Статья - справочник. Обобщён личный опыт и сверен с нормативными документами. Отвечу на вопросы "как?", а самое главное - "почему?"
Предисловие
Про шифер в интернете написано много и снято много. Естественно, мне, как интересующемуся этой темой, кое что попадает на глаза, и не всегда я с этим согласен. В статье использованы ссылки на первоисточники информации.
Прочтение статьи у вас займёт меньше времени, чем просмотр среднестатистического видео про шифер, которое в лучшем случае правильно, в лучшем случае освещает, в лучшем случае пару вопросов как с этим материалом обращаться. Есть оглавление.
Не говори "асбестоцемент" - говори "хризотилцемент"или миф о вредности шифера
Болезни
Асбест у многих на слуху, и у народа сформировалось стойкое убеждение, что он вреден. Сейчас маркетологи вспомнили, что асбест - это тот же хризотил, и второе его название не вызывает отторжения на подсознательном уровне.
Болезнь асбестоз развивается, если вдыхать асбестовую пыль регулярно, пренебрегая средствами защиты. Сам по себе асбест не токсичен - болезнь развивается из-за механических повреждений лёгочной ткани мелкими обломками асбестовых волокон. Вдыхать запылённый воздух в принципе в большинстве случаев не полезно!
Если вы один или два раза в своей жизни покроете крышу своего дома шифером - асбестоз не разовьётся. Сам по себе шифер не пылит, иначе на старых листах мы наблюдали бы следы выветривания.
Охрана труда
Наиболее быстрый способ резки шиферного листа - при помощи болгарки с диском "по камню". Защитные очки не помешают по общим соображениям травмобезопасности, а вот пыль... Лучше просто не пылить!
Этот быстрый и привычный способ вступает в прямое противоречие с ГОСТ 30340-2012 "Листы хризотилцементные волнистые".
6.3 При механической обработке (резке, пилении) листов (деталей) возможно выделение хризотилцементной пыли, которая относится к классу опасности IV по ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимая концентрация (ПДК) хризотилцементной пыли в воздухе рабочей зоны — не более 6 мг/м3.
При механической обработке листов обязательно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Стационарные участки обработки листов должны быть оборудованы средствами пылеулавливания с аппаратами для очистки воздуха.
Механическую обработку листов следует выполнять лезвийным режущим инструментом, образующим стружку. Обработка абразивным инструментом не допускается.
Если нельзя, но очень хочется - то можно! Из требований ГОСТа следует вывод, что шифер можно пилить ручной ножовкой. Лучше наверное подойдёт ножовка с твердосплавными напайками.
В интернете есть ролики, где народ пилит шифер ручной циркулярной пилой - пыли при этом много! Ручную циркулярку в отличие от маленькой болгарки надо держать обеими руками - не хватает подачи воды в зону реза. В принципе, можно озадачиться и собрать систему подачи воды из насоса и тоненькой трубки.
Вопрос как не пылить. Если просто смочить лист шифера в месте реза - пыль будет и её будет много. Идеальный способ - струя воды, непосредственно на диск в месте реза, как это происходит на камнерезных станках. Удобно использовать аккумуляторный опрыскиватель для цветов. Правой рукой режешь - левой поливаешь. Ну и смотреть в какую сторону ветер дует.
Механические свойства шифера и что из этого следует
Механические характеристики хризотилцемента
ГОСТ 30340-2012 гласит следующее:
Предел прочности при изгибе - 16 МПа Это 16 ньютонов на каждый квадратный миллиметр. Например, таким нормативным пределом прочности при изгибе обладает древесина. (По факту древесина прочнее раза в два)
Для листа который на фотографии, а это восьмиволновой лист шифера, толщиной 5,2 мм
Сосредоточенная штамповая нагрузка не менее 1,5 кН
8.6.3 Проведение испытаний
Листы длиной 1750 мм испытывают по схеме с двумя пролетами с расстоянием между осевыми линиями опор (750 + 5) мм.
Лист укладывают на опоры лицевой поверхностью в сторону приложения нагрузки.
Нагрузку передают через деревянный штамп, приложенный посередине пролета ко второму гребню волны, считая первым гребень перекрываемой волны.
Нагрузку доводят до нормативной, выдерживают лист под этой нагрузкой не менее 5 с, после чего нагрузку снимают.
