местными камнями (на память) и понес их с собой дальше.
Уже через час мы были на Шумихинских скалах, где туристов чуть меньше, но виды все так же впечатляющие. Зависаешь и просто растворяешься в глубине лесной красоты и одновременно в бесконечности простора, слиянии неба и леса до горизонта.
После такого похода захотелось почувствовать простор в краевом центре. И это тоже можно сделать: надо выйти к Каме и на экскурсионном теплоходе пройтись вдоль города. Эта река — настоящее сердце Пермского края. Ее общая протяженность более 1 800 километров. А воды впадают в Волгу уже на территории Татарстана.
КСТАТИ
Существует несколько версий происхождения имени у реки: от удмуртского «долгий» и «длинный», от древнерусского «камень» или от зырянско-пермяцкого «вода, имеющая сильное падение».
Как установили ученые, до эпохи оледенения Кама впадала в Каспийское море, в то время как Волга была притоком Дона. Ледниковый период изменил речную сеть Восточной Европы.
По Каме всегда проходили торговые пути из Перми Великой в страны Ближнего Востока, можно было добраться до сибирских рек. Позднее знаменитый Сибирский тракт и железная дорога пересекли Каму, связали европейскую и азиатскую части России.
Если посмотреть на официальные данные, то Пермский край по своей площади больше, чем некоторые страны, такие как Греция, Тунис или Непал. От севера до юга края можно ехать порядка 10 часов. Но особая красота, которую рекомендую посетить каждому туристу, всего в часе езды от столицы края. Это Белогорский монастырь на вершине одноименной горы.
Белогорский монастырь на Белой горе был основан в 1894 году как мужская обитель. Его называют «Уральским Афоном» за великолепную архитектуру и атмосферу умиротворения. В 1918 году монастырь стал свидетелем трагических событий: большевики жестоко расправились с монахами, но спустя десятилетия обитель была восстановлена и вновь принимает паломников.
Туда мы попали совсем случайно на обратном пути из Кунгура (о котором расскажу чуть позже). Наш водитель был неместный и доверился навигатору и обещанной быстрой дороге. Да вот только она на полпути закончилась — купным гравием и полупустыми деревнями, спрятанными в густых лесах. Мы ехали дальше, а лес сгущался и подступал к дороге. И вдруг мы увидели парнишку, который одиноко шел по пустой дороге. Мы его подхватили, и он рассказал, что часто тут ходит между деревнями от папы к маме и обратно, которые живут в 12 километрах друг от друга, через густой уральский лес.
За разговорами с новым попутчиком мы и не заметили, как на горе появился монастырь. Был уже закат, и паломники разъехались. Но в этой тишине и пустынности была особая благодать. Я снова завис от увиденного: мы стояли и смотрели на облака, которые легли в долину и закрыли своей белизной дорогу, уходящую в горизонт.
Когда тянет сюда магнитом
Недавно в рейтинге наиболее привлекательных регионов с точки зрения туризма Пермский край попал в число 25 тех, куда часто и активно приезжают. И одним из самых посещаемых мест является Кунгурская ледяная пещера. Ее возраст насчитывает около 10–12 тысяч лет, а протяженность пещеры — более 5,5 километра. Здесь можно увидеть ледяные своды, подземные озера и сталактиты, напоминающие хрустальные люстры.
История изучения пещеры началась в 1703 году, когда составили ее первый план. Тогда же обнаружили в пещере подпиравшие своды столбы, на камнях были кресты и икона. Затем пещеру исследовал Василий Татищев, который впервые правильно объяснил образование пещеры действием воды.
Первые экскурсии жители соседнего села стали водить в середине XIX века. В 1914 году Александр Хлебников взял пещеру в аренду и сделал туризм в пещере своей профессией. Он расчистил завалы, укрепил своды и разработал экскурсионные маршруты, по которым ведут и сегодня.
Сам Кунгур — небольшой город с очень богатой и насыщенной историей. Тут точно надо прогуляться, чтобы посмотреть маленькие купеческие домики и Музей чая, который рассказывает про чайную столицу: 80% русской чайной торговли проходило через город, стоящий на Сибирском тракте — Великом чайном пути. От этого во многом зависели развитие и богатство города.
Современные энтузиасты этой земли в начале 2000-х сделали Кунгур уральской столицей воздухоплавания благодаря ежегодному фестивалю «Небесная ярмарка». На фестиваль каждый год собиралось более 30 экипажей тепловых аэростатов. Красивейшие полеты, воздушные баталии, в которых экипажи делятся на команды и устраивают «бои» в воздухе с захватом наземных и воздушных объектов. А также на «Танец слонов» — ночное шоу, когда под музыку шары начинают своими горелками освещать местность, поднимаясь и опускаясь в такт музыке. В честь фестиваля в городе установлен памятник.
