Уверен: Пенза - последнее место, куда россиянин отправится заниматься туризмом. В тех путеводителях по стране, где она есть, её описывают как "самый незаметный областной центр РФ", и даже для пытливого отчизнолюбца Ильи Буяновского она осталась "самым загадочным областным центром Европейской России". Стоит ли удивляться, что сюда занесло Негодяя после Тамбова и Тарханов?
Может, Пенза и незаметная, и загадочная - но достаточно чёткие центральные оси у неё есть. Одна из них - улица Московская, частично пешеходная, в пределах досягаемости от которой - большая часть пензенских достопримечательностей.
"Пешеходка" начинается аккурат от пензенского драматического театра имени Луначарского - здесь вообще-то должно было быть театральное здание 1916 года, но ещё в царствие Медведева оно сгорело, и на его месте был отстроен этот пир стекла и сайдинга в лучших традициях московских торговых центров. Негодяю театр замечателен тем, что здесь он впервые в жизни посмотрел "Гамлета" - и не как-нибудь, а в самой разудалой авангардной постановке, замысел которой авторы возводили аж к черновикам Мейерхольда. Целая толпа Офелий, устроивших на сцене птичий базар, Розенкранц и Гильденстерн в виде краснолюдов из "Ведьмака 3", воздушный шарик в роли тени отца Гамлета - таков-то пензенский принц датский! Кроме шуток, Пенза - вообще богатый духом город, но подробнее об этом позже...
Точно напротив театра - памятник Белинскому: напомню, что критик №1 как раз был уроженцем региона. На пензенских чернозёмах прорастал не один Лермонтов - местные лесостепи породили печального исследователя жизни Куприна и колумба старых летописей Ключевского, отсюда вышел крушить театральные каноны Мейерхольд (но о нём будет отдельная история). В екатерининские времена пензенским наместником был основатель Остафьева князь Вяземский, про которого злые языки говорили, что "он хотел из Пензы сделать Лондон", а Салтыков-Щедрин два года возглавлял здесь казённую палату (т.е. УФНС). Маяковский встретил в Пензе Татьяну Яковлеву, а Денис Давыдов крутил свой последний гусарский роман с Евгенией Золотарёвой... Про гламурного подонка Павла Волю я вообще молчу.
Между тем Московская следует дальше на юг и в гору, соединяя собой центральные городские площади.
На этом отрезке улицы торговые центры размером с Джигурду соседствуют со знаковой для города пореформенной стариной.
Гораздо более яркими и запоминающимися, чем архитектура, в Пензе обычно получаются разного рода уличные декоративные фигли-мигли, без которых в наши дни и город не город.
Отдельная достопримечательность Фонтанной площади - мозаика с Орущим Мужиком. На самом деле она изображает восстание в селе Кандиевка весной 1861 года, когда мужики Пензенской губернии ознакомились с манифестом царя-освободителя об условиях своей "воли" ("временнообязанной" барщине и выкупу земли по конским ценам) и с косами и вилами пошли на усадьбы добывать себе всё, сразу и без предоплаты. Всего тогда поднялись более десяти тысяч человек во главе с липовым "великим князем Константином", и этот последний на Руси самозванец действовал под первым в России красным знаменем - а в Кандиевке 18 апреля состоялось лишь "генеральное сражение" с воинской командой.
От Фонтанной площади Московская идёт на подъём, вползая на склоны Боевой горы. Изначально гора была Поповой из-за водружённого на неё Спасского собора, а Боевой стала после мая 1918 года, когда Пензу после двухдневного сражения с большевиками взяли белочехи... и тут же бросили, решив, что Самара и Сызрань стратегически интереснее.
"Старобытный лис" - это ещё цветочки пензенского нейминга: в городе есть микрорайоны Свинтрест и Манчжурия, а одно время даже был мост имени ФУ БХУХО - Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, вот вам крест. Сейчас ему, к счастью, дали нормальное человеческое имя "В.П. Капашина" - начальника управления.
Наконец, улица Московская достигает своей самой высокой точки на Боевой горе и заканчивается. Так она приводит в сквер со Спасским собором - скромным беленьким пензенским клоном Исаакиевского. Построенный в 1824 году, собор был взорван в 1934-м, а при "нынешнем режиме" за 12 лет отстроен с нуля.
К западу от собора - такой бесспорный шедевр пензенского модерна, как областная картинная галерея имени Савицкого. Строили её изначально, в 1910 году, для банка, но судя по тому, что доверили строительство пряничного дворца архитектору по фамилии фон Гоген - как знали, что там будет живопись. Впрочем, внутрь Негодяй не заходил, по опыту тамбовской галереи решив, что наружное убранство тут уже не переплюнет никакая экспозиция.
С востока Соборная площадь за небольшой полосой домов выходит на оборонный вал былой Пензенской крепости. Основали её предки наши в 1663 году (вместе с ещё пятком городов в разных концах царства-государства, среди которых, например, Кунгур). Конкретно Пензу закладывали воевода Юрий Котранский и военный инженер подполковник Йозеф фон Зоммер, перекрестившийся на Руси в Осипа Зумеровского - воистину "зумеры изобрели...". Несмотря на удачное положение на Поповой горе, крепость практически сразу стали брать все кому не лень: люди Стеньки Разина в 1670 году, крымцы через десять лет в 1680-м... А вот страшный Кубанский погром 1717 года, когда орда татар, черкесов и казаков-некрасовцев прорвалась в глубь России аж до Саранска, разоряя всё на своём пути, Пензенская крепость выдержала. Словно пройдя миссию и перейдя на второй уровень, в 1719 году Пенза получает статус центра провинции.
Подробнее об истории крепости можно узнать здесь.
В XXI веке обзорные площадки значат ничуть не меньше, чем в XVII. И перейдя вал и главную проезжую улицу центра - улицу Кирова - мы попадаем как раз на такую, украшенную памятником Первопоселенцу. С площадки над рекой Сурой открывается панорама обжитого правобережья - хотя в Пензе, как и в Тамбове, ядро города на левом берегу реки, здесь, в отличие от Тамбова, город её смело перешагнул.
К Суре можно и спуститься. Лучше всего это делать не здесь, а ниже по течению, за мостом Дружбы, где оборудована прогулочная зона с прогулочными прибамбасами... на набережной реки Пензы. "Почему набережная от неправильной реки?!" - спросите вы Негодяя. Ответ прост. С самого начала это и была Пенза - отсюда и название города! Но в 1943 году Сура в четыре утра без объявления войны изменила русло, а Пенза теперь впадает в неё где-то на юге города, в районе с романтическим именем Свинтрест...
Сура - официально признанная географами большая река. И хотя в Пензе она ещё только разминается и не столь уж и широка, на набережной уже появляется ощущение Волги, в которую Сура впадает. Пенза находится на той части российской суши, которая окружена Волгой с трёх сторон: на юг пойдёшь - в Саратов попадёшь, на восток - в Сызрань, на север - в Нижний.
Как видите, снаружи Пенза кажется менее яркой и красочной, чем тот же Тамбов с его барочными соборами и модерном во все поля. Мне доводилось слышать, что в Пензе и матерятся чаще, чем в соседнем областном центре, и "понаехавших" больше - в целом неприглядней. Но не всё так просто: Пенза - девушка, которая берёт богатым внутренним миром.
Правда, о нём Негодяй расскажет в следующий раз, когда вы узнаете, что скрывает дом Мейерхольда и в чём смысл Музея одной картины...