Каждый испытанный лист должен выдерживать нормативную нагрузку без признаков разрушения.
Из этого пункта ГОСТа следует вывод, что если вы встанете ногой в любое место шифера, лежащего на трёх прогонах - он под вами не сломается. К нему я вернусь, в главе про то как укладывать шифер.
Испытательная планочная нагрузка не менее 3,0 кН
8.5 Определение прочности испытательной планочной нагрузкой
Сущность метода заключается в создании изгибающих напряжений в испытуемом листе при повышении нагрузки до нормативного значения, приведенного в таблице 4.
8.5.3 Проведение испытаний
Испытания проводят по схеме, приведенной на рисунке 21.
Лист укладывают на опоры лицевой поверхностью вверх.
Нагрузку доводят до нормативной (см. таблицу 4), выдерживают лист под этой нагрузкой не менее 5 с, после чего нагрузку снимают.
Каждый испытуемый лист должен выдержать нормативную нагрузку без признаков разрушения.
Вывод. Если восьмиволновой лист шифера лежит на трёх прогонах, а сами эти прогоны лежат в одной плоскости, то по шиферу можно свободно ходить.
Вопрос, почему планочной нагрузкой испытывают лист шифера на пролёте 1150 миллиметров, а не 1500 - 1650 мм, что было бы логично, поскольку длина листа шифера - 1750 мм?
Я полагаю, дело в том, что раньше существовали стандартные листы волнистого шифера с более короткой длиной. Для проведения испытаний пришлось бы менять оснастку. Например, в книжке "Как построить сельский дом" А.М. Шепелева, размер стандартных асбестоцементных листов указывается 1200 х 680 мм, а толщина 5,5 мм.
Пересчитываем планочную нагрузку на стандартный лист шифера
Исходя из того, что стандартная длина листа шифера была 1200 мм, лист современного шифера следовало бы испытывать на пролёте длиной 1700 мм.
Плечо реакции опоры с 460 мм увеличивается до 735 мм. Следовательно, чтобы изгибающий момент остался прежним, планочная нагрузка должна пропорционально уменьшиться. Плечо реакции опоры считаю от края планки до центра опоры.
Лист шифера толщиной 5,2 мм на пролёте 1700 мм должен выдерживать не менее 1,8 кН. Это больше веса человека.
То есть, если вдруг средний из трёх прогонов, на которые опирается лист шифера, окажется ниже, то под весом человека лист сломаться не должен. А вот если край листа будет висеть в воздухе консолью и вы на него наступите - скорее всего сломается.
Шифер промокает
ГОСТ 30340-2012 устанавливает водонепроницаемость не менее, чем 24 часа. Это значит, что при воздействии столба воды высотой 250 мм на обратной стороне не должно быть капель. То, что обратная поверхность будет выглядеть мокрой - за протечку не считается.
Хранение и складирование
ГОСТ требует следующие условия хранения:
9.2.2 Хранение листов и деталей у потребителя должно осуществляться на горизонтальных площадках в транспортных пакетах либо на поддонах (подкладках) в стопах непакетированных листов.
Понятно, что в условиях своей строительной площадки найти ровную горизонтальную площадку может не получиться, а ещё горизонтальная на вид площадка может оказаться не горизонтальной - следует подготовить две прочные деревянные подкладки, выставив их в одну плоскость. Наверное, лучше сделать плоскость с уклоном, чтобы вода стекала, а не пропитывала листы шифера, если он хранится на улице. Сухие листы шифера всё же чуть легче.
Обрешётка под шифер
Минимальный и реальный уклон крыши
На большинство вопросов отвечает СП 17.13330.2017 "Кровли".
Таблица 4.1. этого свода правил устанавливает минимальный уклон кровли из хризотилцементных волнистых листов 20% или 12 градусов.
С лёгкой руки различных писателей, проценты превратились в градусы! И на просторах интернета вы встретите требование, например, "не менее двадцати градусов". К слову, 20 градусов - это уклон 36%! То есть, на каждый метр вперёд вы должны подняться на 36 сантиметров вверх.
Нахлёст листов устанавливается от 150 до 300 миллиметров. Понятно, что чем меньше уклон, тем больше должен быть нахлёст. Но при большем нахлёсте больше придётся пилить при запиливании углов.
