Финальный обзор. Исправлено и дополнено: январь 2025 года*.
Olympus E-20 - однообъективная зеркальная компактная цифровая фотокамера 2001 года. Здесь есть отличный незаменяемый объектив, настоящий зеркальный видоискатель и рабочая функция LiveView. Превосходная цифровая камера 2001 года.
Предыстория
В моей коллекции есть несколько замечательных цифровых фотоаппаратов из серии Olympus Camedia. Продажи серии начались в 1996 году. Первой камерой серии, стала Olympus Camedia C-800L. В то время инновации происходили очень быстро и уже в 1997 году увидела свет Olympus Camedia C-1400L - однообъективная зеркальная цифровая фотокамера со встроенным объективом с 3-кратным зумом (экв. 36-110 мм, F2.8-3.9) и CCD-датчиком 2/3 дюйма на 1,41Мп (1280 х 1024 точек). C-1400L обеспечивала высокое качество изображения. Стоимость фотоаппарата составляла 128000 иен. Хорошая сделка, ведь всего год назад по той же цене была доступна C-800L.
Сегодня Olympus C-1400L есть в моей коллекции - это одна из первых цифровых фотокамер, способных конкурировать с плёнкой. Во всяком случае - в любительском сегменте.
Самыми интересными и продвинутыми цифровыми фотоаппаратами серии Olympus Camedia становятся зеркальные модели, выпущенные позже - в 2000-2001 годах. Это культовые Olympus Camedia E-10 и Olympus Camedia E-20.
Вопрос денег: 2001 год
Трендом 2001 года становится рост числа мегапикселей - появляются матрицы в 5Мп. В профессиональном сегменте большее внимание уделяется качеству изображения на высоких ISO и удобному полному ручному управлению всеми настройками съёмки.
Назову продвинутые 5-тимегапиксельные модели компактных цифровых камер в порядке их появления в 2001 году (приведена стоимость на старте продаж): февраль - Minolta DiMAGE 7 ($1500); август - Sony Cyber-shot DSC-F707 ($1000); сентябрь (13-е) - Olympus E-20 ($1900); сентябрь (18-е) - Nikon Coolpix 5000 ($1099). Как вы видите, с большим отрывом стартует Minolta. Последним к финишу приходит Nikon.
Возмутителем спокойствия становится Sony F707 с его рекомендованной стоимостью в $1000. Скорее всего, агрессивная ценовая политика Sony корректирует цены на следующие просьюмерки от Olympus и Nikon. Учитывая инновационный дизайн камеры, отличную оптику, использование всех возможностей собственной матрицы, F707 оказывается лучшим вариантом за свои деньги в 2001 году.
Сегодня Sony F707 есть в моей коллекции и является одной из самых любимых моих фотокамер. Отличная фотокамера серии Cyber-shot Fххх и, действительно - достойный конкурент для E-20.
Если вам нужно было бескомпромиссное качество снимков с цифровой камеры, альтернатив перечисленным выше компактным цифровым камерам у вас в то время, не было. Цифровые системные (зеркальные) фотоаппараты стоили огромных денег. Именно поэтому люди продолжали использовать пленочные системные камеры наряду с цифровыми компактными камерами (типа "наведи и снимай" или "просьюмерок").
Для примера, я приведу цены на профессиональные модели цифровых зеркальных камер 2001 года (цена за тушку, дополнительно нужны объективы): февраль - Nikon D1X (5Мп, $5500) и Nikon D1H (3Мп, $4500); март - Kodak DCS760 (6Мп, $8000); сентябрь - Canon EOS-1D (4Мп, $5500).
Можно сделать вывод, что счастье профессионала не в мегапикселях. Цены на камеры огромные. Тысячедолларовый Canon EOS 300D, взорвавший рынок цифровых зеркальных фотоаппаратов, будет анонсирован только в 2003 году.
Получается, чтобы начать использовать в 2001 году цифровой зеркальный фотоаппарат с достаточной плотностью изображения, нужно было выложить не менее $5000. Сегодня эта сумма эквивалентна $7500. Обратите внимание, что это даже не полный кадр! Кроп-фактор ранних цифровых зеркальных камер обязательно будет съедать широкий угол на всех ваших объективах. Только любители телеобъективов оценят по достоинству этот бесплатный телеконвертор.
Самой "бюджетной" зеркалкой в 2001 году, пожалуй, остаётся Canon EOS D30, продажи которого стартовали ещё в 2000 году с отметки в $3000. В 2001 году фотокамера уже стоит меньше, есть предложения на вторичном рынке. D30 оснащена 3-мегапиксельным CMOS-датчиком изображения формата APS, разработанным Canon. Это первая цифровая зеркальная фотокамера Canon, созданная с нуля, без поддержки Kodak.
Теперь вы можете представить, в каких технологических и ценовых условиях на рынок выходит наш герой - Olympus Camedia E-20 по рекомендованной цене в $1900. E-10 и E-20 - камеры, за которые в Olympus не стесняются брать деньги. Их цена действительно внушительна: E-10 стоила в Японии на старте продаж 198000 иен, E-20 - 220000 иен. Olympus CAMEDIA E-20 - становится самой дорогой фотокамерой линейки Olympus Camedia.
Если вы профессионал и хотите фотографии плотностью не менее 5Мп - платите на $3500 больше за Nikon D1X (объективы и другая мелочь у вас уже должны быть). Если вы продвинутый любитель и хотите столь же качественных снимков в автоматическом режиме - платите меньше на $900 за Sony F707.
Исходя из собственного опыта работы с этими двумя ретрокамерами - E-20 и F707 - фотоаппарат от Sony, действительно, более удобен для рядового пользователя и даёт отличный внутрикамерный jpeg.
Olympus E-20, со своей высокой стоимостью, никак не попадал ни в один из перечисленных выше кланов (любитель и профессионал). С учётом аксессуаров, он был в два раза дороже, чем самый лучший компакт. И он был в два раза дешевле отличной зеркалки. Он повис где-то между и ровно посередине.
