Даже спаянная-собранная на печатной плате, настроенная и успешно работающая радиолюбительская конструкция может считаться полностью завершённой только после оформления её в соответствующем корпусе.
И к простому генератору-пробнику это тоже вполне относится.
О размещении прибора в корпусе и будет сегодняшняя статья.
Попутно рассмотрим некоторые комментарии пользователей из предыдущих статей по данной теме. Также постараюсь использовать высказанные в них весьма здравые мысли и пожелания на практике.
1. Корпус и примерка.
Для конструкции был использован типовой пластиковый корпус 20-13, с внешними размерами 70 x 45 x 18 мм, приобретённый в TIXER.RU.
Также аналогичные корпуса, не только светло-кремового, но и чёрного цвета, и по гораздо более низкой цене, можно отыскать на AliExpress.
Одним из главных достоинств подобных корпусов является крепление крышки прочными пластиковыми защёлками, без использования каких-либо винтов или саморезов, что позволяет при необходимости открывать эти корпуса без специального инструмента, иногда даже просто ногтём.
Такие корпуса выполнены из мягкого полистирола, легко поддающегося механической обработке. Поэтому не требующиеся в данном случае пластиковые стойки внутри корпуса для крепления платы можно аккуратно срезать ножом или долотом.
Именно в таком виде я и собирался поначалу размещать конструкцию в корпусе. И оставалось только просверлить-выточить в нём нужные отверстия, установить плату и разъёмы выходного сигнала с аккумулятором, да закрепить навесным монтажом выключатель питания и индикаторный светодиод с токоограничивающим резистором.
Но мысль о том, что при изменении напряжения питания аккумулятора в процессе эксплуатации прибора частота 1000 Гц генератора-пробника может уплывать до 30 Гц (трёхпроцентная погрешность) продолжала вертеться в голове.
А установленный для оперативной подстройки частоты дополнительный подстроечный резистор хоть и оказался весьма полезным, но всё-таки контролировать частоту сторонними приборами перед каждым использованием генератора-пробника мне показалось не очень удобным.
2. Стабилизация частоты 1000 Гц генератора-пробника.
Частоты 465 кГц и 455 кГц в генераторе-пробнике практически всегда относительно стабильны, так как в схеме для генерации импульсов данных частот используются пьезокерамические фильтры.
А стабилизировать частоту 1000 Гц при изменении напряжения питания можно разными способами.
Можно тщательно отрабатывать схемотехнику генератора и его отдельных узлов и цепей, подбирать радиодетали и способы их включения, с каждым разом всё сильнее совершенствуя исходную схему.
Именно так, например, замечательно рассматривает и подробно разбирает работу схемы аналогичного генератора Сергей Гайдук в статье "ГЕНЕРАТОР 1000 Гц для модулятора в генераторе ВЧ-сигналов. Часть 1".
Это самый правильный, но в то же время долгий и трудоёмкий путь.
Я выбрал иное решение, более простое и быстрое. Тем более, что сама исходная схема уже была собрана и оставалось только разместить её в корпусе. А начинать переделывать всё сначала очень не хотелось.
Идея проста. Если стабильность частоты генератора (в основном, но не только) зависит от стабильности напряжения питания, то можно прежде всего стабилизировать напряжение питания, подавая на схему генератора-пробника пусть несколько меньшее, но неизменное его значение.
Проще всего это можно сделать, используя интегральные линейные стабилизаторы напряжения с фиксированным напряжением на выходе.
Когда этой же идеей в комментариях к первой статье про генератор-пробник любезно и щедро поделился автор канала Личный блог. Полезные самоделки. Размышления. :
Предлагаю вместо переменного и блуждающего резисторов, которые нужны для подстройки параметров при изменении напряжения питания, поставить миниатюрный стабилизатор на 3В. Насколько я понял, потребление схемы не большое, следовательно можно применить SMD стабилизатор. Подстройка под напряжение питания требует иметь в наличии какой-то измеритель, что не всегда удобно, и не у всех он есть. Хотя, что это за радиолюбитель, у которого нет даже простеньких измерителей? Так что оставляем только вариант удобства.