Моя рекомендация такая. Либо делаем кровлю с минимальным уклоном, либо с достаточно большим. Промежуточный вариант лучше не выбирать и вот почему. По кровле с минимальным уклоном можно ходить в нескользкой обуви даже в сырую погоду и вероятность съехать вниз минимальная. На кровле с большим уклоном вы без верёвки не удержитесь в любую погоду. А вот кровля с промежуточным уклоном может сыграть злую шутку, тьфу-тьфу.
Собственно СП говорит то же самое:
На кровлях зданий без постоянного ограждения либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, либо с уклоном кровли более 20% для безопасной работы следует применять страховочные системы...
Недостаток кровли с минимальным уклоном - накапливание снега, плюс требуются мероприятия для дополнительной гидроизоляции.
По моим наблюдениям, на шиферной кровле с уклоном 80% снег долго не задерживается.
При проектировании кровли округлять лучше проценты, а не градусы - проще разметочные работы, например, при зашивании фронтона.
Основание под шифер
6.4.2.4 Основанием под хризотилцементные волнистые листы служит обрешетка из рядовых брусков сечением 60х60 мм или разреженный настил из необрезной доски толщиной не менее 25 мм и влажностью не более 22%. Для обеспечения плотного продольного нахлеста листов все нечетные бруски обрешетки должны иметь высоту 60 мм, а четные - 63 мм. Шаг брусков обрешетки - не более 750 мм. Для брусков обрешетки применяют древесину хвойных пород в соответствии с требованиями СП 64.1333 .
Зачем у прогонов должна быть разная высота? Лист шифера опирается на три опоры и с точки зрения сопромата представляет из себя неразрезную (статически неопределимую один раз) балку. Если средний прогон сделать такой же толщины, то лист шифера над ним будет висеть в воздухе на расстоянии в половину толщины листа.
Как измерить толщину листа? Замеряем высоту стопки листов по одноимённым точкам, например по гребням, делим на количество листов в стопке - получаем фактическую толщину одного листа. Ловим десятые доли миллиметра на циркулярной пиле - отпиливаем прогон нужной высоты от цельной доски.
Засада. Беда в том, что пиломатериал толщиной 60 мм в продаже найти трудно, тем более 63 мм, хотя ГОСТ 24454-80 предусматривает такие толщины.
Вторая беда в том, что производители пиломатериалов часто не делают припуск на усушку. Размеры пиломатериалов приведены для влажности 20%. Древесина хвойных пород при намокании / высыхании изменяет свои поперечные размеры примерно на 5%. Причём если доску замочить, а потом хорошо высушить, то изменение размеров при повторном замачивании будет меньше. Будем исходить из того, что пиломатериал для прогонов не найти и его придётся делать самому. Древесина перед этим должна быть высушена, причём до влажности меньше, чем 20%.
До такой влажности древесина сохнет под навесом, при условии, что дней пять не было дождей. При складывании штабеля из досок для естественной сушки между досками одного ряда оставляем промежутки! Воздух должен проходить сквозь штабель как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. После того, как доски высохнут, их можно сложить на проложки без промежутков.
Древесина, однажды высушенная до "столярной" влажности гниёт меньше и её уже не поведёт. Доски надо выбирать с минимальным количеством сучков. Сучки должны быть сросшиеся здоровые.
Делать разреженный настил из доски 25 мм я не рекомендую. Как минимум, при забивании гвоздя тонкая доска будет противно пружинить. Но вот перемещаться по такому настилу гораздо удобнее.
Нижний прогон должен быть выше нечётных на толщину листа.
6.4.2.5 На карнизе используют бруски высотой 65 мм, на коньке - два коньковых бруска сечением 70х90 мм и 60х100 мм, а вдоль конька - дополнительные приконьковые бруски того же сечения, что и рядовые.
Вот этот пункт СП я плохо понял, особенно про коньковые бруски. Но надо исходить из того, что на конёк, если не нашлось в продаже специальных коньковых деталей из шифера, нужно уложить уголок, например из оцинковки шириной около 200 мм. Судя по всему, этот пункт рассчитан для применения специальных коньковых деталей из шифера.
Если стропила располагаются не слишком редко, например, не дальше, чем на метр, то в качестве прогона вполне хватает бруска 50х70, положенного плашмя (нечётный) и бруска 53х50, поставленного на ребро (чётный).
