Мои неправильные способы черенкования роз на юге
Черенкованию роз посвящено огромное количество статей – чуть ли не каждая пятая. Авторы утверждают, что это довольно просто, и предлагают самые разные «волшебные способы» – в картошке, в банане, в воде, на самой розе и прочее, прочее. Вся информация о черенковании роз построена на одном главном принципе: черенковать необходимо в июне после первой волны цветения. Но никто не говорит, что такой способ идеален, в основном, для средней полосы России, где климат более мягкий. На юге он плохо работает из-за жары, которая накрывает нас уже в начале лета.
Самый известный и действенный способ для большинства климатических регионов – черенкование под банкой или укрытием в грунте в тени. Он отлично работает даже у нас на юге. Но многие сталкиваются с тем, что при пересадке роза погибает. Это связано с тем, что черенок укоренялся в относительной прохладе и, попадая на самое солнце, горит. Кроме того, корнесобственные розы плохо переносят пересадку из грунта в грунт, так как подрезается центральный корень. Самое лучшее, что можно сделать – пересадить укорененный черенок в горшок, дорастить его в полутени и уже осенью высаживать на постоянное место на зимовку. А лучше следующей весной, но при этом хранить зимой в холодном неотапливаемом помещении.
Специалисты советуют укоренять розу сразу на постоянном месте, но это у нас невозможно: взрослая роза любит солнце, а черенкование идет только в тени. Кроме того, под банками много роз не укоренишь.
Я всегда укореняю много роз, и первые годы работы у меня получалось черенковать в июне с выпадами в 50% примерно. Но наш южный климат изменился, стал жестче, жарче. Уже в июне температуры стали подниматься выше 40 градусов жары. Никакие фунгициды, укоренители, стерилизация инструмента, специальные грунты не помогали – черенки погибали от высокой температуры. И тогда я стала пробовать другие способы – неправильные.
Первый неправильный способ
Это черенкование в сентябре, когда начинает спадать жара. Черенки по 1-2 устанавливала в одноразовые стаканчики, стаканчики в пластиковые контейнеры, контейнеры – в холодную теплицу на пол, где прохладнее. Когда температура понизилась (октябрь-ноябрь), выставила контейнеры на полки, поближе к свету. Этот способ я в первый раз применила от отчаяния, когда все летние черенки не пережили жару.
Честно говоря, в успех не верила, фунгицидами не обрабатывала, укоренители не применяла. Единственное, что сделала – использовала чистые стерильные стаканы. Кроме того, отверстия в стаканах тоже не делала, грунт закладывала (торф с перлитом) влажный, но не мокрый. Уже через неделю проверяла и регулировала влажность (смачивала поверхность).
Насчет отверстий в стаканах. Раньше я их делала, но корни черенков сразу прорастают в отверстия, и при пересадке могут обломаться. Если отверстий нет, они закручиваются по дну стакана, розу очень легко пересадить перевалкой. И еще один момент – конденсат скапливается на дне контейнеров, торф через отверстия втягивает влагу, грунт сильно намокает, что ведет к гибели черенка.
Контейнеры с розами сначала ставлю на пол теплицы. Если ночи холодные, двери закрываю. Перепады ночных и дневных температур черенкам нравятся. Примерно через три недели, к середине октября, появляются первые корни. Я пересаживаю черенки с корнями в непрозрачные пятисотграммовые стаканы, ставлю на нижнюю полку и жду еще месяц, пока корни не отрастут и не покажутся внизу горшка. После этого снова пересаживаю в двухлитровый горшок с добавлением калимагнезии и ставлю в теплицу на зимовку.
Процент укоренения в течение 4-6 недель – 80%, так как осень в Крыму теплая, перепады температур розам не помеха. Часть черенков не укореняется до декабря, и тогда я переношу их в теплое помещение (об этом ниже). Выпадов очень мало.
Второй неправильный способ
Черенкование в середине декабря, когда идет формирующая обрезка розария. Раньше такие ветви я закладывала в «бурито» (об этом способе ниже), но в этом году не нашла место с температурой в 14-16 градусов для хранения и решила черенковать в парниках.
Ветвей получается много, выбрасывать их жаль. Режу на фрагменты 10-15 см с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой. Укореняю в новых одноразовых стаканах и контейнерах или парниках в домашнем помещении с температурой в 20-22 градуса. В парнике под лампами температура поднимается до 28 градусов, поэтому при подготовке грунт проливаю водой с фунгицидом, и дальше каждый день при проветривании опрыскиваю водой с фунгицидом. Здесь же, в парниках или контейнерах под лампами, происходит быстрое доукоренение тех роз, которые не успели прорасти в холодной теплице из-за пониженной температуры.
Через три недели появляются первые корни. Розы пересаживаю в 700-граммовые высокие непрозрачные стаканы и еще неделю держу в парнике, чтобы начали развиваться корни. На воздух в теплом помещении выставлять нельзя – слишком жарко, они вянут и горят. Исключение – очень развитая корневая на черенке, но такое бывает не часто.
