Ещё недавно владельцы Land Rover лично мне виделись успешными людьми, непременно в строгих костюмах, а обслуживание автомобиля доверялось ими только официальным или клубным сервисам. Оказывается, эта модель столь давно колесит по нашим дорогам, что некоторые приверженцы марки не прочь и самостоятельно ухаживать за своими скакунами. Интернет пестрит всевозможными отчётами и инструкциями, попробуем и мы внести свою лепту. Один из важный пунктов в регламентном обслуживании - замена ремня ГРМ, о ней и поговорим.
Как часто необходимо производить замену ремня?
Сведения противоречивые. Есть привязка и к конкретным модификациям двигателя, и к году выпуска, и к условиям эксплуатации. Я же рискну предложить абстрагироваться от этой мешанины цифр и прислушаться к рекомендациям самих производителей ремней. И Continental, и Gates на своих семинарах говорят следующее: если нет информации, что используется ремень какой-либо усиленной конструкции серии EXTRA, рекомендуется производить замену раз в 100 000 км. Особенно, если не впервые.
Что менять вместе с ремнём?
Естественно, что одновременно меняются и ролики, так как их расчётные (т.е. закладываемый при проектировании) ресурсы примерно одинаковы, запаса прочности никто не делает.
Если водяной насос приводится в действие зубчатым ремнём, менять желательно и его:
Какой инструмент требуется для замены?
Безусловно, потребуется некий специальный инструмент. Например, для обслуживания дизельного мотора объёмом 2.2 литра нужны следующие фиксаторы:
В левом верхнем углу снимка - фиксаторы валов, в правом - фиксатор маховика.
Конечно, рукастые "специалисты" прекрасно обходятся и без них, как и без динамометрического ключа, и вроде - без опасных последствий. Даже на той машине, что сегодня нам служит фотомоделью, мы обнаружили маркерные метки, которые говорят о подобном подходе при прошлом обслуживании ГРМ. Об этом же нам сказало и несовпадение фактических меток.
То есть, вставив один фиксатор, второй вставить мы не смогли: вал был смещён. При этом машина ездила, и владельца ничего не беспокоило. Однако на соседнем подъёмнике восстанавливали мотор после обрыва ремня ГРМ, проработавшего всего 70 000 км. Установить истинные причины произошедшего не предоставляется возможным, но замену проводили "в гаражах". Так что давайте рассматривать "как положено". При этом есть возможность и упростить кое-что без потери качества и надёжности. Например, AUTODATA предписывает вывешивание мотора и снятие опоры двигателя. Но, поверьте: вот без этого спокойно можно обойтись:-)
Итак, открываем капот:
Демонтаж ремня ГРМ
Угадаете, что нужно сделать первым пунктом?
- Снять клемму с аккумулятора…
Да, описание практически любой процедуры в официальных мануалах начинается с этого пункта. В нашем случае - обоснованно. Об этом чуть позже.
- снять декоративную крышку;
- снять верхнюю часть воздуховода;
- не обязательно, но можно отсоединить топливные магистрали от фильтра и отодвинуть их в сторону:
Это обеспечит чуть больше свободного пространства для работы.
- поднять автомобиль, снять правое колесо:
- снять правый локер:
- снять защиту;
- открутить стартёр.
Машина компактная, поэтому мало места, куда можно засунуть "глаз" камеры. Я покажу, где примерно искать стартёр:-)
- открутить болты крепления стартёра:
Вот для этого и надо было отключить аккумулятор.
- вынуть стартёр - для этого потребуется от него открутить силовые провода:
Но есть риск обломать клеммы, так что безопаснее просто отодвинуть стартёр в сторону;
- снять пластиковый кожух:
Для этого придётся открутить один болт.
- снять ремень привода вспомогательных агрегатов:
- проверить состояние роликов и натяжителя:
Особое внимание - шкиву генератора, точнее - исправности муфты свободного хода!
- извлечь воздуховод:
- открутить болты крепления верхнего кожуха:
- вынуть кожух;
Метки ВМТ
- крутить коленчатый вал по часовой стрелке:
Что мы ищем? В маховике есть специальное отверстие:
Увидите его - значит, ВМТ уже близко:-)
Проверните коленвал ещё немного по часовой стрелке так, чтобы отверстие скрылось с глаз, и вставляйте фиксатор:
Теперь требуется найти метку на шестерне распредвала. Искать надо тут:
Без зеркала или телефона сложно обойтись:
Как видите, несовпадение небольшое, но достаточное, чтобы фиксатор не вставлялся. А для дизеля это уже существенное смещение фаз!
- вставить фиксатор распредвала:
- открутить центральный болт.
Но сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал. За маховик. Для этого прикручиваем третий фиксатор:
Коленвал зафиксирован, можно откручивать центральный болт:
- снять шкив коленвала:
Обратите внимание на его состояние. По сути это две половинки, сваренные между собой резиной. И нередко она от времени и нагрузок рвётся, что приводит, в частности, к появлению вибрации на холостых оборотах.
- снять ротор датчика положения КВ:
В зависимости от года выпуска или модификации кольцо может сниматься руками, как в нашем случае, или выпрессовываться двумя болтами
- открутить болты крепления нижнего кожуха:
- снять нижний кожух.
