Привет! В этом уроке мы научимся настраивать фотоаппарат в зависимости от условий съемки и желаемого результата. Узнаем что такое выдержка. Диафрагма. Экспозиция и чувствительность. Баланс белого.
Ещё больше шпаргалок по фотографии тут - https://t.me/phalinakirillova
Фокусное расстояние влияет на фокус обзора. Фокусировкой мы наводим резкость в кадре на то, куда нам нужно.
Диафрагма изменяет глубину пространства на которой объекты окажуться резкими. То есть сделать фон на снимке более или менее размытым. Если прикрываем диафрагму, то фотография становиться темнее.
Выдержка помогает нам заморозить кадр или сделать более смазанный движущийся объект. При этом, когда мы уменьшаем значение выдержки, фотография становится темнее. Одновременно меняя и выдержу, и диафрагму получаться фото ещё темнее. Чтобы вернуть светлость фотографии, мы подним значение светочуствительности – ISO. При этом увеличение iso ухудшает качество снимка: появляться цифровой шум на фото, искажается цветопередача и плавность полутонов.
Выбор настроек фотоаппарата – творческий, индивидуальный процесс.
– Устройство фотоаппарата. Элементы камеры.
Состоит камера из двух основных частей – корпуса (камеры) и объектива. Объектив рисует изображение. А камера, фиксирует его на фотосенсор. В корпусе находятся матрица, затвор (механический или электронный, а иногда два), процессор и органы управления. Объектив, съемный или встроенный, представляет собой группу линз, размещенных в пластиковом или металлическом корпусе.
Фокусное растояние это растояние от оптического центра объектива до матрицы. То есть чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол обзора, больше пространства поместиться в кадре. Уго обзора определяет масщтаб объекта в кадре. Чем меньше угол обзора, тем крупнее на снике отображаютьсчя объекты. Как будто смотрим на них в биноколь. Фокусное растояние указывают на корпусе объектива., указываеться в миллиметрах. Бывают объективы с постоянным, фиксированным фокусным растоянием. Все объективы деляться на Зум объективы и Фикс объективы.
Зум объективы – это Наиболее универсальный и удобный для новичков вид объективов. Такие объективы имеют определенный диапазон фокусных расстояний. Но, Не всегда светосильный. Фикс Более сложный в освоении вид объективов, но при этом при использовании правильного фокусного расстояния можно добиться самой лучшей картинки из возможных. Как и у зум объективов производители в своих линейках стараются перекрыть все возможные фокусные расстояния для разных задач. Начиная от широкоугольного объектива для интерьеров, архитектуры и пейзажей, до телеобъективов для спорта, дикой природы и портретов с потрясающе размытым задним фоном.
Виды объективов по задаче съёмки:
50 / стандартный Наверное, самый распространенный у новичков подвид объективов. Так сказать - "золотая середина". Часто после покупки первой камеры с китовым объективом, стандартный объектив идёт следующей покупкой. К примеру, Canon EF 50mm f/1.8 STM - бюджетный и светосильный объектив, на который можно снимать и портреты, и уличные прогулки, и, в принципе, почти всё, при умелом подходе.
Если рассматривать стандартные зум объективы, то самые популярные будут с фокусными 24-70мм. Ими часто пользуются на свадьбах, при съемке в помещении и на улице, поскольку объектив имеет, как широкий угол, так и почти портретное фокусное расстояние. А если брать в расчёт, что такие объективы в основном имеют светосилу F/4 или F/2.8, то это делает их идеальным "постоянным" объективом на все случаи.
Широкоугольный объектив; Сверхширокоугольный объектив;
Гораздо более распространенный подвид объектив по сравнению с рыбьим глазом. Фокусные расстояния варьируются от ~10мм до 35мм. Широкоугольный объектив предназначен для съемки пейзажей, архитектуры, интерьеров, стрит-фотографии и в некоторых случаях портретов (при знании и умении использовать "физику" объектива).
