1. Кузов: где гниёт и как искать
-«Классика» ржавчины:
- Пороги (часто сгнивают изнутри),
- Задние арки (под пластиковыми накладками),
- Лобовое стекло (под рамкой стекла — вода застаивается),
- Крыша (в районе крепления антенны и люка, если есть).
- Лонжероны под багажником (проверь, не превратились ли в труху от грязи и влаги).
- Скрытая коррозия: Постучи монеткой по порогам — если звук глухой, там шпаклёвка. Загляни под резиновые коврики в салоне — часто дно ржавеет из-за протечек.
2. Двигатель (1.7L, 21213/21214): слабые места
- Прокладка ГБЦ: Нива склонна к перегреву (маленький радиатор + грязь после бездорожья). Если антифриз мутный или в масле эмульсия — прокладка пробита.
- Масложор: Двигатели после 100+ тыс. км часто едят масло (сизый дым на прогреве). Попроси продавца не глушить мотор перед осмотром — сразу смотри на выхлоп.
- Карбюратор/Инжектор:
- Карбюраторные версии (до ~2004 г.) — проверь подсос воздуха (плавают обороты),
- Инжектор — датчики (лямбда-зонд, ДПДЗ) часто «глючат» из-за влаги.
- Вибронагруженность: Двигатель крепится на 3 точках — если опоры разбиты, будет трястись на холостых.
3. Трансмиссия: «нивская» специфика
- Раздатка (РК):
- Шум или вибрация при движении в «полном приводе» (4H) — износ шестерён или подшипников.
- Проверь уровень масла в РК (часто забывают менять). Если масло похоже на «металлическую пасту» — ресурс на исходе.
- Блокировка дифференциала*: Включи блокировку и проехаться по сухому асфальту — если колёса «намертво» заблокированы и машина не хочет поворачивать, всё ок. Если блокировка не срабатывает — проблемы с механизмом.
- Карданы и ШРУСы:
- Люфт карданов (покачай вручную — не должно стучать).
- Пыльники ШРУСов порваны? Готовься менять гранаты.
4. Ходовая: что стучит и почему*
- Передние шаровые опоры: Нива убивает их за 30-40 тыс. км, особенно если ездили по грязи. Поддомкрать перед — покачай колесо вверх-вниз (люфта быть не должно).
- Рулевая трапеция: Стучит на кочках? Пальцы изношены (дешёвый ремонт), но если люфт в шестернях редуктора — нужна замена.
- Задний мост: Гул при разгоне? Износ редуктора. Проверь уровень масла в мостах (часто течёт через сальники).
5. Утечки: где Нива «плачет»
- Салон:
- После дождя лужи под ногами? Просели уплотнители дверей или течёт патрубок печки.
- Запах сырости — признак вечной борьбы с водой.
- Антифриз под ковриком водителя: Протек радиатор печки (классика!).
6. Электрика: «русская рулетка»
- 70% проблем с электрикой — плохая «масса». Осмотри клеммы на кузове.
- Генератор: Если на панели мигает «лампа заряда» — щётки генератора или регулятор напряжения.
7. Тест-драйв: как проверить «нивскую» суть
- Включение полного привода: Переведи рычаг РК в 4H и 4L, должно включаться без особых проблем и усилий.
- Вибрации на скорости: Если руль бьёт на 60-80 км/ч — разбалансировка карданов (или они уже «убитые»).
- Тормоза: Нива с барабанными задними тормозами часто «залипает» после грязи — проверь, не ведёт ли в сторону при торможении.
8. Что спросить у продавца
- «Гоняли ли по бездорожью?»*: Если да — смотри вдвойне пристально на лонжероны, мосты, раздатку.
- «Как часто доливаете масло?»*: Если каждые 1000 км — двигатель «устал».
Цена и варианты
- Цена адекватная: 400-900 тыс. ₽ в зависимости от года (2020+ — дороже, 90-е — дёшево, но «кот в мешке»).
- 2012-2017 г. (инжектор, дорестайлинг) — меньше электроники, проще ремонт, но старая панель и устаревшая по технике, лучше всего конечно же LEGEND.
- Избегай: Машин с «тюнингом» (лифт, внедорожная резина) — могли ушатать на бездорожье.
Итог: Хорошая Нива — та, которую берегли от грязи, вовремя обслуживали и не перегружали. Если найдёшь такую — будет ездить вечно. Если нет — готовься к кузовному ремонту и замене половины ходовой 😉.