Аргентина или Буэнос-Айрес. Это по сути одно и тоже. Больше половины населения Аргентины живет в столице или в ее окрестностях.
Аэропорт. Их несколько. Самый удобный для местных и латиноамериканских рейсов - АЕР (имени Хорхе Ньюбери). Он прямо в центре города на берегу океана. Потому ВПП не очень большая (всего 2,1 км) и аэропорт не принимает широкофюзеляжные рейсы из Европы, Азии или Северной Америки. Их принимает другой аэропорт - EZE (имени министра Пистарини). Что важно - везде в аэропортах есть интернет и возможность проверить цену такси. У специального киоска можно по QR коду зайти в сервис, забить маршрут, количество людей и чемоданов, после чего получить четкую цену поездки. Есть в Аргентине Uber, но там, как всегда в аэропортах, непросто с местом посадки.
Валюта.
В 2025 все еще сложно. Есть официальный курс, есть черный, поэтому все любят доллары. Могут взять наличные песо, а с карты списывают по официальному курсу, который сильно отличается от черного. Некоторые платежные системы (VISA) гарантируют нормальный курс, но тогда продавцы могут начать кривляться и добавлять 10-20% к цене. Сейчас примерно 1000 песо за доллар. Но похоже это не предел.
Цены.
Для небогатой страны (средняя зарплата 800$) цены адские. Бананы - 2 доллара, кофе от 2 до 5 долларов за чашку. Местные говорят, из-за инфляции все подорожало в 3-5 раз. Поесть в МакДаке 13 долларов. В России и даже в Европе дешевле.
История.
В доколумбовую эпоху здесь жили индейцы, не входящие ни в какие цивилизации. Вообще непонятно с чего испанцы устроили тут колонию, так ни полезных ископаемых, ни пряностей тут не было. Но всем хотелось повторить подвиг Франсиско Писарро, который нашел много золота в империи инков в Перу, и задор конкистадоров рос.
Существовало предание о Белом Короле, обладателе несметных богатств и повелителе неизведанной страны «Сьерра де ла Плата» («Sierra de la Plata»), в которую путь ведет через залив, в который впадает Рио (река) де Ла Плата.
Может из-за этого, а может испанцы просто решили устроить порт для пополнения запасов судов, идущих вокруг Южной Америки. Но с первой попытки у них ничего не получилось. От того памятник первому испанцу, приплывшему в этот край, задвинули подальше, в Парк Лесама. Там и стоит монумент испанскому конкистадору по имени Педро де Мендоса, основавшему в феврале 1536 года первое испанское поселение.
Более успешному коллеге, основавшему нынешний Буэнос-Айрес, Хуану де Гараю памятник поставили у президентского дворца. Правда его нет-нет, но закидывают яйцами индейцы, но куда уж тут деться.
Дальше была испанская колония, судя по архитектуре довольно богатая. Потом генерал Сан-Мартин, отучившийся в Испании, решил устроить революцию. Успешно ее осуществил, но одержимый страстью к авантюрам отправился дальше по южной Америке, где устроил еще несколько революций (смотри пост про Перу)
Аргентина начала нелегкий путь президентской республики. Там были и хунты, и перевороты, и всенародная любимица Ева Перон (ее сыграла Мадонна в «Эвите»).
Сейчас президент Хавьер Милей пользуется доверием, но не очень понятно почему. Инфляция, куча безработных, менялы повсюду, как в 90-х годах в бывшем СССР.
Только и слышно «cambio, dollars!»
Между прочим, двадцать лет назад Аргентина по ВВП на душу населения обгоняла всю Азию, Восточную Европу, включая Россию, и Центральную Америку, а сейчас выпала в четвертый десяток.
Криминал.
Он есть. Но такой, странный. Все аргентинцы стесняются дорого одеваться и ездить на престижных машинах. В них живет память об уличных ограблениях. Их стало намного меньше за счет понатыканных везде камер. Причем полицейские участки напоказ демонстрируют их, «мол все под контролем». Но странные законы, освобождающие подростков до 18 лет от уголовной ответственности провоцируют их на кражу телефонов. Стоять у проезжей части с телефоном или сумочкой категорически нельзя. Их могут вырвать проезжающие мотоциклисты. Но в остальном камеры помогают
Районы в Буэнос-Айресе очень
разные. Бедная, но веселая Ла Бока. Там расположен стадион Бока Хуниорс, и половина стен разукрашена в их цвета.
Много муралов с Марадоной, игравшем за клуб до переезда в Европу. Еще больше его фигурок и футболок в магазинах. На улицах художники и танцоры танго, предлагающие фотосессию. Половина домов раскрашены в буйные цвета, не то чтобы скрыть нищету, не то из-за недостатка краски одного цвета.
Рядом находится похожий на Европу район Сан-Тельми. Чтобы туда попасть из ла-боки надо пересечь тот самый парк Лесама с неудачником Мендосой. За парком на Авенида Бразил стоит красивая православная церковь.
Тут же находится мурал с Навальным.
Рядом с парк. На авенида Касерос есть очень необычный ресторан Наполетана. Хозяин сделал не то музей из ресторана, а скорее ресторан из музея раритетной техники.