, я понял, что решение это тоже правильное, возможное и вполне достойно того, чтобы рассмотреть его более внимательно.
Тем более, что и места свободного в корпусе ещё немного оставалось. Как раз для дополнительной платы со стабилизатором напряжения в SMD-исполнении.
Заодно и выключатель питания и индикаторный светодиод с токоограничительным резистором на плате тоже удобно можно будет разместить, а не навесным монтажом, как планировалось раньше.
Итак.
Напряжение стандартного литий-ионного аккумулятора в процессе эксплуатации генератора-пробника может меняться от примерно 4.2 (полностью заряжен) через 3.7-3.6 (номинальное значение) до 2.7-2.5 (полностью разряжен) вольт.
Ближайшие к номинальному значению 3.7-3.6 вольт аккумулятора типовые фиксированные напряжения микросхем линейных стабилизаторов ― 3.3, 3.0, 2.8 вольт. Я остановился на значении 3.3 вольта. Если бы выбрал меньшее значение, то запас по стабильности напряжения питания схемы был бы больше, но снизился бы соответственно и максимальный уровень выходного сигнала генератора-пробника.
Но из всей широкой номенклатуры SMD-стабилизаторов с выходным напряжением в 3.3 вольта (и подходящим выходным током) нам подойдут далеко не все. Нужно учесть ещё и падение напряжения на самом стабилизаторе. У большинства подобных микросхем внутреннее падение напряжения близко к стандартному значению в 1.2 вольта.
И чтобы на выходе такой схемы получить запланированные 3.3 вольта, на вход придётся подавать не менее (3.3 + 1.2 = 4.5) вольт. То есть напряжения литий-ионного аккумулятора окажется недостаточно. А при питании такой конструкции от литий-ионного аккумулятора напряжение на схеме постепенно падало бы с (4.2 - 1.2 = 3.0) через (3.6 - 1.2 = 2.4) до (2.5 - 1.2 = 1.3) вольта. При этом никакой стабилизации.
Правда было у меня одно предположение, которое хотелось проверить практически. Если посмотреть техническое описание на подобный SMD-стабилизатор, например на NCP1117ST33T3G (уже лежащий в домашних запасах), то видно, что типовое значение падения напряжения Dropout Voltage снижается с 1.07 вольт до 0.95 вольт при снижении тока потребления схемы с 800 миллиампер до 100 миллиампер.
А какое падение напряжения будет, если сама наша схема потребляет всего 2.2-2.5 миллиампера, да ещё около 5 миллиампер уходит на индикаторный светодиод (итого 7.25 миллиампер)? Может падение напряжения на стабилизаторе снижается в зависимости от потребляемого схемой тока? Может хватит запаса по напряжению для стабилизации?
А заодно заказал в "ЧИП И ДИП" ещё и самые дешёвые LDO-стабилизаторы HT7133-1 в SMD-исполнении, с максимальным током нагрузки до 100 миллиампер и с падением напряжения, согласно даташиту, всего в 0.1 вольт.
Пока ждал приезда посылки, нарисовал схему, почти согласно даташитам, и развёл печатную плату в двух вариантах, под разные типы SMD-корпусов.
[Скачать схему электрическую принципиальную линейного стабилизатора напряжения в формате .JPG или в формате .PDF]
А размеры печатных плат уложил в 25 х 20 мм, используя остальные детали не SMD, а обычные выводные, из тех, что оказались в наличии и под рукой.
Сглаживающие электролитические конденсаторы при этом пришлось положить плашмя, а для экономии ещё примерно 1-2 мм по высоте детали стабилизаторов паять на стороне печатных проводников, отказавшись от сквозных отверстий в плате. Зато проводить замеры будет удобнее.
[Скачать монтажные схемы расположения деталей линейного стабилизатора напряжения в формате .JPG, .PNG или .PDF]
Рисунки печатных плат рассчитаны на изготовление методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологией). Можно сразу, выставив размер 25 х 20 мм, печатать их на лазерном принтере, дополнительно зеркалить не нужно.