Поскольку шифер промокает, поверхность прогонов на которую он опирается, лучше обработать антисептиком.
Ловим миллиметры. Прогоны под шифер следует отрегулировать так, чтобы они были в одной плоскости и расстояния между ними соответствовали проекту. Сначала, например, можно установить нечётные, то есть самые низкие, (кроме первого) а потом чётные. Время, потраченное на измерительные и подгоночные работы себя окупит при монтаже шифера.
Нужно ли под шифер класть мембрану
Если чердак холодный - однозначно нет. Если чердак жилой - вспоминаем, что влага из тёплого помещения не должна попадать на холодные детали, а древесина должна проветриваться.
Монтаж шифера
Шиферные гвозди и как их забивать
У шиферных гвоздей один размер - 5х120 мм и они гладкие. На шляпку надета как бы "шапочка" из металла, которая держится за счёт загибания краёв. Часто под видом шиферных гвоздей продают просто гвозди с широкой шляпкой. Есть гвозди с завальцованной шляпкой, но толщиной всего 4 мм.
Моё мнение, завальцованная шляпка не столько предохраняет отверстие от попадания воды, а сколько распределяет нагрузку на большую площадь, то есть препятствует отрыву листа шифера.
Гвоздь забивается в гребень второй и предпоследней волны. Из-за того, что гвоздь забивается в гребень, он работает не только на срез, а ещё и на изгиб - тонкий лучше не использовать. А ещё, тонкий гвоздь может прорезать лист шифера как ножик. Встречал подобное на старых кровлях, где шифер был приколочен гвоздями "какие достали".
Прочность шифера 16 МПа, толщина 5,2 мм, диаметр гвоздя - 5 мм. То есть, при боковом усилии порядка 400 ньютонов давление шифера на боковую поверхность гвоздя приближается к пределу прочности.
Забивать гвозди, понятное дело, нужно молотком. В продаже есть специальные молотки кровельщика. Я себе купил такой. Но отказался от работы им непосредственно на кровле.
- Боёк молотка с насечкой - она разрушает покрытие на завальцованной шляпке
- На другом конце молотка есть острый зуб, для пробивания отверстий. Если уронишь молоток - можно пробить шифер. Обычный молоток я однажды уронил - шифер не пострадал.
- Гвоздодёр на молотке бесполезен.
- Магнитный держатель гвоздя для работы одной рукой тоже не нужен - шифер не тот материал.
Так что подойдёт обычный молоток. Молоток хорошо бы привязать верёвочкой - чтобы лишний раз не спускаться за ним вниз.
Чтобы не расколоть шифер при неудачном ударе, можно использовать "фартук" из толстой резины, либо свои пальцы. Синяк заживёт, а лист шифера денег стоит. Опытные кровельщики пробивают лист шифера гвоздём. ГОСТ велит сверлить отверстие диаметром на 2 - 3 мм больше диаметра гвоздя:
Установку крепежных элементов на листах и деталях необходимо проводить в предварительно высверливаемые отверстия, диаметр которых на 2— 3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.
10.4 При монтаже листов и деталей запрещается воздействие на них ударных нагрузок: пробивка отверстий, обрубка, разрубка и т. п.
Собственно отступление от требований ГОСТа и приводит к рекомендациям покупать шифера на 10% больше, чем требуется.
В местах нахлёста нижний лист приходится таки пробивать гвоздём по месту, но вот остальные отверстия я засверливал на земле по размерам. Впрочем, шуруповёрт с победитовым сверлом решит эту проблему.
Стандартный гвоздь пробивает прогон насквозь и вылазит наружу с обратной стороны. Загибать выступающие концы гвоздей не следует. Между шляпкой и шифером нужно оставить зазор миллиметра два. Я в порядке эксперимента под шляпку подкладывал квадратную шайбу, вырезанную из ПНД трубы. Она работает как пружина. На протекаемость места установки гвоздя не влияет.
Самое неприятное - это сучок в том месте, куда надо вбить гвоздь. В сучок гвоздь не идёт! Приходится, например, засверливать отверстие.
Сколькими гвоздями прибивать один лист шифера
Вопрос хороший и однозначного ответа на него я не нашёл. Будем исходить из того, что шифер не должен съехать вниз и не должен быть оторван ветром.
