Виды рукоделия и как найти то, что придётся по вкусу. Часть 2

Прядение и Ткачество

Прядение: Рождение нити из волокон Прядение — это удивительный процесс, который позволяет преобразовать короткие волокна в длинную, прочную и гибкую нить — пряжу. Представьте себе, что вы берете в руки пучок хлопка, льна, шерсти или других волокон. Они кажутся хрупкими и беспорядочными. Но благодаря мастерству и терпению прядильщицы, они превращаются в непрерывную нить, готовую стать основой для ткани.

    Как происходит прядение?

Процесс прядения можно разделить на несколько этапов:

• Подготовка волокон: Вначале волокна очищают от примесей, расчесывают и выравнивают. Это позволяет получить ровную и однородную пряжу.
• Скручивание волокон: Следующий этап — скручивание волокон. Это может происходить вручную, с помощью веретена или прялки, или же на специальных механических устройствах. Скручивание позволяет соединить волокна между собой и придать им прочность.
• Формирование нити: Постепенно, по мере скручивания, формируется непрерывная нить — пряжа. Ее толщина и структура зависят от вида волокон, техники прядения и желаемого результата.
• Намотка пряжи: Готовая пряжа наматывается на шпульку или клубок. Это позволяет сохранить ее в порядке и удобно использовать в дальнейшем.

Разнообразие прядения:

Мир прядения удивительно разнообразен. Существуют различные техники и способы прядения, которые зависят от вида волокон, назначения пряжи и традиций разных народов.

• Ручное прядение: Это самый древний и традиционный способ прядения. Он требует мастерства и терпения, но позволяет получить пряжу с уникальной текстурой и характером.
• Машинное прядение: С развитием технологий появилось машинное прядение. Оно позволяет получать пряжу в больших объемах и с высокой скоростью.
• Прядение шерсти: Шерсть — один из самых популярных материалов для прядения. Она обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами и мягкой текстурой.
• Прядение льна: Лен — прочное и гигроскопичное волокно, из которого получают гладкую и блестящую пряжу.
• Прядение хлопка: Хлопок — мягкое и воздушное волокно, идеально подходит для летней одежды.

Ткачество ручное — процесс получения ткани на ткацком станке или с применением более простых приспособлений (бердо, сволочок, дощечки) путем переплетения двух систем нитей, расположенных взаимноперпендикулярно.

В ткачестве используют все виды ниток и пряжи. В одном проекте может вмешиваться обычная пряжа, арт-пряжа, текстильная пряжа, мулине, шелковые нити, волокна вискозы и локоны шерсти и ровница.

Традиционно из домотканного полотна делают одежду. Вещи получаются очень фактурными и интересными. Эта одежда подойдет не каждому, она сильно отличается от магазинной ткани как на ощупь, так и по крою.

Чаще всего мастерицы не режут домотканное полотно, а ткут детали сразу по выкройке, поэтому крой у таких вещей свободный.

    Как происходит ткачество?

Процесс ткачества также состоит из нескольких этапов:

• Подготовка основы: Вначале нити основы натягиваются на ткацкий стан. Их натяжение должно быть равномерным, чтобы ткань получилась ровной и без дефектов.
• Прокладывание утка: Затем ткач начинает прокладывать нити утка между нитями основы. Он делает это с помощью специальных инструментов, таких как челнок или гребень.
• Формирование переплетения: Переплетение нитей основы и утка создает ткань. Существует множество различных переплетений, которые позволяют создавать ткани с различной структурой и рисунком.
• Снятие ткани: После того, как ткань готова, ее снимают с ткацкого стана. Затем ее обрабатывают, чтобы придать ей нужные свойства — гладят, красят, отделывают.

Ткачество на станке

Ткацкий станок (ткацкий стан, кросны) — основная машина ткацкого производства, оборудование или устройство для изготовления всевозможных видов ворсовых, гладких, плетёных полотен и ковров: льняных, конопляных, хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных, а также прочей продукции текстильной промышленности.

Ткачество на бёрдышке

Что же такое бёрдышко? Это очень простое и остроумное приспособление для ткачества, на котором сделаны отверстия двух видов — продольные и круглые. Количество их произвольное, соответствует числу нитей основы (продольных нитей). В старину народные мастера ткали этим способом разнообразные узорные пояса из шерстяных, шелковых, хлопчатобумажных, льняных нитей.

Ткачество на дощечках

Ткачество на дощечках — это ещё один способ для создания поясов и других изделий с орнаментальными узорами.

Ткачество на сволочке или ниту

Один из способов создания поясов с узорами.

Гобелен

Гобелен — это один из видов ручного ткачества.

Яркие и красочные гобелены, изначально были безворсовые — гладкие, но сейчас гобелены часто имеют ворс и выполнены в смешанной технике. Различна длина ворса. Размер изделия тоже может быть разным — на всю стену, или же всего 20*20 см — так называемые мини-гобелены.

При создании гобелена могут быть использованы самые разные материалы, пряжа и не только. Очень интересные эффекты получаются при использовании непряденой шерсти, различных натуральных волокон — лен, сизаль, шнуры металлические нити. Используется различные техники ткачества, а также приемы плетения макраме.

Ткачество на рамке

Ткачество на рамке — вид ручного ткачества для изготовления изделий размером менее одного метра.

Для работы потребуется деревянная рама необходимого размера. Для нитей основы чаще используется льняная нить или хлопчатобумажная. Толщина нитей основы приблизительно такая же, как и утка, которую вы будете использовать в работе. Но в принципе, она не играет большой роли, так как потом она полностью закрывается нитью утка.

Ткачество на картонке

Для работы подготавливают кусок картона нужного размера по длине и ширине или диаметру, делают надрезы ножницами на одинаковую глубину и ширину по его верхней и нижней части. Натягивать нити нужно довольно сильно, но не настолько, чтобы картон стал выгибаться. Нити основы должны быть натянуты и расположены только с лицевой стороны картонной заготовки-рамы. Рабочую нить лучше всего вдеть в толстую длинную иглу с широким ушком.

Пирография

Техника выжигания по дереву 

Инструменты и материалы

Для пирографии потребуется специальный прибор – электровыжигатель с пером (жалом) из нихрома или латуни или паяльниковый выжигатель. Чем они отличаются?