На постаменте высится скульптура самоучки Никиты Летуна. Его имя известно из старинных легенд времен Ивана Грозного. К спине и рукам скульптуры прикреплены бронзовые крылья, из-за чего создается впечатление, что юноша вот-вот взлетит.
А еще здесь уникальная земля: необычный для Прикамья чернозем всегда делал Кургур особым местом. Об этом рассказывает и герб города: на голубом поле серебряный рог изобилия, наклоненный вниз, из него сыплются золотые колосья разного хлеба.
Я всегда внимательно смотрю на символику мест, куда удается приехать. И медведь на гербе Перми почти не удивил. С эти царем местных лесов связан и основной культурный код региона — известный звериный стиль.
Пермский звериный стиль — направление древнего искусства, связанное с финно-угорскими народами Приуралья (предки коми, манси и других). Характерны стилизованные изображения животных (лоси, медведи, птицы) и мифических существ, выполненные в металле (бронза, серебро). Использовались в украшениях, амулетах, отражая мифологию и культ природы. Орнамент часто геометрический, с динамичными линиями. Он лег в основу современной стилизации в современных туристических элементах.
Много элементов звериного стиля можно встретить в городе на фасадах домов. А особый колорит городскому пространству придают разные необычные памятники. Скульптура «Пермяк — соленые уши» известна, наверное, во всей России. Этот арт-объект напоминает про историю, когда соляные промыслы были важнейшей отраслью.
В старину жители региона вынуждены были таскать мешки с солью на себе. В это время соль понемногу просыпалась сквозь отверстия холщового мешка и попадала носильщикам на шею и уши.
А буквы «Счастье не за горами» на набережной стали символом любви к родной земле.
Кстати, Пермская земля прославлена своим именем в мировой археологии. Период с 286 до 248 млн лет назад называют пермским. Это эпоха геологической истории Земли, когда Азия столкнулась с Европой, взметнув ввысь Уральский горный хребет. Индия «наехала» на Азию — и возникли Гималаи. А в Северной Америке выросли Аппалачи. К концу пермского периода формирование гигантского сверхматерика Пангеи полностью завершилось.
Интересно, что этот период назван пермским именно благодаря сохранению большого количества отложений того периода именно на Урале. Такое название периода было придумано геологом Родериком Мурчисоном в XIX веке и принято во всем мире.
Поэтичная, потому что нестандартная
Именно так я могу охарактеризовать культурную жизнь города. Уверен, что многие помнят, как несколько лет назад про Пермь часто говорили по федеральным каналам как о новой культурной столице не только Урала, но и страны в целом.
В 2010-х власти выбрали для себя именно такой образ. Это был всплеск создания особых пространств и музеев. Особенное место — музей современного искусства PERMM, который стал настоящей визитной карточкой города. Основанный в 2008 году, он быстро завоевал репутацию одного из самых смелых и прогрессивных арт-пространств в России. Здесь проходят выставки современных художников, инсталляции и представления, которые заставляют задуматься и взглянуть на мир по-новому.
Я был удивлен выставкой «И да, и нет». В таком месте пытаешься понять задумку авторов, которые воспринимают этот мир совсем иначе. И через очень неоднозначные образы пытаются рассказать о современном мире, который и вправду сложно интерпретировать однозначно, как только светлым или только темным.
Для тех, кто любит классическое искусство, Пермь тоже предлагает хорошую палитру. Чего стоит Пермский театр оперы и балета имени Чайковского, который справедливо приравнивают к лучшим площадкам, как Мариинский или Большой театр. Многие известные режиссеры выбирают пермскую площадку.
Мне посчастливилось побывать на опере «Фауст» (постановка Василия Бархатова). Я шел с волнением, так как ранний опыт в Одесском театре, в Мариинке и даже в Венской опере не всегда воспринимался мной на ура. А тут три часа современной интерпретации известного произведения, которое стало детективом и триллером. Пересказать все то, что было на сцене, невозможно. Это сочетание смелости в трактовке классического сюжета, удивительной игры актеров, сценографии и ощущения, что ты переживаешь всю историю вместе с ее героями так, будто сам внутри сюжета.
Помню, как, выходя из театра, я писал близким, что впервые понял всю силу настоящего искусства. Когда чужие истории вдруг находят отзыв в твоей душе, заставляют вспомнить свои разные чувства, поразмыслить о чем-то далеком и близком одновременно. Это состояние, когда в моей голове мир перестал быть прежним и стал совсем другим.
Да, после посещения Перми для меня мир во многом перестал быть прежним. Гуляя по улицам, я много думал о своих больших целях, перелистывал в голове самые разные идеи и делал неожиданные выводы. Может, просто совпало, а может быть, здесь воздух какой-то особый. Приезжайте в Пермь, проверьте эту теорию на себе.