Уверен, каждый заказчик понимает, что экономить нужно с умом. Это правило можно приметить к любой ситуации, но особенно это актуально при электромонтаже. Ошибки, допущенные, например, при выборе защитных устройств, уже в недалёком будущем могут стать причиной потраченных нервных клеток и похудевшего кошелька.
Поэтому продолжим разбирать вопросы, с которыми придётся столкнуться при самостоятельной сборке щита или при приёмке его в работу. Надеюсь, что данная статья будет полезна всем как новичкам, так и матёрым профи.
Первая часть - тут:
5 Реле напряжения: лучше не экономить
Напомню, что в предыдущей части мы выбирали номинал вводного автоматического выключателя и следующую схему для щита: автоматические выключатели плюс ВДТ. Также мы разделили отходящие линии в квартире для розеток на три группы: жилая зона, кухня и ванная комната. Для освещения, также было предусмотрено три отдельных линии.
Однако некоторые заказчики требуют установки ещё одного устройства, прямо между ВДТ и автоматами – реле напряжения. И правильно делают!
Цель такого решения: обеспечить защиту потребителей электроэнергии от перепадов напряжения. Как говорится, клиент всегда прав))) Ведь даже если никаких проблем с электроснабжением нет, то они могут появиться в любой момент.
Однако есть нюанс: реле напряжения свою функцию выполнит и защитит потребителей, но оно сработает только при сравнительно плавных перепадах напряжения, а вот при импульсных скачках помочь не сможет – ведь реле просто не успеет сработать.
Другой важный момент – реле разрывает только фазу, а вот для отключения нуля нужно ставить ещё и контактор, которым будет управлять реле напряжения. Разумеется, что это несколько увеличит стоимость сборки. Напомню, что наша задача: собрать бюджетный щит. Поэтому выберем реле напряжения без контактора.
Споры по использованию контактора и разрыву нуля идут до сих пор, вот публикации на эту тему:
6 Выбор щита: запас карман не тянет
Скупой платит не дважды, а во много раз больше! Вот так в наших реалиях должна звучать эта поговорка. Лучше купить качественный щит от известного производителя, чем сэкономить, но часто жалеть об этом в будущем.
В нашем случае выбираем щит для накладного монтажа на 36 модулей в 2 ряда. Такой вариант подойдёт, когда необходимо щит смонтировать снаружи. Ведь при этом не придётся пилить или долбить стену. Однако для новостройки, конечно же, нужен щит для внутреннего монтажа.
Универсальное правило - в щите после монтажа всех комплектующих должно оставаться минимум 30% места на ДИН-рейках. Это хорошо и с точки зрения охлаждения, и с точки зрения последующей модернизации.
Итак, внутри щита есть DIN-рейки, которые закреплены на съёмной раме. Сама рама также имеет поперечные рёбра жёсткости.
Для удобства монтажа некоторые электрики вынимают раму целиком, затем крепят её на специальной конструкции и затем устанавливают модульные устройства.
Однако мы так делать не будем, тем более что при небольших размерах монтировать можно и внутри щита. Также внутри щита есть специальные клеммные блоки для организации нейтральных шин.
Хорошо, когда в стенках есть съёмные кабельные вводы. Не надо сверлить, а сделал отверстие и продевай кабель. Мелочь, конечно, но эта мелочь облегчает и упрощает монтаж.
7 Несколько советов по сборке щитка
Теперь всё вроде бы готово для сборки. Берём автоматические выключатели, реле напряжения, ВДТ и ставим их на верхнюю рейку. Соответственно, на нижнюю рейку ставим автоматы для отходящих линий. Закрепляем устройства защёлками, затем подключаем провода и всё – монтаж готов!
Однако на этом этапе можно легко наделать досадных ошибок. Первое, что может прийти на ум, – это недостаточная затяжка винтов. Такое соединение будет нагреваться, что со временем обязательно приведёт к большим проблемам.
Также вредна и чрезмерная затяжка винтов. Ведь можно передавить проводник настолько, что жилки могут повредиться. Ну а если затянуть ещё сильнее, то можно и сломать корпус защитного аппарата.
По этой причине известные производители прикладывают инструкцию к каждому изделию, где указывается, с какой стороны подключать провода и с каким усилием затягивать винты и тому подобное.
Если бюджет позволяет, используйте динамометрическую отвертку:
Важная информация уже приведена: момент затяжки, сечение и длина провода без изоляции.
Хотя некоторые производители утверждают, что в выпускаемые ими автоматические выключатели можно без проблем вставлять многопроволочные провода, всё же лучше применять наконечники НШВИ.
Зачем рисковать? Кроме всего прочего, такое решение выглядит более эстетично.
8 Сборка
Теперь разберём, как это всё вместе будет выглядеть в щите. Итак, с вводного коммутационного аппарата, фаза приходит на реле напряжения, затем фаза идёт на три ВДТ, а затем поступает на группы автоматов.
Причём нижний блок будет использован как нейтраль, а верхний – как РЕ-шина.
Для соединения коммутационных аппаратов будем использовать гребенчатую шину. Просто отмеряем нужную нам длину, затем отрезаем, а на края шины ставим заглушки.
Шины есть не только для автоматов, но и для подключения дифавтоматов и УЗО, а также для трехполюсных устройств.
Подавать питание удобно через вводные клеммы. Такая клемма показана на фото выше.
Кстати, некоторые не знают, но, кроме штырьковых шин (PIN), ещё есть форк-шины, у которых контакты в виде вилочки (FORK). Для такого типа шин нужен специальный слот в автоматическом выключателе.
К основным достоинствам гребенчатых шин относят быстроту монтажа и надёжность. Ведь шина – это совокупность нескольких целых медных пластин, между которыми есть изоляторы.
Если у вас единичная бюджетная сборка и мало автоматов, то можно обойтись без шин, используя только провода с наконечниками НШВИ и НШВИ2.
Посмотрим, как будет заходить питание. После вводного автомата фаза идёт на реле напряжения, а после него заходит на гребенчатые шины, подключённые к автоматам.
Итак, подключаем к ВДТ первую группу автоматов для жилых помещений. Выбираем автоматы с характеристикой С16 для розеточных групп в количестве трёх штук, а для освещения выбираем три автомата с характеристикой В10. С первой группой закончено!
Переходим ко второй группе и выбираем такие же автоматы: для розеток – с характеристикой С16, а для освещения – В10. При этом если планируется установка посудомоечной машины, то лучшим решением будет выбор двухполюсного автомата С25.
В ванной комнате планируется установить стиральную машину, поэтому для её защиты также применяем двухполюсный автомат С25. Для освещения выбираем автомат В10.
Кто напишет в комментариях, почему для посудомоечной и стиральной машины лучше ставить 2п автоматы?
Ответ тут: https://vkvideo.ru/video-213773337_456239475?t=28m45s
Заключение
Любой человек может ошибиться, поэтому после этапа сборки щита должен обязательно идти этап проверки на наличие короткого замыкания и тому подобного. Сделать это просто: подаём напряжение на вводный автомат, а затем последовательно включаем автоматы и проверяем наличие напряжения при помощи мультиметра. Разумеется, при наличии специальных приборов можно и нужно проверить работу ВДТ и реле напряжения.
Первая часть здесь:
При подготовке статьи использованы материалы с канала Энерголикбез Александра Малькова.
В тему сборки щитов на канале СамЭлектрик.ру есть много материала, вот несколько статей:
-----------------------------------
Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и делитесь опытом в комментариях!
Внимание! Автор делится своим мнением и не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