Для профессионалов E-20 была проблемной камерой, т.к. после трёх-четырёх "выстрелов" он гарантированно "глох". Буфер и скорость его выписки на карту памяти была вопиюще недостаточной для профессионального использования. Хотя скорость автофокуса и задержка затвора были превосходными, а три-четыре кадра в буфер можно было снимать с отличной скоростью. Но потом всё "висло".
В 2021 году E-20 стоит каждого потраченного на него дензнака: я покупаю Olympus E-20 по цене в 2300 рублей.
Особенности дизайна
Дизайн Olympus E-20 можно назвать вторичным. Прародителем "жанра" следует считать Sony DSC-D700 - цифровой компактный фотоаппарат с видоискателем TTL и 1,5Мп полудюймовой матрицей, выпущенный ещё в 1998 году.
Дизайн Olympus Camedia E-20 - это дизайн зеркальной камеры, ориентированный на работу с оптическим видоискателем и монохромным дисплеем. Можно сказать, что Е10 и Е20 - первые шаги Olympus в осмыслении дизайна цифровых зеркальных камер. Уже потом появится полноценная системная камера Olympus E-1. Но это будет обычная зеркальная камера без функции LiveView.
На Olympus E-20 вы можете отрегулировать резкость, контраст (но не цвет и тон) или снимать в RAW. Olympus нацелены на профессионалов (полное ручное управление, RAW, JPEG с нейтральной картинкой для постобработки), в то время как большинство конкурентов - на любителей (исключительно JPEG; яркая картинка по умолчанию).
В старых цифровых камерах мне особенно нравится качество сборки корпусов и используемые материалы. Здесь всё на уровне больших профессиональных фотокамер. Справедливости ради следует указать на то, что металла в конструкции E-20 может быть меньше, чем у некоторых из конкурентных предложений. Здесь есть пластиковые вставки.
Проблемой всех, без исключения, Olympus E-20 является состояние резиновых деталей. Резина на рукоятке и на кольце фокусировки со временем превращается в липкую мажущую пластилиновую субстанцию. Проблема решается полным удалением остатков резины с рукоятки и натягиванием поверх липкого кольца фокусировки резины с любого подходящего объектива-донора. Резина на кольце изменения фокусных расстояний и резина наглазника другого качества и сохраняется отлично.
E-20 - большой тяжёлый фотоаппарат с отличной рукояткой, где все пальцы на своих местах. Потеря резинового покрытия не сказывается на качестве удержания. Зацеп под большой палец отличнейший.
В инструкции и спецификациях E-20 нет упоминания про защиту от брызг и пыли, но я снимал на E-20 в дождь - проблем не было. До сих пор внутри объектива я не вижу пыли. Это похвально.
Дизайн Olympus E-20 следует одному простому принципу: чтобы изменить любую настройку, нажмите соответствующую кнопку, а затем поверните любой из дисков управления до тех пор, пока желаемая настройка не отобразится на ЖК-панели вверху. E-20 имеет два управляющих диска: главный - под указательный палец, второстепенный - под большой палец.
E-20 одна из немногих ретрокамер в моей коллекции, где я "вслепую" могу определить каждую кнопку. Всё благодаря различной их форме и размеру.
Монохромный ЖК-дисплей имеет зеленую подсветку. Здесь отображаются все необходимые фотографу параметры съёмки. Есть индикация в видоискателе (фокус, вспышка, экспозиция). Всё практично и максимально удобно.
Управление камерой построено вокруг видоискателя, кнопок и дисков, ЖК-дисплея, так что к цветному монитору вы будете обращаться редко. Можно установить дату и время, проверить основные настройки и забыть о мониторе надолго.
Конструкция камеры представлена литой под давлением алюминиевой основой с некоторым небольшим количеством пластиковых панелей. Камера имеет хороший баланс и отлично ощущается в руках. Пожалуй, лучшая, что побывала в моей руке. Olympus E-20 - крепкий и надежный инструмент фотографа.
Функция LiveView
Монитор Olympus E-20 используется для отображения подробного меню, просмотра снимков и картинки в режиме LiveView. Не рассчитывайте от режима LiveView многого - это всего лишь помощь при кадрировании из самых неудобных позиций.
Монитор на камере низкого разрешения - около 118.000 точек. Тем не менее, в 2001 году (и вплоть до 2006 года), получить нормальный LiveView на зеркальном фотоаппарате можно было только с E-10 или E-20. Плюс к этому - нажав на кнопку, фиксирующую монитор, его можно немного отклонить вниз и на 90 градусов вверх. Здесь всё серьёзно: металлическое шасси и полная защита шлейфа монитора.
Таким образом, Olympus E-20 мог предоставить вам не только нормальный LiveView, но ещё и отклоняемый монитор для комфортной работы от пояса или у земли. В системных фотоаппаратах функция LiveView появляется лишь с выходом в 2006 году Olympus E-330. Фотоаппарат брал картинку с дополнительной матрицы, которая была расположена в системе оптического видоискателя. Не самое изящное решение.
В профессиональном сегменте с функцией LiveView всё было ещё хуже. Здесь уместно вспомнить легендарный Fujifilm FinePix S5 Pro, выпущенный в 2006-м. LiveView на камере был, но с отсутствием автофокуса и ограничением по времени его использования в 30 секунд (что связано с максимально длительной выдержкой механической части зеркальной камеры-донора S5 Pro). Здесь же, в Olympus E-20, с LiveView всё если не отлично, то очень и очень хорошо.
Снимать в режиме LiveView на Olympus E-20 можно только те кадры, которые не требуют оперативности в работе, т.к. после съемки каждого кадра фотокамера и монитор надолго блокируются для записи информации на карту. Если объект двигается и вы хотите сделать в буфер до четырех снимков подряд с любым интервалом - используйте оптический видоискатель.