[Скачать рисунок печатной платы линейного стабилизатора напряжения в корпусе SOT223 в формате .JPG или в формате .PDF]
[Скачать рисунок печатной платы линейного стабилизатора напряжения в корпусе SOT89 в формате .JPG или в формате .PDF]
Для лучшей фиксации выводов радиодеталей на платах предусмотрены отверстия, но сделать их лучше не сквозными, а в виде неглубоких лунок.
После пайки плат стабилизаторов получилось так.
Плата с NCP1117ST33T3G (корпус SOT223) собрана не полностью, без выключателя, только для проверки величины падения напряжения на чипе при малом токе потребления схемы.
На плате с HT7133-1 выключатель припаиваем не вплотную к самой плате, а на высоте 1.5 мм от неё. Чтобы между выключателем и платой можно было проложить пластиковую рамку для последующего крепления к корпусу.
Перед пайкой индикаторный светодиод нужно загнуть выводами под прямым углом, а перед загибанием тщательно примерить к месту расположения его линзы на боковой стенке корпуса.
Далее стал проверять своё предположение про величину падения напряжения на микросхеме NCP1117ST33T3G при токе потребления схемы в 7.25 миллиампер.
Падение напряжения на стабилизаторе оказалось равным 1.08 вольт. На выходе стабилизатора 2.88 вольт вместо требуемых 3.3 вольт. То есть этот LDO-стабилизатор нам не подходит. Но то, что схема генератора-пробника работоспособна и при таком напряжении питания ― это хорошая новость. А сама собранная плата пригодится в будущем, на каком-нибудь другом проекте.
А вот со стабилизатором на микросхеме HT7133-1 всё согласно даташиту. Падение напряжение на нём 0.1 вольта. То есть напряжение на аккумуляторе теперь может меняться от 4.2 до 3.4 вольт и схема будет стабильна по частоте. А "плавать" потихоньку начнёт при более глубоком разряде. Но, по крайней мере, до 2.88 вольт на выходе стабилизатора схема будет ещё работоспособна.
3. Сверление и вытачивание отверстий в корпусе и ещё одна примерка.
Далее с помощью дрели (или простой развёртки ― полистирол корпуса материал мягкий и податливый) и набора мелких надфилей разного профиля высверливаем круглые или высверливаем-вытачиваем фигурные, необходимые для нашей конструкции отверстия.
- Для мини-USB-разъёма платы зарядного устройства
- Для индикаторной линзы зарядки аккумулятора
- Для регулятора уровня выходного сигнала с вертикальным пазом для установки крутилки
- Для разъёма выходного сигнала
- Для латунной стойки в качестве разъёма общего провода
- Для переключателя режима ВЧ 455 кГц ― Выкл. ― 465 кГц
- Для выключателя режима НЧ 1000 Гц
- Для подстроечного резистора частоты НЧ 1000 Гц
- Для индикаторного 3-мм светодиода работы устройства
- Для выключателя питания
Порядок сверления-вытачивания отверстий может быть любым, гораздо важнее тщательная примерка отдельных модулей к корпусу перед каждым новым отверстием и как можно лучшая точность как в предварительной разметке так и в процессе самого сверления-растачивания.
Так выглядит итоговая примерка после завершения этапа сверления-вытачивания отверстий в корпусе.
А бледно-зелёная пластиковая рамка надевается на выключатель питания с небольшим усилием и позже будет приклеена к боковой стенке корпуса.
Корпус индикаторного светодиода также должен входить в отверстие корпуса с небольшим усилием.
Линзу индикаторов заряда аккумулятора уже можно вклеить в корпус, перед окончательным размещением в нём модулей и укладкой и распайкой проводов.
4. Ручка регулятора уровня выходного сигнала генератора-пробника.
Аттенюатора в нашем генераторе-пробнике нет, а выставлять уровень выходного напряжения, крутя шлиц многооборотного подстроечного резистора с помощью отвёртки, не очень удобно. Гораздо удобнее, если для этого будет специальная ручка.
Сразу скажу, сделать из дешёвого подстроечного дорогой многооборотный переменный резистор надолго таким образом не получится, у подобных резисторов 3296 жизненный цикл Rotational Life по паспорту не более 200 пробегов (полных циклов).
Но, если пользоваться аккуратно, на какое-то время хватит. Да и стоят они недорого, всегда можно заменить.