Петельные пирографы представляют собой коробку с трансформатором и ручку с проволочной петлей.

• Быстро накаливаются до нужной температуры, но и скоро остывают.
• Уровень нагрева регулируется.
• В комплекте сменные петли разных форм и размеров.
• Удобны в работе.
• Процесс выжигания идет относительно быстро.

К недостаткам этого типа выжигателей относят тот факт, что насадки быстро приходят в негодность, их сложно менять, а из-за быстрого остывания петли приходится делать частые перерывы. Рисунок получается точечным, состоящим из мелких штрихов, так как непрерывную линию провести довольно тяжело.

Паяльниковые выжигатели выглядят и работают, как одноименный прибор. Устройство представляет собой толстую «ручку» с жалом на конце.

• Медленно нагреваются, но очень долго держат рабочую температуру.
• Большой выбор сменных насадок, надежны и долго служат.
• Насадки можно без проблем поменять даже во время работы.
• Позволяет делать рисунки со сплошной заливкой, тенью, переходами, проводить сплошные линии любой толщины.

Минусы: если паяльниковый пирограф сломался, то придется покупать новый. Кроме того, температура и мощность прибора фиксируется, поэтому процесс идет медленно. При желании и усердии, независимо от типа пирографа, можно научиться создавать настоящие шедевры.

Что касается материала, то лучше всего выбрать фанеру, плиту МДФ или пластины из массива тополя, осины, ольхи, липы, каштана, кедра, вишни. Важно, чтобы дерево было совершенно сухим, светлым, гладким, без сучков и «глазков».

Никогда не берите основы, которые покрыты чем-либо, например, лаком или краской. Вы можете отравиться ядовитыми испарениями или пострадать от возникшего возгорания.

Для работы также потребуются:

• мелкозернистая наждачная бумага;
• копировальная бумага черного цвета (именно этот вариант не доставит хлопот);
• острый твердый карандаш;
• плоскогубцы;
• подставка для пирографа;
• малярный скотч;
• краски и лак, кисти для финишной отделки;
• сухая чистая тряпка, старое махровое полотенце.

​

Начинать знакомство с пирографией лучше всего с готовых наборов для творчества. Там есть все необходимое, кроме самого прибора, и главное: превосходный результат гарантирован.

Техники и способы выжигания

Контурная техника. Если вы только делаете первые шаги в пирографии, то лучше выбрать такой способ. Рисунок выжигается только по основным линиям, поэтому сделать это очень легко. Таким же образом выполняются надписи и штриховка.

Силуэтная техника. Желаемое изображение создают путем выжигания фона вокруг него. Рисунок остается чистым, а фон полностью затушевывается.

Художественная техника предполагает комбинированное использование обоих способов. Рисунок получается очень сложным, в нем отлично передается перспектива, прорабатываются все детали. Здесь требуется умение создавать качественные картины в карандаше, без этого навыка ничего не получится. Начинать лучше с основных геометрических фигур, стараясь как можно тщательнее работать над светотенью, объемом, глубиной.

​

Кроме выжигания с помощью электрического пирографа, существует еще несколько любопытных способов:

• С кислотой. На дерево наносят тонкий слой воска, процарапывают контуры, а потом протравляют изображение химическим составом.
• Пиротипия. Рисунок наносят на дерево раскаленным готовым штампом. Чем сильнее нажатие, тем ярче и четче получается отпечаток.
• С электроразрядом. Изображение «рисуют» электролитами, а затем пропускают по «линиям» электроток.
• Лазером. Этим способом можно создать масштабное очень сложное и четкое изображение, так как лазерным лучом управляет компьютерная программа.
• Солнцем. Это самый старый, но очень трудоемкий способ. Солнечные лучи «собирают» лупой в пучок и направляют его на поверхность фанеры. Качество рисунка довольно низкое.

 Резьба по дереву

​Резьба по дереву – это одно из древнейших искусств, которым владеет человек. Дерево – это прекрасный материал с уникальной структурой, которое может передавать тепло и создавать уют в доме.

Столярная работа была зарождена с появлением первых инструментов и технологий обработки дерева. Это позволило человеку получать гладкие поверхности деревянных деталей. Но этого было недостаточно, так как человек хотел украсить свое жилье рельефными и резными элементами из дерева.

Классификация технологий резного дела

Резьба по дереву – это многовековой народный промысел и способ украшения домов, и сегодня она сохранила свое значение как высокое ремесленное искусство. Фактурный и впечатляющий, этот вид обработки дерева широко используется в быту, например:

• Для украшения элементов интерьера: дверей, окон, арок, лестниц. 
• Для отделки бытовых предметов: рам картин и зеркал, шкатулок, объемной скульптуры, шахмат, панно. 
• Для украшения предметов мебели: шкафов, столов, стульев.

В искусстве резьбы по дереву существуют разные направления; условно их можно объединить в следующие группы:

• Сквозная. Включает два вида обработки, когда сквозные фрагменты прорезаются (прорезная резьба) или выпиливаются (пропильная). В первом случае используют стамеску и резец, во втором – пилу или лобзик. Сквозные рельефные орнаменты называют ажурными.

• Глухая. В отличие от предыдущего направления объемный рисунок имеет фон. Здесь есть несколько подвидов обработки, которые можно разделить на: рельефную и плосковыемчатую (например, геометрическую) резьбу. 

• Скульптурная. Считается самой сложной, поскольку изображает предметы, людей и животных в объеме, что требует от резчика хорошего пространственного мышления, умения чувствовать пропорции и перспективу. 

• Домовая. Особенность домового направления в том, что оно сочетает три предыдущие разновидности резьбы. 

• Резьба бензопилой (карвинг). Разновидность скульптурной резьбы: мастер вырезает объемные фигуры, и пользуется только бензопилой.

Какие технологии подходят для новичков

Тому, кто хочет попробовать себя в искусстве вырезания узоров на дереве, логично начинать с самых простых техник. На первом этапе освоения ремесла можно попробовать себя в прорезной резьбе. Это одна из наиболее легких в исполнении техник, позволяющая получить ажурное по виду и воздушное по ощущению изделие или элемент интерьера.

