Знаменитые скоростные поезда, курсирующие по гигантской (более 45 тыс. км) системе выделенных линий, делятся на дунчэ (D в расписании) и гаосу (G). Первые - типа наших "Сапсанов" со скоростями до 250км/ч (реже встречаются чэнцзи, в расписании С, до 200км/ч) и могут пользоваться "общими" путями, вторые ездят только по гаоте - выделенным линиям. Отдельные у ВСМ и вокзалы, обычно на дальних окраинах.
По ценам китайские ВСМ сравнимы с нашим "Сапсаном": от Пекина до Шэньяна те же 650км, что от Москвы до Питера, и на D (5 часов хода) выйдет примерно столько же (от 270 юаней, то есть 3600 рублей), а на G (3 часа) на треть дороже (350 юаней, 4700 рублей). Гаосу - транспорт почти исключительно мегаполисный, а вот дунчэ останавливаются на малых станциях и исправно возят сельский люд:
Внутри у тех и других - "самолётный" вагон со схемой сидений "2 + 3" и самолётной же нумерацией с цифрами ряда и буквами места:
Разок (за неимением других билетов) проехались полчаса бизнес-классом с огромными регулируемыми креслами:
ВСМ перевозят на КитЖД лишь 20% пассажиров, но тотально преобладают в расписании любой линии, проходящей хотя бы пару мегаполисов. На ВСМ билеты есть всегда, а вот на медленные поезда их лучше хватать сразу, на линии Пекин - Тяньцзинь - Шанхай даже утром в день начала продаж, так как к вечеру на самое удобное время их уже не будет.
Поезда "чжида" (Z в расписании; экспрессы без остановок), "тэкуай" (Т; дословно "особо скорые"), "куай" (К, просто скорые) и вообще без букв (в порядке уменьшения скорости) в Китае старомодно-зелёные с жёлтой полоской:
А вот пригородные с быстрой посадкой и частыми остановками - теоретически есть, но крайне редки и в пространстве, и в расписаниях. Нам они не встретились, и я жалел об этом, многие станции КВЖД проезжая без остановок.
Казалось бы, мега(ло)полисам пригород необходим, но китайцам проще тянуть метро в предместья. Некоторый его эрзац - сидячие вагоны медленных поездов ("hard seating"), в которых за те же деньги есть билеты без места ("standing ticket"). На номера мест обычно никто не смотрит - располагаются все как хотят, с той разницей, что "стоячие" пассажиры уступают место по первому требованию.
Хуже то, что ехать так можно сутками, и на заре Рунета меня в чужих путевых заметках несказанно впечатляла атмосфера ночного вагона, где стоячие пассажиры спят на полу и под лавками, а разбудив одного - запускаешь цепную реакцию возмущённого галдёжа.
Плацкартный вагон в Китае называется hard-sleeper, и в общем-то он правда hard! - без боковушек, но с тремя ярусами полок. Самое неудобное в нём по сравнению с "нашим" вагоном - дефицит багажных мест: нам регулярно приходилось просто сваливать рюкзаки между полок. Розетки - несколько на вагон под столиками в проходе. Кармашка для чистых полотенец, грязных носков и телефонов также не предусмотрено (как, впрочем, и самих полотенец), а столик непривычно мал. Забавна схема выноса мусора (так же в сидячке) - на столике стоит блестящее блюдо из нержавейки, куда кидают всё подряд, а раз в час-другой проводник стряхивает это в мешок.
Самое неприятное - бельё тут стелят один раз на весь маршрут, и если на начальной станции в его чистоте можно быть уверенным, то на промежуточных по крайней мере я чем-нибудь накрывал подушку. Места нумеруются по секциям (условно 10-верхнее, 10-среднее, 10-нижнее), но проблема в том, что на сайте их нельзя выбирать: при покупке двух билетов система расположит их рядом, но уровень - как повезёт: мы ездили почти всегда на средних.
Soft-sleeper - полный, до скукоты, аналог нашего купе. В том числе и по ценам: Китай - в целом дешёвая страна, но транспорт в среднем дороже российского.
А вот промежуточный вариант - дунчэ с коротким номером, спальный скоростной поезд:
В его вагоне - чуть более уютный дизайн, антресоли в каждой плацкарте вместо багажных полок (то же, впрочем, бывает на поездах Т и Z) и характерная вогнутость стен. А вот главная экзотика КитЖД нам так и не попадалась - это спальные гаосу, снаружи опознающиеся по двум рядам маленьких окон: внутри 2 яруса боковых полок в 3-угольных отсеках, расширяющихся через один к проходу или окну.
Отсек с тремя раковинами, как на кадре выше, есть в поезде любого класса: умываться и чистить зубы китайцы не парятся на виду. Крошечные туалеты, как и у нас - в торцах вагона:
Иногда с дыркой в полу, иногда - европеизированные. Но чистотой не отличаются ни те, ни те:
Ещё один обязательный элемент - кулер с холодной и горячей водой, без которой китайцы не смогли бы запаривать свою любимую лапшу: коротать дорогу за едой тут любят не меньше нашего. Ездить в спальном вагоне по Китаю забавно: об особой толерантности его жителей к физиологическим звукам, думаю, все слышали хоть раз.
И не то чтоб они что-то значили - у нас вот не считается неприличным чихать и кашлять, а там этот список просто чуть шире, и в полном вагоне дешёвого поезда образует характерный фон. Торжественный въезд в Шанхай под аккомпанемент двух оглушительно рыгающих тёток мы запомнили надолго...
В вагонах-ресторанах, говорят, кормят сносно и не слишком дорого - но мы их видели пустыми.
Обратите внимание, что на фото нет ни единого старого вагона: корпорация CRRC (выдающая около половины объёмов железнодорожного машиностроения Земли) на заводах в Циндао и Чанчуне производит более 2000 пассажирских вагонов в год, и я не знаю, в какую надо залезть глушь, чтобы задумчиво сказать "тут, наверное, ездили ещё хунвейбины...". Единственное фото - из музея:
Знакомые застали старые вагоны и их неаппетитное свойство - как хвост кометы, за поездом тянулся шлейф летящих в окна объедков и обёрток от еды, слагавших, подобно наносам Хуанхэ у русла, вал вдоль дороги. Видимо поэтому в современных вагонах окна задраены, а форточки если и есть - то ещё более узкие, чем в наших.
См. также:
Вызов - ответ и история успеха. О китайских железных дорогах.
Китайский вокзал. Как он устроен?