Сушка древесины, со стороны, кажется совершенно не сложным процессом. Выбрал дерево, распилил на заготовки, положил сушиться на батарею. Но как бы не так! На практике если прибегнуть к методике «спилил-высушил», то с 90% вероятностью заготовка пустит ряд трещин, по всей площади. После чего окажется совершенно не пригодной и пойдёт на дрова.
Но отчаиваться не стоит, есть три простых, и в то же время действенных совета по сушке дерева, которые выручают меня ни один год! Сразу отмечу, что профессиональные лесозаготовители с объёмом в 10.000 кубометров леса в день и так сами всё знают, и про потери и про допустимые погрешности, я же буду смотреть на проблему с точки зрения человека владеющего маленькой мастерской, с небольшим объёмом перерабатываемой древесины, коим я и являюсь.
1. Подбор исходного сырья.
С точки зрения Федерального закона от 18 апреля 2018 года №77-ФЗ лесного кодекса РФ, нельзя просто прийти и завалить первое понравившееся дерево, причины в лице уголовного наказания несанкционированной вырубки древесных лесных ресурсов, я думаю и так всем понятны, уж лучше объясню почему я с большей охотой выберу заваленный валежник нежели живое дерево, с точки зрения преимуществ при сушке.
Во-первых, за сбор валежника вас ни кто-то оштрафует, так как он относится к недревесным лесным ресурсам. Конечно, не лишним будет изучить порядок его сбора в вашей области, но за частую и на бензопилу, и на близко подогнанную к лесу машину закрывают глаза, так как вы по большому счёту отчищаете лес. Например, я хожу за валежником с ручной пилой и уношу дерева не больше, чем поместится в рюкзак и руки.
Во-вторых, найти хороший не начавший гнить валежник не сложно, он уже будет поваленным подсушенным и треснувшим там, где надо, остаётся только подобрать подходящую часть и выпилить её. В-третьих, живое дерево будет полно древесных соков, называемых «сапой», количество которых, в зависимости от породы, может составлять до 50% веса заготовки, и шанс растрескаться у такой заготовки при выдержке выше.
2. Обработка заготовки перед выдержкой.
Если посмотреть на то как распространяются трещины в дереве, то не сложно заметить закономерность, что самые крупные трещины идут от центра бревна. Следовательно, если этот самый центр удалить на моменте заготовки древесины, то с высокой вероятностью материал высохнет без трещин или с минимальным их количеством.
Выдерживать такую заготовку нужно меньше, чем цельное бревно. И конечно не стоит пренебрегать запасом под растрескивание, не выпиливайте заготовку в 1:1 к размеру будущего изделия, лучше отступите от каждого края по 50-100 мм, и если появятся участок с мелкими трещинами его можно будет спокойно отпилить.
3. Выдержка не терпит спешки.
Сушить дерево нужно постепенно, избегая резких изменений температуры и влажности. Следовательно, сушить дерево на солнце, батарее нельзя, лучше всего для этих целей подойдёт сухое, проветриваемое помещение чердак или кладовка подойдут как нельзя лучше. Время сушки зависит от влажности материала, иногда это одна или две недели, а иногда лучше дать древесине пару месяцев. Знаю, что некоторые мастера собирают небольшие сушильные шкафы или переделывают под эти задачи самые дешёвые духовые шкафы, но как по мне все эти прелести среднестатистическому мастеру и не нужны.
Ведь если работать постепенно, «накатами» (выпилить заготовку, дать ей просушиться, задать черновую форму изделия после чего опять-таки дать ему просушиться, и т.д.), то изделие высохнет без единой трещины, но для этого нужно время, так что проще заготовить некоторое количество материала и постепенно его перерабатывать.