Накладная резьба является разновидностью прорезной техники: орнамент сначала делается прорезным, а затем приклеивается или прибивается к заранее подготовленной плоской основе. В подобных ажурных изделиях большое значение придается качеству и аккуратности исполнения; важно, чтобы в орнаменте отсутствовали сколы.

Другая подходящая техника для начинающих – плосковыемчатая резьба. Она выполняется на плоском фоне так, чтобы казалось, что элементы рисунка частично выступают из материала. У данной техники обработки древесины есть несколько несложных подвидов, например:

• Контурная (плоская) резьба. Техника является простейшим направлением в резном деле, и заключается в вырезании на плоском фоне углубленных линий (контуров) изображения при помощи ножа и стамески. Единственный элемент резьбы, который нужно освоить – канавка. 

• Скобчатая (ногтевидная). На плоский фон наносят полукруглые насечки, напоминающие след ногтя; множество насечек-скобок создают изображение. Чтобы сделать скобку, используют два движения полукруглой стамеской: ее сначала углубляют перпендикулярно плоскости, а затем, немного отступив, под углом.

• Геометрическая. Это разнообразные орнаменты, образованные геометрическими фигурами. Геометрическая резьба стала популярной благодаря сравнительно простой технологии создания изображения и невысокой трудоемкости. Кроме того, для работы хватит небольшого набора инструментов

Какую древесину подобрать: рекомендации для начинающих

Новичок, прилежно изучающий виды резьбы по дереву и технология их выполнения, также должен уметь подобрать правильную древесину. От того, насколько она подходит для работы, зависит не только результат, но и количество прилагаемых усилий.

Традиционно в резном деле используется древесина, которую можно условно разделить на две группы:

• Мягкая. К мягким древесным породам относится липа, ольха, осина, сосна. 

• Твердая. Древесина дуба, вишневого дерева, грецкого ореха, клена, бука, яблони.

Мягкую древесину проще обработать

Если вы только знакомитесь с резным делом, начинать лучше с мягкой древесины. Резать ее проще, но важно понимать, что у каждой породы есть свои особенности. Например, липу сложно отполировать до глянцевой поверхности, а в сосне часто попадаются твердые узлы.

Красное дерево требует больше усилий при резке, а сложнее всего поддается дуб, вишня, грецкий орех. Поэтому новичку лучше выбрать мягкую древесину лиственных пород, липы, ясеня или ольхи. Изделия, выполненные из такого дерева, после сушки не коробятся.

Можно остановить выбор на сосне. Ее древесина более твердая и долговечная; из сосны удобно изготавливать изделия крупной прорезки (например, наличники). При выборе материала и работе с ним полезно помнить о следующих рекомендациях:

• Подбирайте однородную, правильно высушенную древесину, без сучков, пятен и сколов. 

• Если вы самостоятельно заготавливаете сырье, сушите его в тени (например, под навесом).

Перед работой убедитесь в качестве сырья

• Лучшее время для заготовки сырья – осенне-зимний период, когда движение соков в древесине замедляется. 

• При зачистке древесины перед работой не стоит чрезмерно усердствовать с наждачной бумагой. Ее частицы остаются в древесине, а это прямой и быстрый путь затупить инструмент.

Инструменты для резьбы по дереву

Существуют профессиональные инструменты и наборы с инструментом для резьбы по дереву для начинающих. Профессиональные инструменты разнообразны; их выбор огромен и зависит от того, в какой технике собирается работать мастер. Часто используются следующие инструменты:

• Нож-косяк. Основной инструмент того, кто занимается геометрической и контурной резьбой. Полотно ножа обладает скошенной режущей кромкой; угол скоса бывает разным.

• Нож-резак. Вспомогательный инструмент в основном для тех, кто работает в геометрической и рельефной технике. Главная особенность – фигурный клинок, режущая кромка которого имеет радиусную (криволинейную) форму. 

• Нож-флажок. Используется в геометрической технике, отличается скошенной режущей частью клинка.

Важно подобрать не только подходящий, но и качественный инструмент. Отдавайте предпочтение ножам из хорошей стали и с правильной заточкой. Если нож будет заточен неправильно, или быстро затупится, велика вероятность, что он испортит структуру древесины, а, значит, и работу.

Существуют наборы для начинающих резчиков, включающие несколько ножей, стамески и расходные материалы (например, наждачную бумагу). Также в набор может входить кожаный ремень для правки инструмента, полировальная паста, а также заготовка, например, шкатулка из липы и пара дощечек для тренировки навыков.

Такой набор для начинающих для резки по дереву удобен для резчика, делающего первые шаги; надо только убедиться в качестве ножей. По мере развития навыков набор будет расширяться; в него войдут тиски, дрель, пилы. Для первичной обработки древесины используют долото, пригодится и зубило, в том числе и полукруглое.

Мастера используют и V-образную вариацию долота, полезную для геометрической резьбы по дереву, а также различные стамески (прямые, косые, полукруглые). Существуют и более специализированные инструменты. К ним относится церазик (небольшой резец для деликатной работы), гейсмус (уголковая стамеска с V-образным профилем), клюкарза (стамеска с резким дугообразным изгибом).

Валяние (Фелтинг)

Виды фелтинга

С помощью валяния из шерсти можно сделать авторский декор или аксессуары. Фелтинг подразумевает соединение волокон благодаря чешуйчатой структуре, поэтому образуется плотный материал. Есть 2 основные техники работы с шерстью: сухая и мокрая. Другие виды: шерстяная акварель, смешанный, нунофелтинг и фильцевание в стиральной машине.

Сухой метод

Сухая техника позволяет сделать объемные поделки: куклы или аксессуары. Можно придать изделию любую форму. В конце его нужно многократно проткнуть иглой. Войлоки лучше сцепляются друг с другом. Методика подходит для начинающих. Игрушка получается плотной и упругой. Чтобы проверить, правильно ли проделан каждый этап, нужно слегка прижать изделие. Если спустя несколько секунд оно вернулось в прежнюю форму, то все действия были верными.

Мокрый метод

Мокрый вид фелтинга подходит для создания аппликаций, одежды, материала для сумок, покрывал или шарфов. Поделка должна быть плоской. Шерстяная основа выкладывается на рабочую поверхность в нужном рисунке. Материал смачивается теплой водой, разбавленной с мылом. Шерстинки хорошо скрепляются между собой, образуя полотно.