Для начала нужно подобрать подходящую по размерам к корпусу конструкции круглую пластиковую ручку. У меня нашлась крышечка от какого-то неизвестного тюбика. Мелкие красные крышечки от пакетиков с майонезом будут для нашего корпуса немного велики, хоть и тоже приемлемы, а вот жёлтые защитные крышечки от трёхграммовых тюбиков с суперклеем, если от них отрезать лишнее, скорее всего подойдут.
Затем из отрезка зачищенного и лужёного медного эмалированного обмоточного провода диаметром 1 мм складывается заготовка крутилки-барашка.
Ширину головной её части подбираем так, чтобы пластиковая ручка надевалась на неё с некоторым усилием, но не слишком деформировалась.
Высоту головной части ― чтобы в пластиковую ручку крутилка-барашек входила целиком, не торчала.
А ножку крутилки-барашка из двух сложенных концов провода пропаиваем щедро припоем для прочности.
Длину ножки крутилки-барашка примеряем к шлицу подстроечного резистора на плате, установленной в корпусе и отрезаем.
Затем слегка затачиваем-заостряем надфилем конец ножки, чтобы она входила в шлиц подстроечного резистора.
А затем, вытащив плату из корпуса, стараясь расположить точно и ровно по центру, очень быстро впаиваем конец ножки в шлиц резистора.
Перегревать нельзя ― начинает плавиться голубой пластик корпуса резистора, ещё чуть-чуть и придётся резистор менять.
Если получилось впаять ― неровности пайки можно потом сточить надфилем.
А позже обязательно проверить возможность поворота вала резистора и его исправность с помощью омметра.
Если сам резистор при напайке крутилки-барашка остался исправен и при установке платы в корпус крутилку тоже можно повернуть...
..., то останется только надеть на неё ручку-крышку и можно пользоваться.
Кстати, на этом этапе заодно пришлось на основной плате генератора-пробника заменить штыревой разъём питания на гнездовой-цанговый.
Так как было критично по высоте, с установленным в корпус аккумулятором верхняя крышка корпуса уже не закрывалась.
5. Монтаж деталей и модулей генератора-пробника в корпусе.
В корпусе модули конструкции соединены между собой разноцветными гибкими многожильными монтажными проводами, либо более жёстким и держащим форму эмалированным медным обмоточным проводом в цветной термоусадке. Цвета конкретных проводников выбраны только лишь для большего удобства при последующей эксплуатации устройства и его возможного ремонта. Запомнить цветовую схему несложно: красные провода ― "плюс" источника питания, чёрные ― общий провод, зелёным проводом выводится выходной сигнал генератора-пробника.
Соединения производятся в соответствии с монтажной схемой.
[Скачать монтажную схему соединения деталей и модулей генератора-пробника в формате .JPG, .PNG или .PDF]
Основная плата фиксируется в корпусе парой плоских прямоугольных кусочков белого полистирола толщиной 2 мм, приклеенных моментальным клеем к боковым стенкам корпуса.
Плата стабилизатора напряжения закреплена в корпусе толстой зелёной пластиковой рамкой, крепящей выключатель питания и также приклеенной к боковой стенке корпуса. Дополнительное крепление ей также даёт индикаторный светодиод, установленный в отверстии корпуса с некоторым усилием.
Плата зарядного устройства удерживается плотным вхождением мини-USB-разъёма в паз стенки корпуса, а также жёсткостью припаянных к ней медных эмалированных проводов питания. Если понадобится ― можно дополнительно укрепить её ещё одним вклеенным плоским кусочком полистирола.
При возникновении необходимости извлечения плат их пластиковые крепления тонким лезвием ножа отрываются от стенки корпуса, а впоследствии, по окончании возможного ремонта, снова вклеиваются.
Аккумулятор крепится к крышке корпуса с помощью Л-образной манжеты из тонкого прозрачного пластика, вырезанной из верхней крышки баночки от сметаны. Изогнуть прямоугольную заготовку манжеты по сторонам, в виде буквы "Л" с длинной верхней перекладиной, можно зажав в небольших тисках с дополнительными губками из алюминиевых или стальных уголков. А при отсутствии тисков можно использовать две простых металлических линейки, и это даже получится проще и быстрее.
