Фьюзинг многогранен, точнее безграничен. Цель серии статей - продемонстрировать возможности.
С чего начать? Самое простое - резаный фьюзинг.
Из названия следует, что речь идет о технике, когда рисунок составляется из нарезанных кусочков стекла. В этом смысле техника “резаного” фьюзинга родственна технике Тиффани (см статью “техника тиффани”). Разберем укрупненно эту технику.
1. Можно использовать только стекло для фьюзинга (см. Статьи “стекло для фьюзинга”).
2. Рисунок собирается на стекле - подложке, чаще всего бесцветном и прозрачном.
3. Стекло режется по картону аналогично “технике тиффани”
4. Нарезанный рисунок выкладывается на подложке и приклеивается клеем для фьюзинга.
5. Подложка с выложенным на ней рисунком устаналивается в печь.
6. Призводится обжиг.
7. Изделие в технике фьюзинг готово, далее вопросы установки (монтажа) или дальнейшей обработки готового фьюзинга.
Разберем каждый этап подробно.
Стекло для фьюзинга, с точки зрения техники фьюзинга. Здесь я не буду говорить о группах стекол и совместимости и режимах обжига. Подразумевается, что все секла, которые Вами используются, спекаются между собой, Вы понимаете отличие понятий “полный фьюзинг” от “притупление краев”, а также Вам понятны понятия “картон”, “кристалл” и т.п. Если Вам из перечисленных выше терминов что-то незнакомо - Вам нужно прочитать мои статьи по технике тиффани, стеклу для фьюзинга и режимам фьюзинга и т.п..
Работа по фьюзингу
начинается с картона.
В общем и целом картон рисуется также, как и для витража в технике фьюзинг. Между стеклами нужно всегда оставлять зазор (об этом позже). Поэтому картон рисуется с толщиной линий 0,8 - 1,0 мм (маркером или с указанной толщиной линий на принтере или плоттере). Предполагается, что стекла режутся по внутренней стороне линии так, чтобы между краями стекол оставался зазор.
Важная особенность - фьюзинг предполагает четкую нарезку стекол в размер в соответствии с картоном без последующей обточки. Почему? Дело в том, что стекло, точнее край стекла, отрезанное стеклорезом и обточенное на кристалле (а также отрезанное лобзиком или на Таурусе) ведет себя по-разному. Точнее может вести по-разному. Обточенный край стекла склонен к помутнению. Поэтому каждое стекло, обточенное (или выпиленное) должно быть очень тщательно вытерто (отмыто) от стелянной пыли и опилок.
По габаритным размерам вырезается подложка, как правило это бесцветное и прозрачное стекло.
Под подложку кладется картон. Затем на подложку выкладывается рисунок из нарезанного стекла. Как нужно резать стекло? Качество витража в технике фьюзинг определяется в первую очередь качеством нарезки. Настоящий мастер режет стекло по картону и почти совсем не прибегает к последующей обточке и подгонке стекол.
Почему так важна точная нарезка (подгонка) стекол? Дело в том, что при спекании верхний слой (рисунок ) меняется в размерах, а точнее увеличивается. Верхний слой также двигается при нагреве из-за расширения стекла при нагреве. И зазор между стеклами может стать неравномерным, если стекла где-то касаются друг друга. Причем вплотную уложенные стекла практически никогда не спекаются вплотную друг к другу и получается качество стыка как на картинке. В большинстве случаев - это недостаток витража. Лично я очень сильно не люблю такие “спайки” стекол и часто это для меня становится неприемлимым. Гораздо лучше (ИМХО) делать зазоры между стеклами, это к тому же увеличивает графичность рисунка.
В зависимости от режима сказанное выше очень критично при режиме “притупление края” и почти совсем некритично при режиме “полный фьюзинге”. В общем и целом это определяется стилистикой работы и авторским замыслом.
Выложенный на подложке рисунок выравнивается, если надо, подгоняется и приклеивается к подложке клеем для фьюзинга. Большинство исполнителей использует “секундный” (цианакрилатный) клей, лично я использую клей “Akfix”. Также есть достаточно много других клеев, например ПВА, БФ и пр. Можно использовать обойные клейстеры, но всегда главный принцип фьюзинга - пробы, пробы и еще раз пробы. Клей не должен оставлять следов, неприемлимых для Вашего замысла. Ваш собственный опыт не заменит ничто.
Некоторые не используют клей. Действительно любой клей, даже самый хороший, оставляет, или может оставлять, следы.
Лично я всегда использую клей. Я его наношу в минимальном количестве в точках, где сходятся два и больше кусочков стекла. Как наносить клей? Обычно клей капается каплей с кончика тюбика. Важно не касаться кончиком тюбика стекла, чтобы стекло не сдвинулось. Иногда имеет смысл капнуть клей на подложку и положить стекло рисунка сверху. Это бывает необходимо, когда к “резаному стеклу” примыкает засыпка. Об этом, впрочем, будет отдельная статья.
Чаще всего рисунок кладется в один слой. В этом случае готовый витраж похож на витраж Тиффани, только вместо пайки - тонкие зазоры между стеклами. Если подложка прозрачная и бесцветная - то зазоры между стеклами видны напросвет и создают определенную графичность. Причем при режиме “притупление краев” графичность максимальна.
Как добиться увеличения графичности? Особенно при режиме “ полуфьюзинг” и выше? Самый простой способ - прибегнуть к засыпке зазора молотым стеклом, “пудрой” контрастного цвета. Чаще всего для этого используется пудра черная или темно-коричневая. Также для подчеркивания швов можно использовать обжиговые краски для фьюзинга. При использовании красок нужно обращать внимание на температуру обжига краски. Она не должна выгорать при температуре обжига фьюзинга.
Особенно это важно на работах, которые смотрятся в отраженном свете, напри мер декоративные вставки, приклеиваемые к стене, например вставки в плитку и т.п.
Резаный фьюзинг совсем необязательно делать в один слой. Обьемные детали (2-4 слоя) могут сделать работу значительно интереснее. Очень эффектно смотрятся детали, когда для эффекта контрастных швов используется стекло, чаще всего глухое, подкладываемое под рисунок, а зазоры между стеклами делаются специально увеличенными.
Ну и всегда эффектно смотрятся кабошоны, которые чаще всего приходится запекать отдельно, т.к. не совпадают температуры обжига.
О размерах готовой работы. Если рисунок выкладывается в один слой и используется режим “притупление краев”, то размер подложки (чаще всего толщиной 3 мм) можно вырезать в размер витража. Если используется более всокий режим, то стекло 3 мм имеет тенденцию к усадке или уменьшению размеров. ПРичем чем выше температура, тем больше усадка. Это обязательно нужно учитывать. Усадка может достигать 5 мм на 1 м. (В некоторых случаях я сталкивался с усадкой около 8 мм на стеклах шириной 200 - 300 мм при высоких температурах)
А вот стекла более 6 мм имеют тенденцию к растеканию, т.е. увеличению линейных размеров при обжиге.
При резаном фьюзинге нужно всегда иметь ввиду, что рисунок не должен доходить до края стекла во избежание нарушения прямолинейности кра. Отступ от края рисунка до края подложки не должен быть меньше толщины подложки, а лучше в два раза больше. Например для стекла толщиной 3 мм отступ должен составлять 5-6 мм.
Еще одна разновидность резаного фьюзинга. Рисунок можно создавать не обязательно из нарезаных по контуру рисинка кусочков стекла. Рисунок можно собрать из просто кусочков стекла, например треугольников или прямоугольников, полосок стекла, криволинейной лапши, просто набитого стекла. Ниже примеры.
Продолжение.