Длиннофокусный объектив; Сверхдлиннофокусный объектив;
· Рыбий глаз
Объективы с самым большим углом обзора. Угол охвата изображения составляет примерно 180 градусов. Зачастую используется для съемки архитектуры, города или природного пейзажа, который можно красиво вписать в "сферу". Для новичков не самый лучший объектив, в плане обучению, но определенно очень веселый в использовании.
Зум-объектив;
Софт-объектив;
Макрообъектив;
Узконаправленный подвид объективов, специализирующийся, как ясно из названия, на макрофотографии. Ранее мы писали, что этот объектив входит в исключение, и оно заключается в том, что макро объективы, как правило, только фиксы. Да, вы можете увидеть приписку MACRO и на зум объективах, но дело в том, что они позволяют снимать с близкого расстояния на широком угле, но не позволит вам получить к примеру вот такой крупноплановый снимок, На макрообъективы ещё часто снимают портреты, или отдельные части лица. В других сценариях использовать объектив очень напряжно, особенно новичкам, поскольку макрообъектив имеет очень большой диапазон фокусировки, а следовательно фокусируется заметно медленнее обычных объективов. Прибавим сюда ещё не высокую светосилу (в макро она не нужна, поскольку на открытой диафрагме при близкой фокусировке, зона резкости очень маленькая, и необходимо закрыть диафрагму, чтобы маленький объект полноценно попадал в фокус) и получаем объектив, который желательно иметь в арсенале, но не желательно постоянно носить его на камере.
Шифт-объектив;
Тилт-шифт объективы имеют специфическую конструкцию, которая позволяет сдвинуть ось съемки и выровнять картинку без всяких обработок в фотошопе. Но если в фотошопе, в принципе, можно тоже поправить искажения, то вот уехавший фокус исправить нельзя. Тилт-шифт объективы, помимо коррекции искажения, также позволяют скорректировать ось фокусировки соответственно
Телеконвертор.
Объективы для съемки "издалека". Любителям поснимать животных в дикой природе, спортивные мероприятия, репортажи и даже портреты идеально подойдут телеобъективы. Самые тяжеловесные объективы, поэтому, в идеале, желательно снимать с дополнительной стабилизацией в виде штатива или монопода. На профессиональных телеобъективах всегда предусмотрена "лапка" для установки объектива на штатив или монопод. Сделано это для того, чтобы правильно распределить нагрузку на камеру.
Дистанция фокусировки- это расстояние от матрицы до объекта съёмки, который на фотографии должен получиться максимально резким.
Чтобы он получился близко нужно расположить линзы особым образом, сфокусироваться. Все фотографируемые объекты находящиеся в плоскости фокусировки будут резкими, а всё что не входит в эту плоскость будет размытым. И чем дольше от плоскости, тем размытие. Ручная и автофокусировка.
Глубина резкости
Обратите внимание, что если сфокусироваться на каком-либо объекте, то объекты рядом, тоже можно считать в какой-то степени резкими. То есть для зрителя не тонкая линия фокусировки а какое-то пространство. Это пространство и называться глубина резкости. Глубина резкости может уменьшаться или увеличиваться от определённых настроек фотоаппарата. За эту настройку отвечает диафрагма. Это Лепестки, которые уменьшают или увеличивают отверстие объектива, и проходимое через неё количества света. Называется Апертура. Как вы видим, снимок становиться темнее, но увеличивается глубина резкости. Чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости. Чем больще отверстие, тем меньше резкости на кадре. Следует учитывать, что чем ближе мы фокусируемся к объекту, тем меньше нгрубина резкости. Это проблема мактро съёмки.
А теперь, дорогие коллеги. Ритуал посвящения в профессионально фотографа. Включаем на фотоаппарате ручной режим (М). И клянёмся себе, что отныне,
не будете снимать на автоматическом режиме!
Только в самых экстренных случаях, когда надо что-то ну очень срочно запечатлеть.
Про режимы настроек экспозиции фотоаппарата: есть полностью автоматический, зелёный. Он автоматически настраивает всё. После него идёт: автомат без вспышки, автомат портрет и т.д.