И вот весь привод как на ладони:
Обратите внимание на натяжение ремня:
Не очевидно? ОК! Как должно быть, я объясню чуть позже, а пока просто поверьте: ремень не натянут. Совсем!
- ослабить гайку ролика-натяжителя, снять старый ремень;
-снять ролик-натяжитель:
- открутить болт и извлечь паразитный ролик:
- слить антифриз:
- открутить и извлечь помпу:
Обратная сборка
- очистить и обезжирить привалочную плоскость блока:
- прикрутить новую помпу:
Никакого герметика!
Рекомендую всегда отмывать поверхности мотора, чтобы отслеживать появление течи масла или антифриза:
- прикрутить паразитный ролик:
60 Nm
Перед тем, как устанавливать новый ролик-натяжитель, надо обратить внимание на пару нюансов:
1) фиксация ролика на поверхности головки блока:
Если не очевидно, объясняю: из головки блока торчит штифт, который должен оказаться в пазу "подошвы" ролика.
При монтаже должно получиться так:
2) индикация натяжения ремня. На этом моторе ролик подпружинен и компенсирует как температурные колебания, так и естественные рывки валов. Но при первоначальном монтаже необходимо задать натяжение, и помогает в этом стрелочный индикатор на корпусе ролика:
Эту стрелку необходимо совместить с прорезью выступа, что виднеется на заднем плане.
Но есть и ещё одно обстоятельство: в момент регулировки мотор должен быть полностью остывшим! Иначе натяжение окажется некорректным, что мы и наблюдали на примере старого ролика. Видимо, "механик" торопился, заменил ремень быстро и к регулировке приступил, не дожидаясь "трупного окоченения". А в результате как раз и могли получить «трупик»… мотора. Ну, в этот раз пронесло, но имейте в виду: если вы отдали машину в сервис и её вернули уже через пару/тройку часов, то температурный аспект там на 100% игнорировали. Что самое досадное - скажется это далеко не сразу. Но обязательно даст о себе знать...
Впрочем, это ещё не всё, так что продолжаем:
- установить новый ролик;
- надеть новый ремень:
Важный момент: ни перед установкой, ни при монтаже не сгибайте ремень петлёй с радиусом меньше 35 мм. Есть до сих пор специалисты, которые таким образом "проверяют качество ремня": согнут петлёй и смотрят на основание зубьев. Отрыва там, конечно, не видят и ставят его с чувством удовлетворения от качественной экспертизы. А о том, что повредили стекловолокно, являющееся частью корда ремня, и не догадываются:-(
Интересный факт: а вы знаете, что ремни ГРМ не растягиваются? Совсем!:-)
Обратите внимание на то, как нижняя шестерня привода ремня крепится на валу:
Размер паза заметно больше, чем ширина шпонки. Но это не ошибка и не износ, а так и задумано.
Небольшое смещение шестерни на валу позволяет надеть ремень, отрегулировать натяжение и при этом не сбить фазы.
Натяжение ремня ГРМ
Проводится оно в несколько этапов:
- вынуть фиксатор из ролика-натяжителя;
- вставить шестигранник в углубление ролика, потянуть против часовой стрелки:
Это не ошибка, действительно, ролик необходимо несколько раз поворачивать в разные стороны, в том числе добиваясь "перенатяга".
Делается это для того, чтобы "осадить" ремень на шестернях.
- ослабить ремень и последним плавным движением повернуть ролик так, чтобы совместить стрелку индикатора с выступом:
- затянуть гайку ролика:
- извлечь все фиксаторы;
- провернуть коленчатый вал на несколько оборотов (в инструкции указан десяток, но вполне хватит и двух/трёх), выставить ВМТ, вставить фиксаторы;
- проверить натяжение ремня, при необходимости заново отрегулировать.
- затянуть гайку ролика-натяжителя:
25 Nm
Получилось? Ура! Можно приступать к финальной сборке.
Тут можно было бы обойтись фразой "соберите снятые детали в обратной последовательности", но на пару нюансов я всё же обращу ваше внимание:
- надеть ротор датчика КВ, прикрутить кожух:
А теперь внимательно посмотрите на зазор вокруг кольца, ничего не смущает?:
Кто-то явно косоглазый? Не-а, просто кожух на болтах может смещаться, и вот результат!
Необходимо ослабить болты и выставить правильный зазор:
Так значительно лучше.
- прикрутить шкив, центральный болт затянуть с усилием 70Nm+82° :
Болт всегда необходимо использовать новый, так как при больших усилиях он неизбежно тянется, повторно его использовать опасно, да и на новом уже нанесён резьбовой герметик.
- надеть ремень вспомогательных агрегатов:
Если под рукой нет такой схемы, рекомендую сделать её самостоятельно, сфотографировав ремень до снятия:-)
- собрать кожухи, воздуховоды, надеть клемму;
- залить антифриз:
- завести мотор, прогреть, убедиться в отсутствии течи;
- прикрутить подкрылки, защиты, колёса.
Можно ехать. Ближайшие 100 000 км.
И последний штрих, прям вишенка на торте - наклейка с указанием даты и пробега, когда была произведена эта замена ремня ГРМ.