Заготовка накрывается пищевой пленкой и сворачивается в рулон. Нужно долго укатывать материал, нажимая все сильнее. Результат работы – плавные переходы цветов и плотная структура. Из полученной основы можно сделать сумку, домашние тапочки или предмет повседневной одежды.

Смешанная техника

Сухой и мокрый метод можно совмещать. Такая методика называется смешанной. Поделка с объемными и плоскими элементами выглядит красиво. К примеру, при изготовлении игрушки вы делаете у нее объемное туловище. Плоские детали в виде ушей, глаз или элементов одежды закрепляются в конце работы.

Валяние в стиральной машине

Чтобы сделать шерстяные заготовки по современной методике, достаточно иметь дома стиральную машину и капроновые колготки (или носки). Нетканая шерстяная основа превращается в объемное украшение.

Нужно взять материал в нужном объеме, протолкнуть его в капроновые колготки и завязать узел. Каждая часть шерстяной заготовки отделяется узелком. Наполненные шерстью колготки отправляются в стиральную машину. Вместе с ними можно положить махровое полотенце. Нужно включить режим быстрой стирки (30 минут) и установить температуру в 50 градусов по Цельсию. После стирки волокна хорошо скреплены. Объем материала уменьшается примерно в 2 раза, поэтому в машинку нужно закинуть больше подложки.

Какая шерсть нужна для фелтинга?

На заметку! Вялание возможно благодаря особой структуре шерсти. Волоски имеют чешуйчатое строение, поэтому они хорошо сцепляются друг с другом, то есть сваливаются. По этой причине в работе используется только натуральный материал:

• овечья шерсть (самый распространенный материал);
• кашемир – шерсть горной козы (очень теплая и абсолютно гипоаллергенная);
• шерсть ангорского кролика (особенно мягкая);
• руно ангорских коз и мохер (самые прочные, с характерным блеском) и др.

В продаже шерсть можно найти в виде кардочеса или гребенной ленты. Рассмотрим их особенности:

Гребенная лента (другое название – топс) – шерсть для валяния, волокна которой уложена в длинные ленты. Она подходит и для сухого, и для мокрого валяния. Чтобы начать работу волокна в ленте нужно тщательно перепутать. В не-перепутанном виде такая шерсть используется, например, для волос кукол или имитации длинной шерсти на фигурках животных.

В Кардочес – по сути, это шерстяная вата. Можно сказать, что это уже подготовленная шерстью. Она не проходит предварительную обработку, волокна в ней спутаны. Лучше всего подходит для сухого валяния.

Есть еще третий вариант материала – сливер. Это шерсть, которая прошла только чистку. Она не окрашена, может содержать остевой волос, мусор, посторонние частички. Сливер используется в качестве основы, например, при создании игрушек. Сверху на него накладывается обработанная окрашенная шерсть из ленты или кардочеса.

Немного о толщине шерсти и на что она влияет?

Шерсть для валяния имеет разную толщину:

• У тонкой шерсти толщина волокон составляет не более 19-25 мкм (используется такой термин, как «тонина шерсти). Она состоит из пуховых волокон. Подходит для тонких отделочных работ и изготовления любых изделий.

• У полутонкой – 25-29 мкм. Состоит из огрубленного пуха. Используется для отделочных работ, для изготовления декора, сумок, тапок. Ее особенность в том, что она ворсится и колется, поэтому не рекомендуется валять из нее шарфы, предметы одежды.

• У полугрубой – 31-40 мкм. Состоит из более грубых шерстяных волокон. Используется для валяния валенок, игрушек, стилизованных под старину.

• У грубой шерсти – от 40 мкм. Используется для валяния ковров.

Специальные иглы: У них особое строение: на остром конце имеется несколько зазубрин. Они нужна для того, что шерстные волокна цеплялись за них и спутывались между собой, когда игла втыкается в шерсть.

Иглы отличаются по толщине и форме. По форме сечения различают:

Трехлучевые (в разрезе напоминают треугольник).

Четырехлучевые (в разрезе напоминают звезду).

В работе необходимы иглы разной толщины. Толщина в цифровых значениях №№30-42. Для уплотнения шерсти (непосредственно валяния) используется толстая игла. Подходят модели под номерами 30,32,36. Для «тонких» работ: придания формы, оформления мордочек, мелких декоративных штрихов – необходима тонкая игла (подойдут модели под номерами 38 до 42.

Иглы обратного хода. Ими удобно проводить работу по распушке. Они очень хорошо входят в готовое изделие, а при обратном ходе выдергивают волокна шерсти наружу. Достаточно приобрести иглу толщиной №40.

Щетка для валяния. При работе порция шерсти кладется на щетинистую поверхность и прокалывается, пока не свалится. Этот инструмент защитит руки или рабочую поверхность от проколов иглы. Щетку можно заменить вполне себе бытовым аналогом – губкой подходящего размера.

Примеры работ

Батик

Батик — это техника декоративного окрашивания тканей, при которой используют воск для защиты некоторых участков ткани от краски. Это позволяет создавать множество узоров и дизайнов. Сам термин происходит из индонезийского языка, где "батик" означает "капли".

Когда вы думаете о том, чтобы добавить немного креативности в свою жизнь, роспись ткани батик — это замечательный способ начать.

Что такое батик? Это искусство росписи на ткани, которое воплощает уникальность и красоту через разнообразные техники нанесения краски или воска. Всё началось в далёкой Азии, где батик использовался не только как метод украшения одежды, но и для передачи культурных историй.

Основные материалы для батика

Прежде чем приступить к творчеству, нужно позаботиться о сборе необходимых материалов. Для батика вам понадобится не только ткань, которая должна быть хорошо впитывающей — лучше всего подходят хлопок, шёлк или вискоза, но и специальные инструменты и краски.

Краски: Используются специальные красители для ткани, которые обеспечивают яркость и стойкость цвета.

Воск: Для создания защитных слоёв на ткани, благодаря чему краска не проникает в защищённые участки.

Кисти и рамы: Необходимы для нанесения краски и натяжения ткани.