Призмы с зеркальным слоем
Olympus E-20 оснащен призмой для деления изображения, проецируемого объективом, одновременно между оптическим видоискателем и CCD-матрицей. Это позволяет использовать как видоискатель TTL, так и прямую видеотрансляцию с матрицы одновременно. Это также означает, что E-20 очень тихий в работе, что связано с типом затвора и отсутствием подвижных элементов. При этом, фокусировка осуществляется обычным для компактов контрастным методом. Но фокусируется E-20 быстрее большинства компактов-конкурентов своего времени.
Видоискатель Olympus E-20 - одна из главных технических особенностей этого фотоаппарата. Рядом с видоискателем - рычажок затвора с красной точкой. Затвор в видоискателе предотвращает засветку кадра через систему призм, когда вы фотографируете на автоспуске и окуляр открыт.
Я специально разобрал неисправный экземпляр Olympus E-10, чтобы познакомиться вживую с особенностями внутреннего устройства этих уникальных фотоаппаратов.
Призмы не производят ожидаемого впечатления. Это два стеклянных элемента, склеенных между собой с полупрозрачным зеркальным слоем. Стеклянные призмы установлены в массивную металлическую оправу. Остальные детали системы из пластика.
Путь от объектива до передней линзы окуляра достаточно извилист. Передняя линза окуляра пластиковая, внутри достаточно пластиковых линз и, кажется, только одна линза стеклянная. Есть ещё одно зеркало. Все детали миниатюрные. Просто удивительно, как E-10 (E-20) удаётся предоставить пользователю такую яркую картинку в видоискателе.
Очевидно, что вся заслуга принадлежит великолепному объективу, о котором поговорим чуть позже.
Вы не видите работу затвора в окуляр видоискателя. Картинка всегда яркая и чёткая. Как на фотоаппаратах с согласованными оптическими видоискателями. Никакого затемнения в процессе съёмки.
Интересно, что в 2001 году на рынке появляется ещё одна камера с зеркальным видоискателем - Pentax EI-2000 (HP Photosmart 912). Сегодня эта камера также есть в моей коллекции. Здесь нет призм с зеркальным полупрозрачным слоем. Используется неподвижное полупрозрачное зеркало. Как в своё время - в некоторых сверхскоростных плёночных фотокамерах.
Видоискатель фотокамеры Photosmart 912 даёт даже чуть большую и яркую картинку. Дело в том, что вместо зеркала в видоискателе 912-го используется массивная призма (как у хороших зеркальных фотокамер). В фотокамерах E-10/E-20 немного сэкономили на дополнительной призме в видоискателе.
Я удивлен, что идея с призмами, делящими световой поток между системой оптического видоискателя и датчиком изображения, не получила дальнейшего развития. Ведь система подвижного, сотрясающего камеру зеркала, гораздо менее надежна. Возможно, дело в том, что деление светового потока требовало в начале 2000-х установки на камеру высококлассной светосильной дорогой оптики.
Объектив
В данной модели установлен объектив со светосилой F2.0-2.4. Возможно, эти цифры даны уже с учетом потерь при светоделении. Если бы E-20 (или его преемник) получил заменяемый объектив, это стало бы интересным поворотом в развитии цифровой фототехники. Olympus E-20 мог эволюционировать в первый системный фотоаппарат с маленькой матрицей (2/3 дюйма). Однако, развитие внутри компании формата Four Thirds убило идею на корню. Ветвь стала тупиковой, а E-20 - последним в своём роде "компактом".
Объектив Olympus Camedia E-20P впечатляет. Это несъёмный объектив Olympus Lens AF zoom 35-140 мм (экв.) F2.0-2.4. Перед нами "честный" Olympus, а не японские и корейские объективы, закамуфлированные под Leica, Zeiss, Schneider Kreuznach.
14 элементов в 11 группах, два асферических элемента и один элемент с низкой дисперсией. Диаметр фильтра 62 мм. При установленном фильтре заметного виньетирования нет.
Разбираю объектив Olympus E-10, который полностью идентичен объективу E-20. Использование одного и того же объектива на нескольких моделях цифровых фотокамер - обычное явление для индустрии. Это позволяет производить объектив большим тиражом, вследствие чего он обходится дешевле.
Снять переднюю линзу достаточно просто. Главное - это сделать аккуратно, т.к. наклейка с информацией сидит крепко. Под ней - свинчивающееся кольцо и передняя линза свободна. Снимаем шесть винтов и свободна следующая линза. Для освобождения нижележащих групп элементов, возможно, потребуется зайти сзади.
Светосила объектива уменьшается с ростом фокусного расстояния очень плавно. F2.0 обеспечивается в диапазоне 9-16 мм, F2.2 - в диапазоне 16-30 мм (примерно). И только в районе максимальных 36 мм (140 мм экв.) светосила "падает" до значения F2.4.
Встроенный объектив в камере стоимостью 1900 долларов - предмет многочисленных дискуссий в 2001-2002 годах. Olympus приводит три основных причины такого решения:
- Конструкция с несменяемой линзой позволяет изолировать оптический датчик от пыли и влаги (спорно, т.к. конструкция с призмами надёжно предохраняет датчик от загрязнений при смене оптики).
- Малый размер сенсора мог бы создавать проблемы, связанные с точностью и износом сменных объективов (спорно, так как всегда можно повысить износостойкость, используя металлические корпуса, что, конечно, скажется на цене объектива).
- Светочувствительность CCD-матрицы сильно зависит от угла падающего света, поэтому использование объективов, не предназначенных специально для этой камеры, может привести к значительному падению качества картинки (спорно; использование объективов других систем всегда влечет за собой определенные неудобства, а использование старой оптики на цифровой камере с датчиком 5Мп - не проблема).
Olympus не удалось убедить опытных пользователей в том, что несменяемый объектив для больших E-10 и E-20 - единственно возможное решение. Скорее всего, для Olympus это гарантированная продажа дорогого объектива вместе с фотокамерой.