От съезда вниз шифер удерживают гвозди и сила трения. Силу трения можно не учитывать - шифер не притянут к прогонам, а стропильная ферма всё же дышит, следовательно силы трения покоя как бы и нет. Так что, будем исходить из того, что шифер висит на гвоздях, на скользкой наклонной плоскости. А вот когда по крыше идёт человек - вступает в действие сила трения.
Вспоминаем сопромат
Осевой момент сопротивления круга диаметром 5 мм - 12 мм^3.
Предел текучести стали примем - 250 МПа.
Изгибающий момент, который может выдержать шиферный гвоздь получается - 3000 Н*мм. Плечо сдвигающей силы - 40 мм (высота волны) Получается сила при которой гвоздь начнёт необратимо загибаться - примерно 75 ньютонов.
Масса восьмиволнового листа по данным магазинов - 21 кг.
Предположим, что шифер лежит на уклоне 45 градусов, а его вес приходится на два гвоздя. 21 кг, умножаем на ускорение свободного падения, делим на корень из двух.... Бинго! получаем 72 ньютона на один гвоздь.
Вывод - я зря дырявил листы шифера, прибивая их к среднему прогону!
Вопрос, может ли оторвать шифер ветром - оставлю открытым. Чтобы это произошло, нужно чтобы динамический напор ветра перешёл в статическое давление на кровлю изнутри. Тут философский вопрос, наверное, пусть лучше ветер оторвёт шифер, чем кровля улетит целиком. Скоростной напор считается по формуле
Я склоняюсь к тому, что шифер с крыш начнёт срывать позже, чем по воздуху полетят заборы и теплицы. Вот чтобы под листом шифера не возник эффект экрана - его и не следует укладывать на сплошной настил! Торцы листов следует закрыть, чтобы под них не задувал ветер. У меня до этого руки пока не дошли.
Запиливаем углы
Набросал схему запиливания углов на листах шифера. Для разметки лучше разложить на ровной площадке два листа с нужным нахлёстом и посмотреть как они перекрываются. Зазор между двумя листами следует оставить миллиметров пять - для возможности небольших подвижек по месту.
Есть варианты укладки шифера без запиливания углов в шахматном порядке. Но! Тогда придётся пилить листы вдоль. А если учесть, что перекрываемая волна, ниже, то получается, что останутся большие обрезки.
Вывод - проще запилить углы.
Начало укладки
Шифер - жёсткий материал. Листы имеют достаточно крупный формат. Если первый лист и первый ряд уложить с перекосом, то всё пойдёт не туда! Листы шифера друг на друга ложатся с минимальной возможностью угловой подвижки.
Мой совет такой - заранее делаем кобылки длиннее, чем это требуется. На нижний свес прибиваем (прикручиваем саморезами) ровную рейку. Теперь листы нижнего ряда лягут ровно, а самое главное - они никуда не денутся в процессе забивания гвоздей! Я поленился - первый лист примерял очень долго и всё равно он "смотрел" немножко не туда.
В каком направлении укладывать листы
В книжках пишут, что листы шифера должны быть уложены так, чтобы преобладающий ветер обдувал их как бы "по шерсти". Если нет сильных ветров с определённого направления, я учёл бы расположение солнца. То есть, уложил бы листы так, чтобы боковая поверхность перекрывающего листа освещалась солнцем. Чем быстрее солнце высушит шифер - тем меньше вероятность обрастания мхом. Но, это уже мелочи. Скажу так - в каком направлении удобнее в том и укладывайте.
Оформление конька
Специальных коньковых элементов я в продаже не встречал. Вероятно, они есть их надо искать.
6.4.2.5 На карнизе используют бруски высотой 65 мм, на коньке - два коньковых бруска сечением 70х90 мм и 60х100 мм, а вдоль конька - дополнительные приконьковые бруски того же сечения, что и рядовые.
6.4.2.6 Для сопряжения элементов кровли из хризотилцементных волнистых листов применяют хризотилцементные фасонные (доборные) детали. При отсутствии хризотилцементных фасонных деталей используют коньковые, угловые и лотковые металлические детали.
К сожалению, даже если использовать металлический уголок из оцинковки 200х200, из-за того, что листы шифера сами по себе имеют высоту 40 мм - нахлёст такого уголка будет минимальным, но по моему мнению это не страшно.