Разновидности батика

Горячий

Техника горячего батика используется обычно для грубых тканей. Резервирующий состав в данном случае состоит из воска или парафина и наносится на ткань в горячем виде, после того как рисунок готов, резервирующий состав снимается. Горячий батик подразумевает многослойную покраску ткани, поэтому изображения получаются более размытые и в них нет четко прорисованных границ.

Процесс и технические особенности:

• Воск должен быть достаточно горячим, чтобы легко ложиться на ткань, но не настолько, чтобы повредить её.

• Ткань лучше всего натянуть на раму перед началом работы, чтобы облегчить нанесение воска.

Холодный

Холодный батик — самый частый способ росписи шелка. В отличие от горячего, резервирующий состав не нагревается перед нанесением. Прежде чем начинать роспись, границы рисунка обводятся резервирующим составом, который можно купить в художественном магазине. Эта техника считается наиболее подходящей для новичков и напоминает чем-то детскую раскраску. Для росписи ткани в холодной технике требуется намного меньше материалов и дополнительных приспособлений.

Метод и особенности работы:

• Используйте тонкие кисти для точного нанесения воска.

• Можно использовать различные слои красителей для достижения сложных цветовых переходов.

Техника Shibori (японский батик)

Shibori – это японская форма батика, где ткань складывается, связывается, скручивается или сжимается перед окрашиванием. Этот метод создаёт очень интересные, часто симметричные узоры.

• Сложите ткань по определённой схеме и закрепите, используя верёвки или деревянные блоки.

• Окуните ткань в краску, затем высушите и удалите закрепители.

Витражная Роспись (Витраж)

Витражная роспись (роспись по стеклу, витражный рисунок) – это изображение, выполненное специальными красками на гладкой стеклянной поверхности. Цветные витражи и лучи света, проходящие сквозь них – поистине великолепное зрелище. К счастью, для того, чтобы создать собственную витражную роспись, не нужно иметь какую-то специальную подготовку. Достаточно подобрать подходящий эскиз, взять основу, краски, ну а вдохновение придет само собой, стоит только получше узнать историю витражей, изучить особенности разных техник и вдохновится готовыми работами.

Виды витражных красок и их особенности

Яркость и долговечность витража напрямую зависит от характеристик красок, которыми он нарисован.

1. Акриловые краски на водной основе не имеют запаха, поэтому ими могут пользоваться даже дети и беременные женщины, а также люди, склонные к аллергии. Отлично подходят для небольших работ.

Плюсы:

• Сохнут (перестают липнуть) в течение 3-4 часов, полностью высыхают за 24 часа. Потом роспись можно мыть водой.
• Готовая роспись не боится пыли.
• Для окончательного закрепления можно обжигать в обычной духовке. Это абсолютно безопасно, так как при этом испаряется только вода.
• Отменно смешиваются друг с другом.
• Если нужно что-то изменить, невысохшая краска легко смывается водой.

Минусы:

• Не такие яркие, как краски на органической основе.
• Без обжига или лакового покрытия на рисунке появляются царапины.
• Из-за густой консистенции водные краски не подходят для больших заливок.
• По мере высыхания могут слегка отходить от контура, поэтому у краев рисунка краску нужно класть более толстым слоем, чем в центре. Готовую работу следует перед сушкой проверить на наличие «дырок».

2. Основа сольвентных красок – смола, растворители, спирт, поэтому они имеют очень неприятный характерный запах, при росписи рекомендуется надевать респиратор, проветривать помещение. Сольвенты дают красивые глубокие цвета, создавая гладкое и прочное покрытие, устойчивое к перепаду температуры, конденсату, воде.

Плюсы:

• Не требуется обжиг.
• Яркая глянцевая поверхность красочного слоя.
• Самостоятельно равномерно распределяется по поверхности.
• Идеальный выбор для масштабных росписей – стен, дверей, окон, зеркал.

Минусы:

• Нельзя нагревать ни при каких условиях.
• Высыхание в течение 10 дней. В первые 2-3 дня нельзя касаться красочного слоя.
• Бережная сушка. Работу следует высушивать в чистом помещении, поместив ее в чистую картонную коробку и накрыв тонкой дышащей тканью.

Кроме красок, для витражной живописи требуются еще и контуры для росписи по стеклу или керамике. Они не дают краске растечься, надежно разделяют цвета, незаменимы для прорисовки отдельных фрагментов и мелких деталей изображений. Чаще всего выпускаются золотого, черного, серебряного, медного цветов.

Материалы и инструменты для росписи витражей

Перед тем, как начать творить, проверьте, все ли инструменты и материалы, вы приготовили. Вам потребуется:

• Основа для росписи – специальное стекло, любой предмет из стекла или поверхность (зеркало, окно, дверь и т. д.). На стекле не должно быть сколов, налетов, радужных пятен.
• Краски. Новичкам лучше всего взять краски, не требующие обжига, или же закрепить изображение с помощью лака.
• Контуры. Желательно, что бы они были той же марки, что и витражные краски.
• Кисти. Опытные художники советуют использовать тонкие для контуров и мелких деталей, более толстые – для заливки крупных фрагментов. Лучше взять искусственный ворс. Если у ваших красок есть специальные насадки, то можно обойтись без кистей вовсе.
• Мастихин для растушевывания краски.
• Прозрачный акриловый лак.
• Трафарет и маркер для переноса рисунка.
• Вода, спирт или другой растворитель, в зависимости от основы красок.
• Спирт для обезжиривания поверхности.

Также вам понадобится палитра, ватные палочки и зубочистки, чтобы поправить детали изображения, тряпка для вытирания кисточек и насадок.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении, где никто не мешает вам, нет яркого освещения. Стол и пол застелите укрывным материалом.

Где взять эскиз для витражной живописи? Трафарет представляет собой лист из пластика или картона, на котором сделаны прорези, соответствующие закрашенным частям изображения. Если рисунок сложный, то его прикрепляют с обратной стороны стекла и обводят по линиям тонким маркером.

Техники витражной росписи

Прежде чем приступать к работе, следует определиться с техникой, в которой вы собираетесь расписывать стекло.