Объектив не изменяет габаритов при изменении фокусного расстояния - движется блок линз внутри корпуса объектива (как и в Sony F707, Panasonic LC1). Это механика. Прямой контакт с группой линз внутри объектива. Как на объективах зеркалок. При этом, нет вращения переднего элемента или каких-либо изменений в общей длине объектива. Кольцо ручной фокусировки работает «по проводам». Имитация механики очень правдоподобная. Мотор совершенно не слышно.
Olympus E-20 использует для помощи автофокусу инфракрасный приёмник-передатчик на передней панели камеры. При макросъемке инфракрасная система не задействована - только контраст.
Максимально закрыть диафрагму на объективе Olympus E-20 можно до F11, а не до F8, как у большинства просьюмерок. Что может быть интересным при макросъёмке. Минимальной диафрагмы F11 более чем достаточно. Это значение эквивалентно значению F44 на 35-мм камере (что далеко за пределами возможностей закрытия многих из полнокадровых объективов).
Апгрейд объектива
Объектив был специально разработан с учетом использования оптических насадок на его переднем конце. Эта особенность делает камеру в какой-то степени "системной". В качестве дополнительных аксессуаров Olympus выпускала (в порядке практической значимости):
- широкоугольную насадку WCON-08B, F2.0, даёт на камере экв. 28мм;
- 1,45x теленасадку TCON-14B, f2.4, даёт на камере экв. 200 мм;
- насадку для макросъемки MCON-35, f2.0-2.4, позволяющую снять область 49х37мм;
- 3х теленасадку с опорной консолью TCON-300, f2.8, даёт на камере экв. 420 мм.
Наибольший технический интерес представляет объектив Olympus TCON-300, увеличивающий фокусное расстояние совместимой компактной фотокамеры в три раза (3х).
Объектив выполнен из металла и стекла. В лучших традициях старой доброй фотоиндустрии. На передний конец навинчивается металлическая бленда (резьба 49 мм). На задний конец надета муфта из толстой высококачественной резины - насадка не имеет прямого механического соединения с объективом. Задний конец объектива не имеет какой-либо резьбы - наружной или внутренней. Точное выравнивание камеры и объектива Olympus TCON-300 достигается использованием специального держателя - опорной консоли. Вместе с резиновой муфтой, куда вставляется объектив фотоаппарата Olympus E-20 (или любого совместимого), опорная консоль надёжно удерживает вместе всю систему и может быть, в свою очередь, установлена на штатив.
Оптическая схема Olympus TCON-300 состоит из 10 элементов в девяти группах. TCON-300 - самая сложная из когда-либо выпускаемых оптических систем, присоединяемых к основному объективу.
Самое интересное, что в переднюю часть объектива TCON-300 установлена призма: там четко виден наклонный зеркальный слой. Это редчайший пример использования перископического элемента в афокальном телеконвентере.
Датчик изображения
Olympus E-20 оборудован CCD-датчиком изображения 5Мп производства Sony в размере 2/3 дюйма. Максимальное разрешение кадра составляет 2560х1920 пикселей (около 4,9Мп). При такой плотности изображения вам не следует рассчитывать на активное кадрирование снимка при постобработке. Пять мегапикселей вполне достаточно для использования в современных социальных сетях, но не более того.
Массивный алюминиевый корпус обеспечивает не только общую жесткость конструкции, но также действует как теплоотвод, уменьшая шум на датчике изображения. Кажется, это действительно работает. Шумит камера ощутимо меньше той-же Sony F717, которая есть у меня в коллекции.
Olympus E-20 предлагает нестандартные для цифровых камер значения светочувствительности - ISO80, ISO160, ISO320. Объясняется это просто: деление светового потока в системе призм приводит к потере количества света, попадающего на датчик изображения. Что, в свою очередь, ведёт за собой снижение эффективной эквивалентной чувствительности ISO. Поэтому CCD-матрица E-20 рассчитана на ISO80, а не на ISO100, как в большинстве других камер.
В инструкции рекомендуют использовать настройки ISO80 или Авто. В автоматическом режиме установки светочувствительности фотоаппарат упрямо сохраняет значение ISO80 практически всегда. Поэтому, устанавливайте ISO вручную: поворотом главного управляющего диска с зажатой кнопкой «OK».
Форматы записываемых изображений: ORF (RAW) - необработанная информация с датчика, сжатая без потерь (чуть менее 8 МБ на изображение); TIFF - до 15 МБ на изображение; JPEG разной степени сжатия (около 3Мб). Чаще всего я использую RAW или SHQ JPEG со сжатием 1:2.7.
Съёмка в RAW не защитит вас от серьёзных ошибок при определении экспозиции, т.к. файлы этого типа с E-20 "тянутся" неудовлетворительно. Думать об этом придётся именно при съёмке. Съёмка в RAW даст вам:
- ощутимый прирост резкости ваших кадров;
- полностью контролируемый баланс белого.
Вот почему нужно снимать на E-20 в RAW. Как, впрочем, на любой другой компактной фотокамере.
Матрица может работать в трёх режима: IS mode, PS mode и NoiseReduct. В обычном режиме (IS mode), фотоаппарат может предложить самую короткую выдержку 1/640 сек, что плохо, ведь инженеры не встроили ND-фильтр в систему. В ярких сценах не удастся использовать максимально открытую диафрагму. Нужно докупать ND-фильтр в диаметре 62 мм.
Olympus отчаянно пытается расширить возможности применения камеры в спортивной фотографии. Здесь используется CCD-матрица с чересстрочной разверткой, где четные и нечетные строки пикселей сдвинуты по фазе примерно на 1/1000 с. В режиме пропуска строки время экспозиции может быть сокращено до 1/18000 сек. При этом сильно страдает качество изображения (пропуск каждой второй строки). Изображения становятся хуже, чем у 2Мп камеры с хорошей оптикой! Светочувствительность неожиданно устанавливается на 100ISO (согласно EXIF-данным).
