В начале мая 2024 года мы с молодым человеком отправились в Дагестан, чтобы пройти одним из маршрутов Кавказской тропы, 5 дней и 75 километров. Читайте первую и вторую части истории.
Ночь прошла спокойно. Вышли сегодня снова в 11 утра, полтора часа ушло на утренние сборы. Мне казалось, что маленькая группа должна двигаться быстрее, но нас некому было подгонять и мы всё делали в расслабленном темпе.
Дорога снова в гору, к перевалу Изани на 2279 метров. То и дело останавливаемся: я – сделать фото, Семён – снять видео. Позади открываются четырехтысячники. Приятно глядеть на заснеженные горы.
К полудню добрались до единственного на маршруте брода. Я ждала его и немного опасалась, горные реки бывают очень коварны. Наша река Ассабтляр оказалась 2-3 метра шириной и глубиной чуть ниже колена.
Семен пошел на разведку, я тем временем:
- переобулась в кроссовки
- съела сушеной курицы и манго
- сфотографировала брод
Шлёп, шлёп! Семен его уже перешел.
Шлёп, шлёп! Уже идет ко мне. Ногу сносит течением, когда шагаешь, отчего ее сложно поставить, но в целом нормально.
Дольше готовились, чем шли.
Дальше снова подъем, пара неприятных осыпных склонов и некое подобие дождя. Вроде маршрут не сложный, но новичку в одиночку сюда соваться не надо.
Заметив нас метнулась в отдалении лиса с огромным пушистым хвостом, заметными даже за двести метров.
На перевале нашли коров. Сняли и их тоже, как будто у нас мало коровьих фото. С высоты открылся вид на долину, где сквозь тучи просачивалось солнце и оседало на домах села Изано.
На подходе к селу началась грязевая жида вперемешку с коровьим навозом. Пару раз я провалилась в нее по щиколотку, радуясь надетым на мне гамашам.
Село Изано показалось мне ухоженным и развивающимся. Вниз уходила новая автомобильная дорога, было видно, что люди следят за домами, ремонтируют. Поверх старых каменных фундаментов, видевших еще имама Шамиля, строят новые стены. И мечети, они есть в каждом селе, блестящие позолотой минаретов.
Радует, что люди выбирают жить тут.
Пастух, гонявший на склоне овец, окликнул нас и предложил заночевать у него. Но мы устали и не понятно, ждали бы нас какие-то удобства, поэтому отказались. Спустились вниз к реке, перешли ее и забрались на противоположный склон подальше от всех социальных контактов. За нами с интересом наблюдали два местных жителя из белой Приоры.
Наконец-то можно скинуть рюкзак и просто смотреть на закат! Усталое солнце окрашивало горную стену и облака оранжево-розовым, пели птицы и двигаться решительно не хотелось.
И тут мы заметили человека, который шел прямо к нам. Пастух лет 35-40 представился Рамазаном.
Он обеспокоился нашей судьбой также, как и предыдущие жители, и звал нас к себе ночевать.
Рамазан упомянул жену и дочь.
«Где женщины – там и уют»,– подумала я, и мы согласились.
«Это ты такой рюкзак несешь?» – удивился Рамазан, взваливая себе на спину мой Osprey 16 кило весом.
Немного местной архитектуры:
Магия заката рассеялась, темно и на долину опускался туман. Мы шли за Рамазаном вверх-вниз по склону к началу села, откуда мы и пришли. Не знаю сколько прошло времени, я запыхалась от быстрого шага, но,наконец, мы увидели дома. Перешли реку по хлипкому мосту, про который наш проводник сказал «идите только посередине».
У порога нас встретила жена Рамазана Саида, милая девушка тридцати с небольшим лет в хиджабе, и окружила заботой. Для начала нас откармливали домашней едой: пюре с котлетами, домашний сыр, молоко, сметана, хлеб, чай со сладостями. От обильной еды и домашнего тепла мы разомлели и наверное выглядели совершенно довольными.
Интересно узнавать о жизни людей и делиться своими историями.
Узнали, что Рамазан зарабатывает разведением быков. Коров они тоже держат, на молоко. Каждый день Саида встает в 4-5 утра, чтобы выпустить их на пастбище, и доит по вечерам. Куры тоже были, но их продали, ибо они постоянно убегали.
Поговорили и про брачные отношения. В Дагестане считается, что мужчина должен жениться до 26 лет, иначе его перестанут уважать в обществе. Дом, в котором мы сидели, Рамазан своими руками построил перед свадьбой, чтобы было куда привести будущую жену. Дома строят из камня, он бесплатный, платят только за погрузку его в Камаз. Даже паркет Рамазан сделал сам, учился в техникуме на мастера по дереву.
Пока мы ели, Саида постирала мои жутко грязные гамаши, которые я бросила у входа в дом. Это было неожиданно и приятно.
За разговорами сварилась на плите сушеная говядина. Тоже домашнего производства. Осенью, когда забивают скот, мясо солят и вывешивают на улице. Высохшие кусочки складывают по стеклянным банкам и зимой варят.
Мы ели жестковатое мясо с хлебом, макая в сметану и запивая бульоном. Вкусно.
Семен активно налегал на еду.
В кухню то и дело заглядывала рыжая девчушка трех лет – Хабибат. Два сына Саиды и Рамазана живут с бабушкой в Махачкале, чтобы ходить там в школу, а дочка пока с родителями. Хабибат сурово на нас посматривала и корчила рожицы, как Пеппи Длинныйчулок.
Чуть позже в гости к Рамазану пришли мужчины – те, кто тоже хотел позвать нас на ночевку. Они и Семен сидели на кухне, дымили сигаретами и активно общались.
Я пока помылась, закинула вещи в стиральную машину и села к Саиде в гостиной. Интересно было поговорить о том, как живут дагестанские женщины.
- в основном они ведут домашнее хозяйство, это достаточно много работы (скот, приготовление еды, уборка, огород, дети)
- некоторые женщины работают в школах и больницах, на почте
- женщины могут самостоятельно перемещаться по селу. Чтобы отправиться в соседнее село нужно спросить разрешение у мужа. В более дальние места женщина может поехать только в сопровождении мужчины – отца, брата, мужа, взрослого сына.
Саиду тоже увлекает туризм и путешествия, но выезжать получается только в Махачкалу к детям. В целом жители сёл не путешествуют, одно из препятствий этому – хозяйство. За скотом нужно ухаживать ежедневно, и поручить это особо некому, у соседей такие же заботы.
Однако есть места, куда мечтают поехать все мусульмане – это Мекка и Медина. Некоторые соседи, по рассказам Саиды, уже совершали такое паломничество (хадж). Поездка на месяц-полтора с учетом всех расходов стоит полмиллиона.
С одной стороны сложно жить в такой патриархальной системе, где много запретов и ограничений, особенно для женщин. Не все они даже получают высшее образование. С другой стороны система защищает своих членов. Каждый знает свое место в обществе и нет экзистенциальных кризисов, вопросов «кто я», «что мне делать».
Саида и Рамазан великодушно отдали нам свою спальню и мы провели ночь с комфортом.
Увидимся на дороге!
Если вам понравилась статья – подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий!