У неопытного человека голова пойдёт кругом во время стройки или ремонта, особенно при электромонтажных работах. Как выбрать правильную комплектацию электрощита, если некоторые электрики предлагают варианты, начиная от целой щитовой и заканчивая щитком с двумя автоматами и счётчиком?
Понятно, что любая ошибка при такой экономии может дорого стоить в будущем, но ведь и переплачивать в несколько раз никто не хочет. Разберём, как собрать типовой щит из качественных комплектующих, и проясним для читателя некоторые вопросы, которые помогут ему правильно принять объект при электромонтаже.
Зачем нужен проект?
Итак, как говорится, театр начинается с вешалки, а любой профессионал начинает электромонтаж с проекта. Для этого нужна монтажная и расчётная схемы.
Можно, конечно, и поспорить с этим утверждением. Мол, для простого квартирного щита нет никакого смысла в расчётах. Зачем тратить на это деньги? Всё понятно и так!
Однако стоит отметить, что с готовым проектом работать становится намного проще, а вероятных ошибок становится меньше. Тем более, практика показывает, что после электромонтажа без проекта, примерно через год или меньше, всё равно приходится что-то переделывать.
Поэтому минимум, который должен быть - проект, хотя бы нарисованный от руки, с датой и подписью.
Чем руководствоваться?
У всех на слуху ПУЭ, но этот документ давно устарел, и не является обязательным. Поэтому рекомендую использовать документ СП 256.1325800.2016, со свежими изменениями. На данный момент их 6.
Скачать актуальную версию СП256 можно из сообщества СамЭлектрик.ру ВКонтакте, а также с блога. (Там можно скачать множество других документов и книг).
1 Как рассчитать нагрузку?
Итак, выберем двухкомнатную квартиру и начертим для неё расчётную схему. Также сделаем и монтажную схему. По расчётной схеме рассчитывается нагрузка и выбираются защитные аппараты, а монтажная схема нужна для сборки щита.
Исходя из удобства и руководствуясь здравым смыслом, делим розеточные линии потребителей на три группы: жилая зона, кухня и ванная комната. Также выделяем и три линии на освещение.
Можно, конечно, не заморачиваться с расчётами и проектами, а выбрать кабель сечением 2,5 мм2 на розетки, соответственно, для его защиты выбрать автомат на 16 А. Для освещения выбрать кабель сечением 1,5 мм2 и автоматы на 10 А.
Понятно, что многие так и поступают, тем более сами бытовые розетки в большинстве случаев выпускаются на 16 А.
Единственное ограничение касается квартир, оборудованных электроплитами. Для них должна быть выделена отдельная линия, причём для однофазной плиты площадь сечения кабеля не должна быть меньше 6 мм2. В нашем случае для приготовления пищи используется газовая плита.
Речь идет об электроплитах, которые установлены стационарно, в квартирах, в которых по проекту нет газовой плиты.
А если нужно установить другие розетки, автоматические выключатели или мощный электроприбор? Можно ли проверить, какая будет нагрузка и выдержит ли её автомат или кабель?
Для ответа на подобные вопросы, как раз и нужен расчёт. Разумеется, что можно получить требуемое значение, если просто сложить паспортную мощность всех электроприёмников в квартире. Однако в таком случае полученные значения будут слишком завышены, а это значит, что придётся серьёзно переплачивать. Ведь придётся выбирать аппараты защиты с большим номиналом и кабель с большим сечением.
Разумеется, нам нужно соблюсти баланс. Для расчётов можно использовать таблицу. При этом нужно обратить внимание на cos ϕ, он же – коэффициент мощности. Без учёта данного коэффициента, значение потребляемого тока для некоторых потребителей с электродвигателями может быть выше расчетного.
2 Выбор кабеля
Теперь перейдём к выбору кабеля. Разумеется, что следует учитывать требования ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, а если быть конкретнее, то таблицей С 52.1.
Исходя из всего вышеописанного, для розеточных групп выбираем кабель марки ВВГнг(А) LS сечением 2,5 мм2. Для линий освещения также выбираем кабель ВВГнг(А) LS, но с меньшим сечением, на 1,5 мм2.
Указанные сечения - минимум, и не зависят ни от установленного автомата, ни от нагрузки. Кто не верит - вам сюда:
Либо читайте СП 256.1325800.2016, Табл.15.3, ссылку на скачивание давал выше.
3 Особенности выбора вводного коммутационного аппарата
Номинальный ток автомата должен быть меньше допустимого тока кабеля. Однако номинал также должен быть больше расчётного тока нагрузки. Допустим, мы выбрали с учетом выделенной мощности вводный коммутационный аппарат на 40 А.