Этот "спортивный" режим называется PS mode (может быть установлен при съемке с приоритетом выдержки или в мастер-режиме). В 2001 году изображения, снятые в режиме PS, предлагалось использовать для газеты, интернета, фотографий меньшего размера. Сегодня они неприменимы по качеству.
Стоит оставаться в обычном режиме (IS mode) и искать ND-фильтр для съёмки в условиях хорошего освещения.
Режим NoiseReduct (режим снижения шумов матрицы) не обязательно использовать только при ночной съёмке. После экспонирования снимка камера делает еще один темновой снимок, при прежних выдержке и установке ISO. Затем второй кадр вычитается из первого, что приводит к удалению большей части шума CCD-матрицы.
В меню установки/связи есть программа «pixel map», при запуске которой будет обновлена карта нерабочих пикселей. Затвор видоискателя должен быть при этом закрыт.
Запуск старой камеры
Olympus Camedia E-20 поддерживает карты памяти SmartMedia и CompactFlash. Есть два раздельных слота для них. Возможно на лету переключаться с одной на другую карту памяти, скидывать снимки с карты на карту. Сегодня актуальны CF-карты, предлагающих вам больший объём (фотоаппарат поддерживает карты до 2Гб).
Питается фотокамера от стандартных четырёх батарей размера AA. Система календаря питается от встроенной марганцево-литиевой батареи (нельзя заменить без разбора фотоаппарата). Отлично, что на 20-летнем фотоаппарате эта батарея ещё работает, заряжаясь и сохраняя настройки времени между комплектами аккумуляторов АА.
Интересен опыт использования батарейной ручки Olympus B-HLD10. В своё время комплект включал саму ручку, ёмкий аккумулятор к ней, зарядное устройство и ремешок на руку. Здесь могут быть проблемы с самим аккумулятором батарейной ручки - сомневаюсь, что какой-то из них ещё жив и кто-то их ещё производит. Но есть простое исправление этой проблемы.
Свой Olympus E-20 я адаптировал к питанию от литий-ионного перезаряжаемого батарейного блока 7.4V 2600mAh/19.2Wh. Внутрь крышки батарейного блока отлично и очень плотно заходит типовой адаптер аккумуляторных батарей от китайских зарядок. Этим я и воспользовался, выведя из адаптера два провода для подключения. Для соединения был использован кабель с разъемом JST XH 2.54мм 2pin, что позволит переставлять адаптер с батареей на другое устройство или на зарядку.
Скорость работы
Скорострельность Olympus E-20 вы можете оценить на GIF-анимации ниже. Фотографировал часы 60ЧП - следите за секундной стрелкой. 4 кадра быстро, затем 3 кадра по мере освобождения буфера. Максимум 7 кадров за минуту.
Olympus Camedia E-20 - одна из самых медленных камер в моей коллекции. Panasonic LC5, фотоаппарат того же года выпуска, в пять раз быстрее. Sony F707 в два раза быстрее. Из отзыва пользователя на dpreview.com: "Глохнет после 4 выстрелов! Управление E-20 похоже на вождение Ferrari с заблокированной на скорости 30 миль в час педалью газа..."
Наибольшей проблемой является маленький буфер для снимков (что типично для компактных камер того периода) и очень низкая скорость записи на карты памяти (вот тут фотоаппарат серьёзно подводит - могло быть много лучше). Серию снимков jpeg в качестве SHQ (4 снимка почти чистого неба) объёмом 13,5Мб фотоаппарат записывал на карту CF 48 секунд! При сохранении на карту SM - точно такой же результат.
Вместе с тем, E-20 способна снимать короткие серии из трёх RAW-файлов (только при использовании оптического видоискателя). У вас есть целых три попытки снять сюжет в RAW, после чего вы "заглохнете".
Если вам нужна настоящая скорость - обратите внимание на ретрокамеру из той же исторической эпохи - Olympus E-100RS. Она полностью аутентична и созвучна фотокамере Е-10 / E-20. С помощью E-100RS вы запечатлеете движение во всех его нюансах на электронном затворе и без потери качества. Вот почему E-100RS я рассматриваю в качестве аксессуара к Е-10 / E-20.
В камере Olympus E-20 используется апертурный центральный затвор, типичный для компактов. Ограничение скорости до 1/640 секунды может быть вызвано использованием в конструкции листовых шторок (leaf shutters) и CCD-матрицы с режимом чересстрочной развертки. Все цифровые камеры высокого класса использовали в те времена механические затворы.
О длительных выдержках на E-20. В большинстве случаев, не используя вспышку, вы можете установить выдержку на 2 секунды. Для очень темных сцен используйте ручной режим (M), где вы можете выбрать скорость затвора в 60 секунд. Есть режим BULB, где вы можете держать затвор открытым до 8 минут, пока удерживаете кнопку спуска затвора нажатой. Здесь потребуется беспроводной или проводной пульт управления.
Синхронизация со вспышками на скорости 1/640 секунды. Olympus E-20 оснащён очень корректно срабатывающей встроенной вспышкой. Есть разные настройки работы вспышки и возможность менять её интенсивность. Вспышка достаточно мощная для встроенной и может работать совместно с внешней.
Есть полноценный горячий башмак для полного обмена данными с системными родными вспышками (плюс к этому возможно присоединение вспышки по кабелю).
Практическое использование сегодня
Olympus E-20 была уникальной фотокамерой в 2001 году. Таковой она остаётся и сегодня. E-20 можно смело назвать классической цифровой фотокамерой. Не каждый цифровой фотоаппарат можно так назвать. Помимо E-10/E-20 к классическим цифровым фотокамерам я отношу, например, Panasonic LC1 (он же Leica Digilux 2). Но там принципиально другая логика управления.
Компания Olympus, не имевшая в то время собственной системной фотокамеры, обкатывала дизайн и технологии будущего на продвинутых компактах E-10 и E-20. Первую модель (E-10) покупать совершенно не целесообразно - картинка там только хуже. Датчик E-20 справляется с задачами куда лучше и более полно раскрывает потенциал замечательного объектива.
Сделать системный фотоаппарат с зеркальным видоискателем через объектив на базе призм с полупрозрачным слоем так и не получилось, но сходный дизайн корпуса будет использован в первой системной фотокамере компании - Olympus E-1.
E-1 может показаться более интересной фотокамерой, но там много подвижных элементов в конструкции, разобщены оптические пути до датчика и систем фазовой фокусировки (потенциальный бэк- фронтфокус), нет LiveView. Наконец, Е-1 куда более громоздок и чрезмерно дорог на вторичном рынке (переоценён).
Аксессуары
Представим, что у вас есть или вы уже заказали Olympus E-20. На какие аксессуары следует обратить внимание в первую очередь?
В первую очередь вам потребуется два комплекта отличных аккумуляторных батарей и зарядное устройство. E-20 очень чувствителен к качеству аккумуляторов. Можно рекомендовать к покупке батарейную ручку Olympus B-HLD10. Всегда возможно заменить батарею на держатель для шести элементов питания AA. Вместе с апгрейженной батарейной ручкой Olympus B-HLD10 вы получаете более надёжное питание и дополнительную кнопку спуска затвора.
Камера даёт очень приятное изображение на максимально открытой диафрагме, но максимальная скорость механического затвора составляет всего 1/640 секунды. Это значит, следует задуматься о приобретении ND-фильтра на 62 мм, иначе, в солнечный день, вам придётся работать с зажатой до F5.6-8 диафрагмой. Я остановил свой выбор на ND8. При съёмке с ND-фильтром вам будет хуже видно снимаемое изображение в оптический видоискатель.
Камера оснащена отличной встроенной вспышкой. Тем не менее, внешняя не повредит. Я выбрал любительскую и более компактную (легкую) модель - Olympus FL-36R. Данная вспышка абсолютно полностью совместима с Olympus E-20 и работает в автоматическом режиме. Вспышки Olympus, как известно, неплохо подходят на многие фотоаппараты Panasonic и Leica.
Следующий по значимости аксессуар - объектив-насадка TCON-14B, "удлиняющий" фокусное расстояние вашего замечательного несъёмного объектива с 140 мм до 200 мм экв.. Анджей Вротняк, исследовавший E-10 и E-20 вдоль и поперёк, находит эту оптическую насадку наиболее полезной из существующих и я с ним полностью согласен. Поэтому, начните пробовать дополнительные линзы именно с TCON-14B. Это будет не лишним в портретной съёмке на E-20. TCON-14B даёт вам 200 мм (экв.) при F2.4 - это очень неплохо!
Сегодня я сумел собрать все аксессуары к Olympus E-20 в одной фотосумке, вместе с которой когда-то эта камера ко мне приехала. Достаточно взять фотосумку - весь фотокомплект будет под рукой. Её полный вес составляет около 5 килограмм.
Конечно, эта сумка транспортировочная - "до номера отеля". Потом вы берёте только то, что действительно может потребоваться. Возможностей встроенного объектива E-20 хватает в большинстве случаев. Полезным может оказаться ND-фильтр и комплект запасных батарей. Места много они не займут.
Одно из последних приобретений - спусковой тросик Olympus RM-CB1. Чрезвычайно удобен для предметной съёмки со штатива.
Лечим баланс белого
Мой экземпляр Olympus E-20 имеет некоторые проблемы с автоматическим балансом белого. Наиболее точную интерпретацию цвета даёт оригинальный проявщик OLYMPUS Master 2. ACDSee без какой-либо коррекции, с настройками по умолчанию, даёт наиболее приятную резкость и полутона. Но цвет, как и при использовании других неоригинальных проявщиков - избыточно "зеленит".
Как вариант - исправить баланс белого, зафиксировав температуру на 5500K (стандарт дневного света) и двигая ползунок оттенка в мадженту (например, до значения 20).
В особо тяжёлых случаях, даже при съемке в RAW может потребоваться вручную задать баланс белого по серой (белой) карте. E-20 предоставляет отдельную кнопку для этого.
Для проявки RAW-файлов с E-20 вы можете использовать аутентичные утилиты того времени, например Olympus Master 2. При работе в программе можно задать отрицательное значение контраста, что будет гармонизировать изображение (осветление теней и проработка светлых участков снимка).
Переключив баланс белого с «Авто» на предустановленную настройку вручную, вы можете усилить цветопередачу на снимках. Чем выше цветовая температура, тем богаче цвет голубоватым и беднее красноватым; чем ниже цветовая температура, тем богаче цвет красноватым и беднее голубоватым. Например, чтобы увеличить количество красного цвета на изображениях, выберите 6500 (пасмурный день). Можно уменьшить количество красного, выбрав 3700 (лампа накаливания). Если вы используете LiveView - настройки цветовой температуры будут подписаны на мониторе.
Вы можете вручную выбрать один из семи доступных настроек баланса белого для экспериментов и достижения конкретных цветовых эффектов.
Проявка фото
Старая цифровая камера - всегда проблема подбора соответствующего проявщика. Это столь же важно, как и выбор самой фотокамеры. Съёмка с RAW позволит не думать лишнее о точности экспозамера и балансе белого. Оба параметра могут быть скорректированы уже после съёмки.
Родными проявщиками для Olympus E-20 следует считать OLYMPUS Master 2 и OM Workspace. Они дают наиболее точную интерпретацию цвета. Но здесь картинка по умолчанию может показаться слишком контрастной (с выбиванием светлых участков) и резкой (слишком резкие контуры). Можно ввести соответствующие поправки - отрицательные значения контраста и резкости.
ACDSee справляется без какой-либо коррекции, с настройками по умолчанию, давая наиболее приятную резкость и полутона. Но цвет, как и при использовании других неоригинальных проявщиков - неточен. Можно оставить, как есть. Многие фотографировали на плёнку и понимают, что цвет на фотографии - тоже элемент творчества.
Кадры ниже выполнены на Olympus E-20 и выведены из RAW через OM Workspace с настройками по умолчанию (без какой-либо коррекции).
По моему - вполне достойный результат для фотокамеры из 2001 года. OM Workspace является лучшим вариантом (пусть и немного компромиссным по резкости и контрасту) для беспроблемного вывода JPEG-версии снимка из RAW. Проявщик сохраняет уникальный цветовой подчерк Olympus E-20.
Диафрагма
Почти везде и всегда я люблю снимать в режиме приоритета диафрагмы. С другой стороны, E-20 - фотоаппарат с максимально быстрой выдержкой 1/640 сек. Это значит, в отсутствии ND-фильтра, выходя на яркий свет - не мучайте себя, переходите в программный режим (P).
Когда вы снимаете портрет, вы можете лучше отделить объект от фона, на котором вы его фотографируете. Чтобы добиться наибольшего размытия фона, используйте зум в режиме телефото и установите диафрагму на минимальное значение, такое как f2.4 (большое отверстие диафрагмы). При необходимости используйте объектив-насадку TCON-14B, накручивая его прямо на ND-фильтр.
Важно: E-20 обеспечивает равномерную резкость картинки по всему кадру начиная прямо с F2.0, что подтверждает высокий класс установленного объектива.
Далеко не всегда необходимо отделить человека от фона. Например, в путешествиях, наоборот, хочется, чтобы и вы, и красивые достопримечательности были отражены в кадре достаточно резко. Для этого можно просто достать из кармана смартфон, но у нас есть E-20! Выберите на фотоаппарате большее значение диафрагмы, например, F4.0-5.6.
Правило, как известно, очень простое: чем более широкий угол у нас объективе, тем меньше нужно закрывать диафрагму для равномерно резкой картинки. Если F5.6 слишком много и приводит к длительной выдержке (а значит - к смазу) - ставьте объектив в более широкоугольное положение и уменьшайте значение диафрагмы.
С другой стороны, из-за меньшего физического размера диафрагмы, при значительном её закрытии, эффекты дифракции могут вызвать ухудшение качества изображения. По этой причине не стоит использовать диафрагмы меньше, чем F5,6, особенно в широкоугольном режиме, за исключением макросъемки.
Для съемки крупным планом используйте режим макросъемки, который позволяет перемещать камеру на расстоянии 20 см от объекта. Приблизьтесь к объекту ещё ближе, используя оптическую насадку MCON-35. При этом зажимайте диафрагму сильнее (F8.0-11.0) для обеспечения достаточной глубины резкости. При необходимости используйте штатив и спусковой тросик.
Выдержка
При работе с E-20, действительно, потребуется выдержка... :D Помните, что это старая фотокамера и относитесь к возрасту уважительно! Уже писал выше о том, что камера долго запускается и долго записывает RAW-снимки на карту памяти. Камера способна работать в режиме серийной съёмки (даже в формате RAW!). Это отлично. Плохо то, что буфер на 3 снимка RAW сегодня покажется явно недостаточным. А "зависания" после серии для выгрузки буфера на карту памяти в 45 секунд (!) покажутся вечностью...
С короткой выдержкой вы можете запечатлеть моментальное выражение лица или заморозить объект в движении. Под короткой выдержкой, в случае E-20, подразумевается 1/640 сек. На E-20 не стоит использовать режим PS (прогрессивную развертку), при котором камера работает с электронным затвором. Скорость электронного затвора может составлять до 1/18000 сек (!), но качество изображения резко ухудшается (пропуск каждой второй строки).
С длинной выдержкой можно добиться эффекта размытого движения. Вы можете снимать движущийся объект, например, воду (фонтан, водопад или реку) на медленном затворе (длиннее 1/30 сек.) для создания художественного эффекта размытия. В солнечный день, для медленного затвора, вам потребуется ND-фильтр в диаметре 62 мм.
Экспозиция
Обычно камера фокусируется по центральной точке и замеряет экспозицию, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, блокируя AF (автоматический фокус) и AE (автоматическую экспозицию). Однако, вы можете заблокировать экспозицию, нажав кнопку AEL перед нажатием кнопки спуска затвора.
Если вы нажмете кнопку спуска затвора при нажатой кнопке AEL, будет выполняться только автофокусировка, а экспозиция меняться не будет. Это удобно, когда точка фокусировки не совпадает с точкой замера экспозиции. На E-20 есть только одна (центральная) точка фокусировки - поэтому это важно.
Всегда, при съёмке на E-20, можно внести коррекцию к замеренной камерой экспозиции, чтобы улучшить передачу деталей в светлых или тёмных участках снимка. На камере есть отдельная кнопка экспокоррекции, удерживая которую, крутите основной или вспомогательный управляющий диск.
Съёмка в RAW не защитит вас от ошибок при определении экспозиции, т.к. файлы этого типа с E-20 "тянутся" неудовлетворительно. Придётся думать об этом именно при съёмке. Из RAW-файла этого фотоаппарата вполне можно получить приличную интерполированную картинку в 10Мп.
Светочувствительность
E-20 отлично отрабатывает все настройки усиления сигнала с датчика изображения, эффектно контролируя цветной шум. Вы можете использовать любую настройку ISO80, 160 или 320. Но это всё... Съёмка в сумерках, внутри помещения или ночью для E-20 и фотографа - сложная задача. Как и для многих других цифровых фотокамер того периода.
Используйте режим серийной съёмки на критических значениях выдержки при фотографировании с рук - один из трёх кадров RAW может оказаться достаточно резким. Используйте штатив и дистанционный спуск. Используйте вспышку.
Ночная съёмка
При съемке ночных сцен или очень темных объектов установите камеру на штатив и выберите скорость затвора 1/2 сек. или более длительную. Не используя вспышку, вы можете установить выдержку на 2 секунды.