Другая крайность ручной режим – там все настройки контролирует фотограф. M – manyal. Потом идут полуавтоматические: AV (a) – приоретет диафрагмы, та есть всё, кроме диафрагмы выставляется автоматически. То есть диафрагму и исо контролирует фотограф. Tv (s) – приоритет выдержки, те выдержку и исо выставляем мы. А диафрагму фотоаппарат. P- программный, выдержку и диафрагму фотоаппарат, iso – мы.
Выдержка. Объектив рисует изображение, а матрица его фиксируется. Под действием света, светочувствительные дачки матрицы накапливают электрический заряд. И чем дольше будет накапливаться это заряд, тем ярче получиться итоговое изображение.
Выдержка это продолжительность воздействия света на матрицу. Это скорость затвора или время экспозиции. Диапазон выдержки может быть от доли секунды до нескольких минут. В основном это значение указывается в дроби. Так что если видете дробь, то это скорее всего выдержка. Во многих фирмах, чаще всего оставляют, для сокращения записи, тодько знаменатель. А для обозначения секунд, добавляют значок секунд.
Выдержка – это один из способов увеличить яркость на снимке. Хотите увеличить глубину резкости - прикройте дырку.
Стало темно? Увеличивайте выдержку. Но, если вы запечатляете движущийся объект, то на длиной выдерке, он получиться самазанным. Чем короче вырержка, тем меньше смазано. И на выдержке 1/250 мы получим не двигующийся, статичный, объект, который замер. И совет, если хотите снимать на длиной выдержке, не снимайте с рук. Потому что пни нажатии на кнопку, мы не специально дергаем фотоаппарат. Лучше оставить его на штативе.
И здесь важно помнить про фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше смазано. Включайте стабилизатор.
Бывают задумки фото, в которых нам важны и Выдержкка и диафрагма.
Например нам нужно поставить выдержку 8, а диафрагму 1/125 секунды. При этом снимок получается темный. Это значит, что для данных настироек света не достаточно. Здесь следует увеличить мощность источника света. Если изменить мощность света не предоставляется возможности, то воспользуемся Iso. В цыфровых фотоаппарат используется специальный фотосенсер в матрице. Чем больше значение шыщ, тем ярче будет снимок. Эта настройка срабатывает уже после срабатывания затвора. Но до момета аписи фото на карту памяти. Но шыщ портит на качество снимка: а именно делает фотографии шумными, хаотично окрашивая пиксили в разный цвет и придывая им разную яркость. Старайтесь не завышать исо без особой не обходимости. Оптимальное значение 100-160. Бывают ситуации, когда даже поднятое исо, не даёт нужно результата ярокости. Есть два варианта: либо светма мало, и всё-таки придёться использовать дополнительное освещение. Или света слишком много, и в этом случае можно одеть на объектив затемняющий фильтр.
Есть ли правильная яркость снимка?
Да, объективно может оценить только гистограмма. Следует выставлять такие настройке на камере, чтобы гистограмма прижималась к правому углу. Но не слишком сильно, оставляйте не большой зазор.
Баланс белого обрабатывается после съёмки. Это не настройка фотоаппарата.
В чём отличие цифровой камеры от аналоговой?
- в светочувствительном элементе, на котором формируется изображение: в аналоговых фотоаппаратах это пленка, в цифровых – матрица. Свет через объектив попадает на матрицу, где формируется картинка, которая затем записывается в память.
📸 Профессия фотографа
Самый полный курс с 0 до съёмки блогеров. https://alinakirillova.tilda.ws/luxph
Внедряю систему: сможете регулировать поток клиентов к вам. Когда надо больше записей - делаете действия по инструкции, клиенты пишут вам.
👸🏼 Схемы света для кадров, которым не будет нужна ретушь. https://alinakirillova.tilda.ws/svet
📹 Бесплатные обучающие материалы + шпаргалка по настройкам экспозиции фотоаппарата https://t.me/alinakirillova_bot
⭐️ Фотоклуб - здесь делюсь лайфхаками со своих фотосессий https://t.me/phalinakirillova
Вы можете задать любой свой вопрос здесь https://vk.com/akalinakirillova