Начался сезон показов Кутюр. Вот к чему нам всем нужно стремиться, так это к тому, что на третьем образе с показа ты четко понимаешь, про какую эпоху этот показ, а также кто этот показ делал. Настолько Алессандро Микеле яркий и специфичный дизайнер, что даже не имея большого опыта просмотров фэшн показов, без труда видишь почерк.
«Я до сих пор дрожу», — выдохнула редактор отдела моды, когда мы бросились к двери. Мы только что стали свидетелями того, как 48 моделей Алессандро Микеле бежали по затемнённой сцене в свете стробоскопов; их кринолины, накидки и развевающиеся волосы — каждый жест был словно в замедленной съёмке. Его дебютная коллекция Valentino haute couture больше походила на кинематографическую психодраму — поток лихорадочных фантазий одного человека, — чем на любой другой показ мод, с которым я могу его сравнить.«Я был в эпицентре торнадо, — сказал он ранее в спокойной обстановке салона Valentino на Вандомской площади. — Я пережил множество навязчивых идей, невероятный список вещей. В первую очередь я пытался вернуться к своим личным навязчивым идеям как римлянин. Я просматривал архивы Valentino и предавался своей страсти к историческим костюмам — мечте, метафизической идее моды».
Этот отрывок ярко описывает дебют Алессандро Микеле в haute couture для Valentino, представляя его как интенсивный, почти кинематографический опыт. Драматичная подача — стробоскопы, кринолины, накидки и модели в движении — создает впечатление показа, который выходит за рамки традиционного дефиле, погружая зрителей в сюрреалистическую психодраму.
Слова Микеле раскрывают его глубокую связь с историей, личной идентичностью и наследием Valentino. Его упоминание «личных одержимостей как римлянина» и исторического костюма свидетельствует о слиянии классических влияний с его фирменной эклектикой. Фраза «метафизическая идея моды» намекает на то, что он воспринимает моду не просто как одежду, а как нечто большее — исследование времени, идентичности и эмоций.
Этот рассказ соответствует театральному, повествовательному подходу Микеле к дизайну, где наряды не просто носят, а переживают как часть большого художественного замысла. Если бы это событие действительно произошло, оно стало бы захватывающим этапом в развитии как самого Микеле, так и Дома Valentino, объединяя его максималистское видение с традициями высокой моды бренда.
В списках Микелле указаны сезоны, к которым относятся многие образы. Появляются знакомые, неподражаемые приёмы Валентино: мелкие складки на рукавах-фонариках (платье 19);
хрупкие, сложные рюши и цветочные принты из ситца (платье 7);
Банты, оборки на блузках, украшенная драгоценными камнями решётчатая вышивка (платье 42);
точная форма платья принцессы (платье 29).
Но затем Микелле изменил форму, добавив под них гигантские кринолины или панье XVII века. «Я подумал, что если я возьму платье [из] 1950 года и добавлю панье, то получится манто из Версаля!» Он также обращался к кутюрье других эпох, таким как кинозвёзды Адриана, Поль Пуаре и Чарльз Фредерик Уорт. А также к католической церкви.
Красный цвет Valentino использовался как в безумном кринолине с жакетом-болеро (платье 20), так и в алой муаровой мантии Папы Римского (платье 37). «Когда я был ребёнком, это было самое красивое платье, которое я видел на улице — просто невероятно — на мужчине. Вы видите священников в ресторане, на рынке. Они едят, смеются, даже курят. Я думаю, что Рим — это действительно сюрреалистическая культура. Это то, что видел Феллини».
И именно здесь Рим Валентино встречается с Римом дизайнера, который возглавил его дом, — где-то в Чинечитте. Микеле — сын матери, которая была художником по костюмам в римской киноиндустрии.
Об этом Ребекка Мид пишет в своём профиле в Vogue. Платье номер 12 в коллекции называется «Моя мать». Это объясняет, почему он так сосредоточен на воплощении в жизнь кинематографических образов и их костюмах, которые подходят обитателям его разума, путешествующим во времени. «Я не кутюрье. Я не считаю себя кутюрье, — улыбнулся он. — Я имею в виду, что считаю себя человеком с богатым воображением. Это я».