Для очень темных сцен используйте ручной режим (M), где вы можете выбрать скорость затвора в 60 секунд. Нужна ещё более длительная выдержка? Есть режим BULB, где вы можете держать затвор открытым до 8 минут, пока удерживаете кнопку спуска затвора нажатой. Здесь потребуется беспроводной или проводной пульт управления.
Съемка ночной сцены с длительной выдержкой может привести к шуму на изображении. Установите камеру в режиме шумоподавления (Noise Reduct), чтобы уменьшить шум и добиться более привлекательного изображения. Функция шумоподавления работает только тогда, когда вы снимаете с выдержкой длиннее, чем 1/2 сек. или в режиме ручной выдержки. За основным кадром снимается чёрный кадр на закрытом затворе, после чего шумы второго изображения вычитаются из первого.
Вспышка
Помните о замечательном свойстве E-20. Встроенная вспышка может быть использована совместно с внешней. Если присоединяемая вспышка полностью совместима с E-20 (например, Olympus FL-36R), то вспышки делят между собой мощность, давая более равномерное освещение сцены.
Если за спиной объекта будет яркий свет (солнце или прожектор), вы сможете сфотографировать резко очерченный объект в лучах света - забавный эффект. При этом лицо объекта будет выглядеть темным. Именно тогда, если нужно, можно подсветить его вспышкой. Или использовать точечный замер экспозиции, компенсацию экспозиции.
Даже при достаточном освещении объекта, вы можете включить вспышку и использовать её для заполнения теней на объекте (например, при жёстком полуденном солнце). Заполняющая встроенная вспышка здесь замечательная - внешняя даже может не потребоваться.
Когда вы снимаете объект со вспышкой на тёмном фоне (ночью), вы можете использовать замедленную синхронизацию. Объект подсветится вспышкой, будет ярким и чётким, а фон отрисуется длительной выдержкой. При этом объект съёмки должен быть неподвижен, а фотоаппарат может потребоваться установить на штатив.
Live Veiw
Важно: в режиме Live Veiw кнопка INFO убирает на мониторе черную полосу с данными, перекрывающими часть картинки. Этой же кнопкой INFO, в режиме ручного фокуса, можно вывести шкалу расстояний. Эта шкала практически бесполезна (кто её придумал?), но может помочь установить объектив на бесконечность или на гарантированно минимальную дистанцию съёмки в режиме макро.
Съёмка с использованием оптического видоискателя быстрее, чем съёмка через Live Veiw - возможна съёмка серий, в т.ч. в формате RAW.
Снимая через Live Veiw не забывайте закрывать диафрагму на окуляре оптического видоискателя, чтобы не было засветки матрицы через систему призм. Хотя, иногда это может приводить к интересным спецэффектам в кадре, которые сложно получить каким-либо иным путём ;)
Снимать в Live Veiw станет удобнее, если перманентным маркером, прямо на мониторе камере (или, лучше - на защитной плёнке) вы отметите центральную точку фокусировки. По непонятным мне причинам, инженеры и дизайнеры Olympus не наложили её местоположение на картинку с матрицы программно.
Планируя использовать Olympus E-20 помните о страховке! С вами всегда должна быть ещё одна фотокамера, способная заменить E-20. Рассматриваемый фотоаппарат надёжен и отказов мало, но камера старая и всё может случиться. Поэтому, не забывайте о резервной камере. Аутентичной резервной фотокамерой могут стать Olympus C-5050, Olympus C-8080 или Olympus SP-550UZ.
Сравнение с Olympus C-5050 Zoom
Olympus C-5050 Zoom - вполне самостоятельная модель, наследница эффективного дизайна Olympus C-2000 ZOOM, представленного в 1999 году. C-5050 оказался чрезвычайно эффективным фотоаппаратом, способным успешно конкурировать с E-20. Анджей Вротняк считал C-5050 идеальным компаньоном и аксессуаром к E-20.
Вне всяких сомнений, E-20 стала последней цифровой компактной камерой с зеркальным видоискателем не только потому, что компания разрабатывала систему Four Thirds. Возможно, крест на этой ветви камер поставила чрезвычайно успешная C-5050 и последовавшие за ней C-8080 и C-7070.
С моей точки зрения, C-5050 действительно достоин звания "убийцы E-20". Наиболее серьёзными проблемами E-20 являются: чрезвычайная чувствительность к качеству аккумуляторов AA (можно убрать остроту проблемы использованием батарейной ручки), скорость выписки буфера на карту памяти, неточный баланс белого, значительные размеры и вес. C-5050 лишен всех этих недостатков и имеет на борту достаточно точный согласованный оптический видоискатель. С другой стороны, системность и расширяемость C-5050 значительно хуже.
Краткая справка по Olympus E-20
Объектив: 35–140 мм (экв.); F2.0-2.4 (max F11)
Датчик изображения: CCD, 2/3″ (8.8×6.6 мм), производства Sony, 4:3
Максимальное разрешение фотографий: 2560×1920 точек (4,9Мп)
Скорость затвора: 1/640 сек. – 60 сек., bulb (max 8 мин)
Светочувствительность: авто, ISO80 , ISO160, ISO320.
Режимы съёмки: автоматический, P, A, S, M.
Видоискатель: оптический, зеркальный, 95%.
LiveView: есть.
Монохромный ЖК-дисплей: есть, с зелёной подсветкой.
Цветной монитор: 1.8″, 118.000 точек.
Форматы изображений: RAW, JPEG, TIFF.
Карты памяти: SmartMedia; CompactFlash.
Разъём для вспышки: есть
Питание: щелочные или аккумуляторные батареи размера AA (4 штуки).
Полный снаряженный вес: 1200 грамм.
Все финальные обзоры* старых цифровых фотокамер
Моя небольшая коллекция
* Финальный обзор камеры компилируется из множества опубликованных ранее на канале материалов. Некоторые данные и иллюстративный материал обновлены. Финальный обзор может исправляться и дописываться в будущем.