• Контурная техника позволяет сразу представить результат работы. Сначала нужно обвести все линии эскиза контуром. После его полного высыхания приступают к закрашиванию внутренних фрагментов. Готовый рисунок, благодаря своей нарочитой схематичности, очень напоминает настоящий витраж.
• Бесконтурная техника более сложная. Она предполагает, что краски свободно растекаются по стеклу, смешиваясь друг с другом и создавая причудливые абстракции. Здесь требуется особое мастерство, глубокое знание свойств разных красок в зависимости от бренда, основы, степени разбавления, сочетаемости цветов.
• Многослойная техника подразумевает нанесение краски в несколько слоев, причем качество смешивания цветов зависит от того, насколько сырыми были нижние мазки. Это позволяет добиться весьма реалистичных объемных изображений, передать тонкую игру света и тени. Для данной техники лучше всего подходят краски на водной основе.
• Точечная роспись – это заполнение контуров и самих фрагментов множеством точек. Один и тот же эскиз можно использовать для создания разных рисунков, стоит только поменять плотность нанесения и размер точек. 

Техники витражной живописи можно сочетать. Например, внутри контура одного из фрагментов можно использовать бесконтурную технику и после высыхания дополнить точками.

Роспись по стеклу и необходимые шаги

Контурная техника наиболее простая для начинающих, поэтому ей и посвящен мастер-класс. Теперь, когда все готово, можно приступать к созданию своего первого шедевра.

Этапы работ

1. Рабочую поверхность нужно обезжирить спиртом, чтобы краска лучше ложилась и дольше держалась.
2. Приложите трафарет к стеклу (можно закрепить его кусочками бумажного скотча) и аккуратно обведите контуры маркером. Теперь осторожно снимите трафарет, чтобы не смазать линии. Не спешите. Также лист с изображением можно расположить за стеклом.
3. По линиям нанесите контуры, двигаясь от центра к краям. Старайтесь, чтобы линия была сплошной и как можно более ровной по толщине. Сначала контуры могут быть неравномерные – это нормально. С опытом будет получаться всё лучше.
4. Теперь контур должен как следует просохнуть, время сушки указано на упаковке. Если поспешите, то линии смажутся, и рисунок будет испорчен.
5. Затем заполняйте краской каждый фрагмент. Двигайтесь от середины к краям. Цвета смешивайте только на палитре.
6. К фону приступайте после того, как вы проработали все детали изображения.
7. Теперь готовую роспись нужно высушить, защитив поверхность от попадания пыли. Время сушки, как мы уже указывали выше, зависит от основы краски. Если краска на водной основе, то для закрепления рисунка нужно изделие обжечь в духовке или покрыть бесцветным акриловым лаком.

Топиарии

Декоративные интерьерные украшения в виде маленьких деревьев в цветочных горшочках. Внешне они ассоциируются с фигурно подстриженными деревьями и кустарниками. Именно садовое убранство и послужило началом этого современного вида рукоделия.

Топиарии не имитируют настоящие деревья, они созданы для украшения интерьера. По-другому композиции называют «дерево счастья» или «европейское дерево». Многие верят, что они действительно приносят счастье, деньги, успех. Плюс в том, что в создании топиариев нет каких-то особых правил, материалы можно использовать абсолютно любые.

Декоративные деревца – прекрасная альтернатива цветкам в горшках. Их не нужно регулярно поливать, переживать, что растение завянет, на нем появятся вредители. Ухаживать за топиариями несложно, нужно лишь периодически смахивать с них пыль. Не рекомендуется хранить композиции под прямыми солнечными лучами, поскольку материалы могут выцветать.

Какие бывают «деревья счастья», из чего их делают

Топиарии можно поделить на две группы: живые и искусственные. Первые делают из живых цветов, такие деревья менее распространены, но все же некоторым рукодельницам они нравятся больше. Как правило, живые топиарии изготавливают профессиональные флористы на заказ. В качестве основы композиции выступает флористическая губка, в которой живые цветы могут простоять довольно долго.

Топиарии подразделяются на множество видов. Все эти замечательные деревца можно сделать своими руками.

Основные виды:

Из кофейных зерен

Основа оклеивается зернами кофе, украшается веточками корицы, сушеными апельсиновыми дольками, ленточками.

Из искусственных цветов

На основу клеятся головки искусственных цветов, листья, можно брать контрастные цвета, можно дополняющие или с переходом тона.

Из атласных лент

Это прекрасный материал. Из него можно делать бантики, розы или другие цветы и листья. Достаточно кропотливая работа, но результат оправдает затраченное время.

Из гофрированной бумаги

Из такой бумаги очень легко сделать любой цветок. Иногда в цветок вставляется конфета, и наш декор превращается в сладкий подарок.

Денежные деревья

В данном случае нужно взять сувенирные денежные купюры или монеты и наклеить их на основу.

Необычные топиарии

Из пуговиц, солёного теста, помпонов и прочих нестандартных материалов.

Из фруктов

Как съедобных, так и декоративных фруктов и овощей. В данном варианте (съедобных фруктов, например, мандарин) на основу сначала клеятся заготовки зелени, а потом уже на шпажку с декоративной бумагой, а можно и без нее крепится мандарин, но уже без клея и постепенно, переплетение вставляется в готовый топиарий. По желанию можно добавить и искусственные цветы, чтобы потом дерево было уже цветочным. Данный вариант чаще всего встречается в новогодних топиариях, в качестве подарка.

И это далеко не все фантазии человека, например, применение в дереве винных пробок, ватных палочек, дизайнерского картона, салфеток, различных старых болтиков, шурупов, замков, крючков, проволоки.

Роспись

Самые известные виды росписи России⁠⁠

В России существует больше 200 видов росписи. Мастера издавна украшали предметы быта уникальными рисунками, свойственными тому или иному региону. Для некоторых изображения на предметах были не только частью декора, но и оберегами.

🔹Гжель

Вид росписи, который известен на весь мир. Свое начало гжель берет в XVII веке, когда в деревне Гжель, недалеко от Москвы, химик Виноградов изготовил из глины первые в России фарфоровые изделия. Бело-синяя роспись появилась в 1800-ые годы, именно тогда на местных мануфактурах стали массово производиться фаянсовые изделия. Посуду, игрушки и предметы быта мастера до сих пор расписывают узорами с цветами, птицами, изображают пейзажи и разные сюжеты.