Длина верхней перекладины Л-образной манжеты определяется шириной аккумулятора. А длина "переднего хвостика" буквы "Л" выбирается таким образом, чтобы в крышку корпуса манжета вставлялась упруго, распоркой, с некоторым упором.
При этом к крышке корпуса приклеена только правая вертикальная стойка Л-образной манжеты. (На следующем фото она перед нами).
Аккумулятор при этом удерживается манжетой за счёт её упругости, прижимаясь к крышке, и его всегда можно извлечь, слегка отогнув манжету.
А однорядный плоский трёхконтактный гнездовой разъём аккумулятора приклеен к крышке корпуса каплей моментального клея. Местоположение его на крышке подбирается так, чтобы к нему можно было подключить ответный штыревой разъём с проводами от схемы, от платы зарядного устройства.
Трёхконтактным этот разъём выбран осознанно, для снижения вероятности ошибочного подключения, исключения возможности "переплюсовки" аккумулятора. Хоть и небольшая, но хоть какая-то "защита от невнимательного торопыжки".
Выводы разъёма удобно изолировать не термоусадкой, а плотно одеваемыми поливинилхлоридными трубочками ― кембриком. Тогда при возможном последующем ремонте такую изоляцию не придётся, как в случае с термоусадкой, срывать, а будет достаточно всего лишь аккуратно сдвинуть.
При пайке контактов разъёма на стороне аккумулятора нужно соблюдать особенную осторожность и максимально постараться их не замкнуть.
6. Итоговая проверка.
Перед закрытием крышки корпуса ещё раз проверил стабильность напряжения питания схемы.
Есть стабильность по напряжению питания!
Держится на уровне 3.28 вольт. А значит и частота 1000 Гц тоже будет относительно стабильна.
Также замерил максимальные уровни выходного сигнала в различных режимах работы генератора-пробника.
Чтобы не загромождать статью кучей очередных осциллограмм (их вы уже видели в позапрошлой и прошлой статьях по данной теме), свёл эти показания в одну таблицу.
Таблица строилась на основе осциллограмм, снятых осциллографом FNIRSI-1C15, в основном при установленном переключателе на щупе в положении 1X. Только на LC-нагрузке, из-за не всегда стабильной генерации в режиме максимальной амплитуды, переключатель щупа осциллографа пришлось переводить в положение 10X (высокоомный вход и десятикратное деление по напряжению).
7. Измерительный щуп и внешняя коммутация.
После завершения работ внутри конструкции и закрытия крышки корпуса стоит озаботиться удобством внешней коммутации прибора.
И почему бы не предусмотреть возможность подключать его к измеряемым цепям двумя способами?
Первый ― с помощью измерительного щупа. Этот вариант я подсмотрел здесь и в видео про генератор-пробник на канале у Жоры Минского.
Только в отличие от подсмотренного сделал щуп снимаемым, на разъёме, для большего удобства.
Сам штырь щупа ― отрезок медного провода диаметром 2-2.5 мм и длиной около 10 см от двух- или трёхжильного кабеля для электропроводки.
Я использовал провод с диаметром самой медной жилы 2 мм. Если измерять вместе с надетой на жилу её изоляцией, то получится диаметр 3 мм.
Сначала отрезок медной жилы кабеля освобождается от изоляции, слегка равномерно затачивается-заостряется на одном из концов, а затем облуживается с двух сторон, и для пайки и чтобы не окислялся на острие в будущем.
Затем не острым концом жила припаивается к центральному контакту штыревого разъёма, подключаемого впоследствии к выходному гнезду генератора-пробника.
Потом на отрезок медной жилы снова натягивается родная изоляция.
А чтобы штырь щупа не болтался в корпусе разъёма, он фиксируется полиэтиленовой трубочкой ― изоляцией центральной жилы коаксиального кабеля, диаметром 4.5-5 мм и длиной примерно 33-35 мм, аккуратно просверленной по центральной оси сверлом диаметром 3 мм и надетой на штырь поверх изоляции. Внутри разъёма трубочка фиксируется зажимом контакта общего провода.