А ещё, если использовать коньковые металлические детали, то надо озаботиться системой молниезащиты. Шифер и деревянная обрешётка не очень хорошо проводят электрический ток, а вот металлический конёк может на себя притянуть молнию. По каким путям пойдёт ток, если это случится - неизвестно.
За что строители не любят шифер
Дальше позволю себе немножко пофилософствовать. Попробую порассуждать за строителей.
Под шифер надо строить достаточно ровную обрешётку - иначе его укладка превратится в мучение. Первый лист и первый ряд надо тоже устанавливать достаточно точно, по этой же причине.
Шифер достаточно прочный, но в то же время хрупкий материал. Одно неверное движение и у тебя негодные остатки.
Шифер достаточно тяжёлый. Строители рассуждают, что он слишком сильно нагружает кровлю. Нагружает кровлю он не так сильно, но вот поднимать его наверх тяжело.
Разметка и запиливание углов. Разметка отверстий под гвозди. Засверливание отверстий.
Шифер крепится только гвоздями - шуруповёрт бесполезен.
Вывод - возни с этим материалом многовато. Скорее всего, строители будут всячески отговаривать заказчика от использования шифера, или попросят такую цену, что заказчик сам откажется от этой идеи.
Не слушай что говорят - смотри что делают
Для того, чтобы определиться какой кровельный материал использовать - нужно присмотреться к старым заброшенным домам. На их примере хорошо видно, что происходит с кровлей, если за ней много лет вообще никак не следили и не ремонтировали.
Далее фотографии. Выкладываю то, что есть без всякой цели очернить какой-либо материал.
Церковь - не очень удачный пример. Строили на совесть!
Другой пример - дом под шифером, а вот двор под железом.
Дом Омшевых в Пелкасске. Омшевы спасли свой дом, вовремя покрыв его шифером. На фотографии видно, что шифера не хватило.
Если бы они не отремонтировали крышу, то у дома была бы примерно такая судьба:
Вепсы в качестве кровельного материала использовали толстые доски, которые в свою очередь держались на одной закладной доске. Так вот, когда эта доска сгнивает - тёс с крыши съезжает вниз. На этом жизнь дома заканчивается.
Ну и ещё надо сказать, что шифер не подходит для "архитектурных изысков".
Кстати, пошарил Яндексом - этот недострой всё ещё продаётся! Год постройки - 2002. Фотография моя - сделана в 2012-м году.
Вспомнил про ещё один материал - ондулин. Он наверное хорош для крыши, по которой никогда не придётся ходить.
Вывод - на фоне прочих материалов шифер держится достойно.
Бонус - чертежи врубок
Это скан чертежа лобовой врубки для стропильной фермы с нижней затяжкой. Скажу сразу - врубка не совсем правильной формы. Запил под углом сорок пять градусов обусловлен возможностями ручной пилы.
Ферма рассчитывалась под снеговую нагрузку 200 килограмм на квадратный метр, а пролёт фермы выбирался таким, чтобы нижняя затяжка изготавливалась из одной доски. Ферма для крыши сарая. Угол ската - 35 градусов или 70%. Нужный свес кровли будет обеспечен за счёт установки кобылок. Шаг стропильных ферм - 1 метр.
В идеале врубка должна была выглядеть вот так:
Этот вариант не прошёл по длине скалывания и технологическим соображениям.
Мои наблюдения в интернете за тем, как сейчас строят, говорят о том, что про соединение на врубках забыли! Только уголки, только саморезы. Моё мнение такое - древесина должна взаимодействовать с древесиной.
Технология изготовления ферм такая:
Нужное количество досок-затяжек собирается в пакет. На нужном расстоянии ручной циркулярной пилой делается пропил под углом сорок пять градусов - это база. Дальше рубанком и другими инструментами выбирается паз под углом 35 градусов. Все затяжки обрабатываются совместно в одном пакете. Дальше изготавливаются стропильные ноги с небольшим припуском по длине. Стропильные фермы собираются по образцовой с минимально возможными отклонениями. Стык стропильных ног у конька - на МЗП.
На этом о шифере всё! Лично мне этот кровельный материал нравится.
Остался не раскрытым вопрос - какой же у шифера модуль продольной упругости? Пока я не могу на него ответить в виду отсутствия образца для испытаний.
Если что-то не так, или я про что-то забыл - пишите в комментариях.