Жостово

Вид росписи металлических подносов, впервые появившийся в 1825 году в деревне Жостово в Московской области. Братья Вишняковы, так зовут основоположников росписи, начали украшать кухонную утварь необычайной красоты узорами. Основной мотив росписи – яркие букеты цветов на черном фоне.

Палех

В основе рисунка лежит традиция иконописи и мелочного письма. После революции, мастера, хранившие секреты росписи, объединились и создали Палехскую художественную декоративную артель. Они расписывали деревянные предметы и приспосабливали древнерусские каноны к новым сюжетам. В 1924 шкатулки палехских мастеров вызвали неописуемый восторг на вернисаже в Венеции, а ещё через десяток лет взяли «Гран-при» на выставке в Париже. Каждый рисунок – картина сельской жизни или сюжет сказки, былины или песни. Роспись выполняется темперными красками на темном фоне.

Мстёра

Стиль росписи, появившийся в селе Мстёра Владимирской области. В XIV поселение славилось своими выдающимися мастерами иконописи. После революции, как и в Палехе, мастера-иконописцы объединились в артель и занялись росписью шкатулок и небольших подделок. Это лаковая миниатюра, основная тематика которой сказки и народные мотивы. Отличительная черта: мстёра наносится не только на темный фон.

Хохлома

Исконно русский вид росписи предметов быта, появившийся в XVII веке недалеко от Нижнего Новгорода. Хохлома представляет собой роспись по дереву, мастера украшали посуду, мелкие предметы и мебель зеленым, черным, красным цветом на золотом или темном фоне. Основой орнамента являются геометрические фигуры ромб и квадрат, а также листья, ягоды и цветы.

Вообще, в хохломе существует два вида росписи: «верховая» и «под фон». Первая представляет собой красные и черные рисунки на золотистом фоне, вторая – золотой рисунок, но уже на цветном фоне. Сегодня хохломская роспись известна во всем мире, ее производство зиждется в Семенове, Нижегородская область.

Мезенская роспись

Городецкая

Одна из самых древних видов росписи, появившаяся в лешуконской деревне Палащелье, ныне Архангельская область. Кстати, из-за места возникновения промысла, можно еще услышать название палащельская роспись. Одной из главных ее задач являлось украшение крестьянского дома, люди рисовали на тарелках, кухонных досках, чашках и т.д. узоры, дабы немного привнести красок в повседневность.

Свою известность роспись получила в XIX веке, примечательно, что секрет данного промысла передавался из поколения в поколение, от отца к сыну.

Изображение лошадей и оленей – вот главная отличительная черта мезенской росписи. Рисунок наносили красным и черным. Краски получали из смеси сажи и смолы, а также из глины. Готовое изделие покрывалось льняным маслом. В наше время мезенская роспись продолжает свое существование, северные мастерицы поныне вручную украшают предметы быта необычайной красоты изображениями.

Городецкая роспись известна со второй половины XIX века. В 1870 году на Поволжье, в деревню Курцево Городецкой волости, приехал иконописец Николай Огуречников. Он научил местных ремесленников изготавливать краски и оживлять рисунок штрихами белого цвета. Сначала художники расписывали донца — плоские дощечки, на которых сидели домашние хозяйки, когда пряли шерсть и лен. Украшенное резьбой и цветным рисунком донце служило и как украшение интерьера.

Городецкая роспись отличалась контрастными яркими цветами. Художники изображали вороных коней с длинными шеями и тонкими ногами, петухов с гордо поднятой головой и пышным хвостом, рисовали сценки из купеческой жизни — семейные чаепития, прогулки барышень с кавалерами. Обязательный элемент расписного городецкого изделия — объемные букеты и венки из розанов, ромашек, купавок.

Цветными рисунками украшали ложки и шкатулки, ларцы и хлебницы, мебель и ставни. Также умельцы изготавливали из деревянной щепы и расписывали детские игрушки: куколок, лошадки-качалки и даже миниатюрные наборы для маленьких хозяюшек — прялки, веретенца, утюжки. Особо популярен был конь-каталка. В расписные саночки впрягали деревянных лошадей, в повозку усаживали кучера. Игрушечных дел мастера не использовали в работе ни клей, ни гвозди: с ювелирной точностью они подгоняли детали.

Дымковская

Дымковская игрушка - яркое и самобытное явление русского народного творчества. Этот промысел зародился в XVIII веке и дошел до наших дней, сохранив свои традиции и художественные особенности.

Дымковские игрушки - это небольшие глиняные скульптуры, расписанные яркими красками и узорами. Они воплощают образы людей, животных и сказочных персонажей, отражая быт и праздники русского народа. Особенностью дымковской игрушки является ее декоративность, условность форм и выразительная роспись. Мастера используют обобщенные силуэты, украшенные замысловатыми узорами и яркими цветами: красным, желтым, зеленым, синим. Дымковская игрушка отличается своеобразным стилем, который не имеет аналогов в других народных промыслах России. Уникальность этого промысла заключается в его древних истоках, сохранившихся традициях лепки и росписи, передаваемых из поколения в поколение.

Айрис-Фолдинг

Техника Айрис Фолдинг представляет собой особый метод складывания цветной бумаги. В переводе на русский название переводится как «радужное складывание». Для начала делаются заготовки из цветной бумаги, а затем они складываются особым образом по спирали. В результате появляются интересные объемные картины.

«Нарисовать» с помощью такой техники можно все, что угодно. Итог складывания зависит от желания и фантазии автора работы. Вы можете сделать звездочку или огромную картину с изображением современного города. Все зависит от наличия времени и желания.

Первоначально для изготовления работ в технике айрис фолдинг использовались полоски цветной бумаги, при помощи которых можно получить самые неожиданные и оригинальные изображения. Сегодня широкое применение при создании работ в данной технике получили атласные ленты, бархатная бумага, полоски из разной ткани, кожаные полоски, подарочная бумага и цветной картон. По сути - вы можете использовать то, что есть дома под рукой.

Какие нужны материалы

Материалы для изготовления картин в технике можно приобрести в любом магазине канцтоваров. Что вам потребуется?

• Цветная бумага (не менее 3-5 цветов).
• Картон (он должен быть достаточно плотным).
• Скотч.
• Клей.
• Скрепки.