Второй вариант коммутации ― тоже с разъёмом, но вместо штыревого щупа пара многожильных монтажных проводов длиной 30-40-50 см. Зелёный сигнальный, чёрный общий. Тоже фиксируются в разъёме полиэтиленовой трубочкой ― изоляцией центральной жилы коаксиального кабеля. А снаружи укладываются вместе несколькими отрезками-трубочками термоусадки, равномерно распределёнными по всей длине кабеля.
А ещё один дополнительный чёрный общий многожильный монтажный провод используется совместно с измерительным щупом. Впаян с торца в шестигранную никелированную стойку для печатных плат, сама стойка и провод на выходе из неё изолированы и усилены несколькими слоями термоусадки. При работе стойка ввинчивается в дополнительный разъём ― латунную стойку на корпусе генератора-пробника. (Удобнее не ввинчивать стойку с проводом, а навинчивать корпус генератора-пробника на неё, а потом уже вставлять измерительный щуп).
8. Элементы управления генератором-пробником.
Так как на корпусе генератора-пробника никаких обозначений нет, то в будущем, чтобы не забыть, может оказаться полезной следующая памятка с указанием элементов управления прибором. А именно, что и где находится и в какую сторону включается или выключается. Вроде бы простое управление у прибора, но особенно полезной такая памятка окажется, если долгое время им не пользоваться.
А с точки зрения "правильной эргономики" все обозначения должны быть нанесены на корпус конструкции.
Но сделать эти надписи красиво, долговечно и не повредив сам пластиковый корпус ― для меня это всё ещё серьезная и пока не решённая задача.
9. Сопоставление размеров.
Данный небольшой раздел позволяет наглядно оценить компактность прибора, которая сама по себе, быть может, не очень заметна на предыдущих фотографиях.
10. Зарядка аккумулятора перед использованием.
Перед первым использованием прибора его аккумулятор нужно полностью зарядить.
Зарядка производится от любого источника (сетевого зарядного устройства, внешнего повербанка, блока питания настольного компьютера или ноутбука или какого-нибудь другого гаджета), к которому можно подключить кабель с USB-разъёмом, со стабилизированным постоянным напряжением 5 вольт и максимальным током не менее 1 ампера на выходе.
Обычно именно с таким током зарядки поставляются по умолчанию типовые модули зарядного устройства литий-ионных аккумуляторов на микросхеме TP4056.
Ток зарядки можно уменьшить перепайкой соответствующего резистора на плате зарядного устройства генератора-пробника. Например до 500 или до 250 миллиампер. В этом случае заряжаться прибор будет кратно дольше, но и аккумулятор его тоже прослужит более длительное время. Да и USB-выход источника зарядки будет нагружаться меньшим током.
В процессе зарядки индикатор платы зарядного устройства постоянно светится красным цветом. А по завершении зарядки должен загореться зелёный светодиод.
При полной зарядке аккумулятора зелёный светодиод должен светиться постоянно, но в данной конструкции он почему-то периодически начинает перемигиваться с красным. Иногда это перемигивание происходит с частотой раз в полминуты или в минуту, а иногда один или даже несколько раз в секунду.
Могу предположить, что так как и применённая плата зарядного устройства содержит дополнительную схему защиты, и сам аккумулятор также содержит аналогичную схему защиты, возможно данные цепи влияют друг на друга и входят в автогенераторный режим, что и выражается в подобной мигающей индикации. А возможно это просто неисправность конкретной платы зарядного устройства. В миниатюрном FM-радиоприёмнике я использовал плату зарядного устройства из той же партии, и она так же начинала мигать при окончании зарядки.
И пока мне это всё ещё не мешает. Просто когда индикатор начинает так мигать (напряжение на аккумуляторе при этом достигает 4.1 вольта), я считаю зарядку аккумулятора завершённой.
При токе потребления прибора в 7.25 миллиампер и энергоёмкости полностью заряженного аккумулятора в 500 mAh (если верить его производителю и надписи на корпусе аккумулятора) расчётное время непрерывной работы на одной зарядке составляет около 69-ти часов. На практике конечно же этот показатель будет несколько (или даже гораздо) меньше.