В районе сан-Тельми находится огромное количество магазинов антиквариата, который по преданиям, привозили эмигранты из Европы, швартовавшиеся в районе Ла-Бока, где раньше находился порт. Вдобавок тут много магазинов кожаных изделий (вполне недурных) и роскошный гастрономический рынок.
На север расположен один из центральных районов Монсеррат, где на пешеходных улицах находится куча разнообразных магазинов. Кстати, напоминаю любителям ориентироваться по солнцу, оно в полдень в Буэнос-Айресе на севере, да и идет против часовой стрелки. Отсюда стоит прогуляться к президентскому дворцу, розовому особняку времен испанского владычества. Дворец обнесен забором, за которым видна вертолетная площадка. Как рассказал нам местный гид, в 2000-х годах тогдашнему президенту пришлось спасаться от разгневанной толпы с крыши дворца на вертолете с помощью троса, после чего его последователи построили площадку.
Сбоку от дворца стоит тот самый Хуан де Гарай, основавший Буэнос-Айрес, а перед особняком стоит памятник генералу Бельграно, превратившийся в мемориал жертвам ковида. Аргентинцы несли сюда камни и камешки в честь каждого умершего во время пандемии. Скорбное зрелище.
Если чуть отступить от дворца, посреди площади Майо стоит обелиск, обнесенный решеткой. Это ноу-хау властей города по борьбе с бомжами. Будучи очень толерантными они их не гоняют, а усложняют им жизнь. Все памятники и деревья с тенью они обносят решетками. Бомжи довольно ленивые и через забор не полезут, лягут спать где придется. Фонтаны иногда выключают, чтобы бездомные там не стирали одежду. Своеобразные решения..
На этой же площади расположен кафедральный собор Буэнос-Айреса. В нем находится гробница того самого Сан-Мартина. У нее стоит почетный караул из двух гвардейцев, уже истыкавших саблями деревянные плашки у их ног.
В соборе на видном месте висит икона Владимирской божьей матери, подаренная российским президентом во время официального визита.
Обойдя дворец, можно попасть на набережную Бахо, утыканную ресторанами. Пройдя по ней до моста женщин, по нем стоит перейти в гламурный район Пуэрто-Мадеро, застроенному небоскребами. Здесь когда как и в Ла-Боке был порт, но в 2000-х нувориши облюбовали это место и застроили дорогим жильем. По слухам, первым на это решился отель Хилтон, затем потянулись остальные.
Из района Пуэрто-Мадеро можно перебраться в район Ретиро. Там наш прошаренный гид поднял нас на смотровую площадку в отеле Шератон. Оттуда открывается великолепный вид на железнодорожный вокзал, площадь генерала Сан-Мартина, и конечно на трущобы (аналоги бразильских фавел) района Villa 31. Наш гид даже предложил туда прогуляться в сопровождении авторитетных местных жителей, но мы воздержались. В 60-е годы президент Перон, заигрывавший с левыми, разрешил там поселиться бедноте и эмигрантам из других латиноамериканских стран. С тех пор там нет никакой власти и обитатели трущоб живут сами по себе. Насильно их выселять толерантные власти боятся, а на уговоры те не поддаются. Они воруют электричество, промышляют незаконными делишками и вполне счастливы своим положением. Квартал обнесен заборами и камерами, но внутри «советской» власти толком нет.
Следующий район, примыкающий к Ретиро в востоку - Реколета. Основная его достопримечательность - парки и знаменитое кладбище. Про него стоит рассказать отдельно. Новодевичье кладбище стоит в сторонке, насколько аргентинцы сильно вкладывались в склепы.
Это произведения искусства являются действующими могилами для десятков умерших людей. В Аргентине как и во всей латинской Америке своеобразное отношение к смерти. Конечно культа мертвых как в Мексике нет, но и выкинуть кости из гроба, чтоб положить туда нового мертвеца тут вполне нормально. Но склепы невероятно богатые, над многими работали скульпторы и архитекторы.
В целом, все надгробия очень продуманные, хотя некоторые путают религии и ставят христианские символы рядом с иудейскими
Здесь похоронено много знаменитых аргентинцев, включая Еву Перон.
Особенно удивила фигура трагически погибшей девушки, к которой похоронили ее любимую собаку. Но сумасшедшие туристы начали тереть ей нос на счастье, так что пришлось ее огородить.
Еще более престижный район - Палермо. Тут огромный парк с теннисными кортами и японскими садами. В районе очень спокойно и чисто. Тут даже убирают за собаками, что не принято, например, в районе Ла-Бока.
Кухня в Аргентине не поражает воображение. Сумасшедше вкусное красное вино, как правило, сорта Мальбек. Прекрасные белые вина, Шардонне и Совиньон Блан. Но сама местная кухня простенькая. Вкусные эмпанады ( пирожки со всякой начинкой) и примитивные жареные колбаски чоризо, истекающие свиным жиром. Хорошие стейки из вырезки и пережаренные ребра. Как ни странно, самым вкусным заведением оказался ресторан перуанской кухни Las Palmeras Cañitas в районе Палермо.
Аргентина мясная страна, рыбу мало где подают.
Язык.
Английский не сильно распространен, большинство заведений не имеет даже меню. Вдобавок испанский тут сильно своеобразен, например сдвоенное ll здесь произносят как «дж», хотя во всей Латинской Америке, как и в Испании это «й». Да и безобидное в Испании cojer (взять) тут заставляет барышень краснеть.