Если при укоренении внезапно просыпаются почки и растут ветви, я их обрезаю до половины – на черенке остается достаточно спящих почек.
Через неделю выношу их в холодную теплицу, где температура уже держится на уровне 0-10 градусов. Если мороз, подогреваю ночью тепловентилятором. Процент выпадов небольшой, так как в холоде зимние черенки быстро адаптируются и как бы «спят», но при этом наращивают корни.
Третий неправильный способ
Летом, в самую жару, в начале июля. Почему в июле? Потому что розы после первой волны цветения имеют хорошо сформированные побеги со спящими почками и на жаре уже как бы перестают вегетировать, фотосинтез прекращается. Легко отламываются шипы, сами побеги прочные, не ломкие. Гормональные ростовые процессы, несмотря на высокую температуру, сильные, так как розам необходимо наращивать новые ветви.
Нарезаю черенки, как и в первых двух способах (3 междоузлия, 10-12 см), внизу косой срез. Грунт (торф с перлитом) смачиваю водой с фунгицидом, устанавливаю в стаканы без отверстий и отправляю в парники с подсветкой в помещении. Можно ставить по два черенка, им это укореняться не мешает. Температура летом высокая даже в комнате с кондиционером, постоянно проветриваю и обрабатываю из распылителя водой с фунгицидом. Хорошо, если есть возможность такие парники с подсветкой устроить в подвальном помещении. Способ довольно хлопотный, но, несмотря на высокую температуру, процент выпада – 20% благодаря фунгицидам и стерильным стаканам.
Дальше идет пересадка в 500-граммовые горшки, довожу в парнике еще неделю.
Самое сложное – приучить такую розу к жаре, адаптировать. Лучше всего это делать не в помещении, а на улице в тени, где перепад между ночной и дневной температурами достаточно ощутим. Проблема этого способа в том, что дальше, в период жары (август) укорененный черенок не развивается, замирает. Его развитие начнется только в сентябре, если он переживет жару. Несмотря на это, я все равно черенкую в июле, так как розу необходимо формировать после первой волны цветения, и остается много обрезанных побегов.
Четвертый неправильный способ (не очень рабочий)
После осенней обрезки можно прикопать подготовленные черенки (до 15 см) под кустом розы. У нас на юге черенки в прикопе зимуют прекрасно, легко переносят морозы и даже могут укорениться. Но физически это тяжело. Да и весной при перепадах температур первыми идут в рост почки, а не корни. Поэтому этот способ оказался для меня нефункциональным. Я поняла, что нет смысла хранить черенки до весны даже в холодильнике – весной крайне тяжело они отращивают корни из-за приоритетного роста почек.
Пятый неправильный, но хорошо известный способ
Метод бурито – также очень хорошо описан в интернете. Черенки срезаются в декабре, заворачиваются в мокрую газету и целлофан, хранятся при температуре 14-16 градусов (если выше, могут заплесневеть). У меня таким образом получалось укоренять много роз. Но адаптировать их при посадке надо только в парнике и потом держать в теплом помещении, обрабатывать от клеща. Выносить в теплицу не раньше марта, так как черенки после бурито даже при укоренении слишком нежные. Если хоть один черенок в свертке заплесневеет, выбрасывать приходится все. Конечно, при температуре не более 10-12 градусов таких проблем не будет, но для этого нужен специальный холодильник или помещение с постоянной температурой.
Вывод
У нас на юге стандартные способ укоренения роз не эффективны. Приходится как-то изощряться и придумывать разные «неправильные» способы, но именно они, как ни странно, работают лучше всего. Главное условие выживания укорененных черенков – наличие помещения для содержания зимой. Это может быть поликарбонатная теплица или холодная веранда. Температура выше десяти градусов препятствует росту корней зимой, стимулирует рост побегов. Как известно, именно в холоде роза наращивает корни, а в тепле растут почки.
Кроме того, необходимо постоянно подстраиваться под наши южные природные циклы. Если до конца сентября плюс 34 днем, не черенкуем. Как только станет 26 тепла, можно работать. А если зимой вдруг ударит сильный мороз, приходится обогревать тепловентилятором. Или хорошо укрывать, чтобы не вымерзали почки и сам черенок в горшке. Зимой очень хорошо «работают» перепады температур от нуля до десяти градусов, так как зимы у нас теплые. Поэтому приходится использовать зиму.
Надо быть готовым к тому, что даже в Крыму могут ударить затяжные морозы. Но от этого не застрахован никто. Каждый сезон мы действуем наугад, делаем, что можем, и ждем, что получится. Ну а благодарность за усилия – новые корнесобственные розы.
О преимуществах корнесобственных роз можно прочитать здесь
Видео «Обзор корнесобственных роз» можно посмотреть здесь
Ирина Сотникова, Крым, Симферополь
Печатную книгу "Мини-питомник на юге России. Личный опыт выращивания и продажи садовых растений" можно на Озон https://dzen.ru/a/aDMISDRRzRTAqDJh