11. А что же дальше?
Собрав этот генератор-пробник я предполагал сразу приступить к настройке своего радиоприёмника "ВЭФ-202", настраивая "по науке", по методике и руководству Жоры Минского, подключив милливольтметр к выходу детектора и весело и увлечённо крутя контура, словно в видео у Георгия Веревкина.
Однако комментарий к статье про "ВЭФ-202" одного из читателей, Sergey Gritsai, предостерёг меня от подобных поспешных действий.
А особенно следующая выдержка из него:
...Настраивать УПЧ по максимуму сигнала ― неправильно. Получите слишком узкую полосу и склонность к самовозбуждению.
Поразмыслив я понял, что он прав. Выставляя максимум в показаниях на милливольтметре при настройке УПЧ мы имеем всего одну точку измерения. Максимум этот (умозрительно) может оказаться вершиной горба или пика, а не иметь вид требуемой нам "верхушки шляпы", достаточно ровной и максимальной в диапазоне опорных 465 кГц с полосой пропускания 6-8 кГц.
С другой стороны, во многих древних книжках и инструкциях по настройке (и П. О. Видениекс и Л. Е. Новоселов) пишут, что настройка УПЧ производится именно по максимуму показаний милливольтметра. Но упоминая при этом, что "...Ширина полосы усилителя от базы T4 должна быть в пределах 6,7-8,5 кГц на уровне 0,5 от максимального".
Рекомендации эти, как правило, даются для настройки радиоприёмника в условиях оборудованной телерадиомастерской.
А в домашней лаборатории обычного радиолюбителя тех лет промышленные приборы для снятия амплитудно-частотных характеристик, например серии X1, скорее всего, отсутствовали.
Такие приборы, размером с чемодан и с массой до полусотни килограммов, вполне могли иметь телерадиомастерские или лаборатории в каком-нибудь НИИ, простой же, занимающийся домашним ремонтом энтузиаст, чаще всего довольствовался всего лишь авометром. Для меня в те годы пределом мечтаний были осциллограф и частотомер.
После дополнительных размышлений стало понятно, как обойти это затруднение. Если нам нужен график, а по одной точке максимума его правильно не построить, то будем строить график амплитудно-частотной характеристики по нескольким точкам. 20-30 точек для построения подобного графика вполне должно хватить, чтобы видеть общую картину. И (вероятно) вполне можно сделать это бюджетно, в домашних условиях, не особо затрачиваясь на дополнительное оборудование, вроде приобретения таких серьёзных приборов, как OSA103, TinySA, NWT7 или NWT-200 в связке с программой WinNWT5. Можно вообще строить график АЧХ по точкам с помощью карандаша и бумаги и без каких-либо дополнительных финансовых затрат. Правда делать вручную это совсем не удобно и кое-какая автоматизация процесса всё-таки желательна.
При этом заявленная мной в статье про настройку "ВЭФ-202" цель "давай сделаем это по-быстрому" временно и плавно смещается в сторону "просто, понятно, наглядно и без значительных финансовых затрат на дополнительное оборудование". Цели "дёшево и сердито" и "по науке" по-прежнему остаются актуальными.
Вас же, мои замечательные и внимательные читатели, заранее прошу запастись терпением, так как в следующей и последующей статьях по данной теме буду рассматривать железки, необходимые для реализации задуманного процесса "визуализации АЧХ", а к самой настройке старинного радио предполагаю перейти уже после.
С наступившими и прошедшими зимними праздниками всех читателей!
С наступившим Новым Годом Вас, с 2025-ым!
А если дружите с паяльником ― как можно больше интересных и успешно работающих конструкций Вам в Новом Году!
22 января 2025 года.
С уважением, Ваш @mp42b.
<-- Предыдущая статья | Содержание 2019-2024 | Следующая статья -->
Прошлые статьи по этой теме:
1. Наш домашний радиоприёмник "ВЭФ-202". Полвека назад и сегодня.
#простые вещи #сделай сам
#mp42b #mp42b_радио #измерения
#генератор-пробник
#старинный радиоприёмник
#ВЭФ-202 #VEF-202 #восстановление