При этом возникает вопрос: а что же выбрать? Ведь это может быть как обычный автоматический выключатель, так и выключатель нагрузки.
Понятно, что в любом случае с коммутацией электрической цепи справятся оба устройства. Однако у выключателя нагрузки нет расцепителей, поэтому он не сможет защитить электропроводку от перегрузки или короткого замыкания. Наоборот, выключатель нагрузки предназначен для ручного отключения и оборудован усиленными контактами, что позволяет без проблем отключать большие токи. Также за счёт усиленной контактной системы, выключатель нагрузки обладает примерно в 1,5 – 3 раза большим ресурсом.
Трудно себе представить, что в обычной квартире, хозяева будут так часто играть со светом. Зато защита никогда не помешает. Поэтому выбираем в качестве вводного коммутационного устройства автоматический выключатель с характеристикой С 40.
После решения первого возникает и второй вопрос: а что выбрать, однополюсный или двухполюсный автомат?
Сначала нужно разобраться с системой заземления. Принимаем, что у нас нулевой рабочий и защитный проводники разделены. Поэтому коммутационный аппарат будет разрывать только нейтраль, а это значит, что можно ставить любой из этих аппаратов.
Двухполюсный на вводе всегда предпочтительней, поскольку он разрывает одновременно и нейтраль. А на нейтральном проводнике в случае аварии может появиться значительное напряжение, опасное для жизни.
4 ВДТ или АВДТ?
Идём дальше! Кроме защиты электропроводки от сверхтоков, нужно позаботиться и о безопасности жильцов квартиры. Ведь для этого есть устройства, контролирующие опасную утечку тока. Сравнивая ток в фазном и нулевом проводниках или, говоря иначе, алгебраическую сумму токов во всех проводниках в конкретной точке цепи, такое устройство размыкает цепь, если появляется разность токов.
Для квартиры лучше остановить свой выбор на электромеханическом УЗО, так как оно сработает даже при обрыве нулевого либо фазного проводника. То есть - без питания.
Такое устройство защищает не только человека от удара током, но и предотвращает пожары. Ведь при нарушении изоляции проводники могут замыкать на землю, что часто приводит к возгоранию. При этом ток может не достигать значений уставки, при которой сработает автомат.
Хотя все привыкли называть такое устройство УЗО – устройство защитного отключения, согласно определению ГОСТ IEC 61008-1-2020, данное устройство называется ВДТ – выключатель дифференциального тока. Что же касается АВДТ – автоматического выключателя дифференциального тока, то этот термин есть в ГОСТ IEC 61009-1-2020. Итак, привыкайте, будем применять определения, указанные в ГОСТах.
Про различия электронных и электромеханических устройств, а также про терминологию читайте подробнее в статье:
При этом существует два основных варианта: применение автоматических выключателей и ВДТ или применение АВДТ. На первый взгляд использование АВДТ выглядит более правильным решением. Ведь такое устройство совмещает две функции: защита проводки от сверхтоков и защита человека от токов утечки.
Такое решение занимает меньше места в щитке, ведь вместо двух отдельных устройств мы устанавливаем одно. Кроме того, количество проводов так же уменьшается, как и уменьшается количество соединений.
Александр Мальков так сравнивает ВДТ и АВДТ:
Да, решение применять АВДТ может быть выгоднее при определённых условиях: если в щитке небольшое количество отходящих групп. Однако у каждого решения есть и свои недостатки. Например, если в АВДТ нет разделённой индикации, то очень трудно определить, какая защита сработала. Сработало устройство от перегрузки или сработало от утечки тока?
Разумеется, что можно купить АВДТ с раздельной индикацией, но такое устройство обойдётся дороже, а это может свести на нет всю экономию. Другая проблема: при сложных схемах трудно комбинировать уставки, ведь АВДТ сразу настроен на один номинал.
Нельзя не упомянуть про ещё одну проблему. Когда в АВДТ выйдет из строя одна функция, например, неисправно ВДТ, то менять придётся устройство полностью, хотя функция автомата может быть вполне рабочей. Получается, что экономия в этом случае только номинальная, а на длительный промежуток времени такая схема даже более затратная.
Продолжение следует...
Понятно, что долгое чтение утомляет и переходит в здоровый сон. Поэтому, уважаемый читатель, нам нужно ненадолго прерваться. Тем более что вопросы, поднятые выше, требуют осмысления.
Может показаться, что статья слишком растянута, но без получения теоретических знаний, можно допустить ошибки. Тем более что для второй части нам очень потребуется вся информация, которая была представлена выше. Ведь дальше мы рассмотрим на практике, как применить эти знания для сборки щита.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить!
Статьи в тему:
-----------------------------------
Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и делитесь опытом в комментариях!
Внимание! Автор делится своим мнением и не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!