Этого набора будет достаточно для изготовления самых удивительных поделок. Вы легко сделаете красивые открытки на юбилей, восьмое марта или Рождество.

Какие нужны инструменты

Необходимые для изготовления картин инструменты есть в доме у каждого. Если нет, то купите:

• линейку;
• карандаш простой;
• ножницы;
• канцелярский нож.

Стол, за которым вы станете работать, покройте плотной основой, чтобы защитить от порезов во время работы. После этого беритесь за дело: подберите шаблон или сделайте его самостоятельно.

Папье-Маше

Что такое папье-маше?

Папье-маше это легко поддающаяся формовке масса из бумаги и клея, которую используют для изготовления различных художественных и бытовых изделий, бутафории в театре, муляжей, учебных пособий, игрушек.

Папье-маше - довольно бюджетный материал, подходящий для лепки и изготовления разных изделий. К тому же это тот самый материал, который «всегда под рукой». Для его приготовления можно использовать так называемые «бросовые материалы» - газеты, журналы, коробки от яиц.

Подробнее о том, какие виды и технологии приготовления папье-маше существуют, кто его придумал, что из него можно сделать и действительно ли рукоделие из этого материала может быть дешевым

Виды папье-маше

Существует три основных вида папье-маше.

Первый, наиболее простой и широко известный вариант – оклеивание выбранной или специально подготовленной формы (модели) маленькими кусочками бумаги. Слоев может быть от пяти-шести до сотни. Этот вариант подходит для создания объемного, недорогого, легкого декора, муляжей.

Именно таким способом можно сделать, например, декорации для театральной постановки, абажур для лампы или декоративную тыкву для украшения интерьера, карнавальную маску, бутафорскую посуду. В качестве формы для создания объемных предметов можно использовать воздушный шарик. А если при обклеивании формы между слоями бумаги добавлять слои тонкой ткани или марли, то изделие станет более крепким "на разрыв", так как ткань выполнит функцию армирования.

Второй – приготовление бумажной массы для лепки. Измельченную бумагу заливают кипятком на сутки, затем смешивают с мелом, клейстером и другими дополнительными ингредиентами для придания особых свойств, вымешивают как тесто и получают пластичную массу, из которой можно лепить. Если сделать её более жидкой, её можно использовать для формования - заполнения гипсовых или силиконовых фигурных форм. С её помощью можно делать элементы декора наподобие лепнины, статуэток. После высыхания они получаются легкими и очень прочными. Готовые изделия поддаются шлифовке и дополнительной обработке. Этот способ использовали в 17-19 веках при изготовлении лепнины для отделки внутренних помещений в богатых домах. Не всегда под позолотой в исторических зданиях скрывается деревянная резьба. Зачастую позолоту наносили на элементы, сделанные из папье-маше.

Третий вариант – склеивание картонных пластов под прессом. Этот метод аналогичен изготовлению фанеры. В результате получаются прочные картонные пластины, которые можно распиливать, резать, делать из них предметы мебели, шкатулки. Такое папье-маше подходит только для создания изделий прямоугольных форм с ровными поверхностями. Если использовать достаточно клея, картон буквально пропитывается им и становится твердым. Изделия из такого материала по прочности могут соперничать с изделиями из дерева.

Что потребуется для работы

Стол для работы. Вам нужно достаточно свободного пространства для емкости с клеем, водой, заготовок бумаги и самого изделия.

Клеенка, газеты или полиэтиленовая пленка для защиты рабочего места от брызг клея и воды.

Фартук и перчатки, чтобы защитить вашу одежду и руки от клея.

Бумага или картон - в зависимости от выбранного способа работы.

Клей. Идеальный вариант - ПВА. Можно использовать обойный клей - разводить его нужно согласно инструкции на упаковке. Если под рукой не оказалось ни того, ни другого - сварите клейстер. Стакан муки тщательно перемешайте с двумя стаканами воды и чайной ложкой соли, поставьте на огонь, доведите до кипения, регулярно помешивая и варите 10 минут. Остудите и клей готов.

Форма. Понадобится, если вы будете создавать изделие первым способом - наклеивая бумагу на форму. Чаще всего используют воздушные шарики, тарелки, банки или пластилиновую заготовку, если не устраивают имеющиеся под рукой формы.

Миксер. Понадобится, если вы выбрали метод работы с бумажной массой.

Формочки для песка или печенья, нож, вилка - минимальный набор скульптора для придания форм изделиям из бумажной массы.

Ножницы, пробойник, резак для бумаги, тяжелые предметы - если вы будете клеить изделие под прессом.

Грунтовка для подготовки поверхности изделия к окрашиванию.

Наждачная бумага для шлифовки поверхности изделия.

Краски и лак - для окрашивания изделия. Акриловые и масляные краски не требуют обязательного покрытия лаком, но оно добавит вашей поделке блеска. Если вы используете для окрашивания нестойкие акварель или гуашь, лак необходим для защиты цвета.

Клеевой пистолет, клей для ткани или эпоксидный клей пригодится для закрепления декоративных элементов на поверхности изделия.

Украшения. Изделие можно декорировать с помощью бисера, фольги, потали, монеток, пуговиц, семян растений, крупы или зерен кофе.

Амигуруми

Что такое амигуруми?

Амигуруми — придуманное в Японии искусство вязания крючком или, реже, на спицах маленьких мягких зверушек и других персонажей. Это могут быть котята и зайчата, щеночки и лисички, птички, мишки, черепашки. А ещё — игрушки, представляющие изначально неодушевлённых, но благодаря оформлению становящихся похожими на человечков персонажей. Пирожные, суши, стаканчики с напитками, цветы, фрукты и другие предметы снабжаются схематично выполненными глазами, носом и ртом так, что у них получается симпатичное лицо. Конечно, в технике амигуруми могут быть выполнены и фигурки людей, но по форме они больше напоминают пупсов, в которых мы играли в детстве.

Пропорции амигуруми — ещё одна отличительная черта этих фигурок. Обычно у них большая голова и сравнительно маленькое тело. Это вызывает умиление, потому что такие особенности напоминают сложение совсем маленьких детей или детёнышей животных. К тому же амигуруми пухленькие и мягкие: вязаные игрушки набивают наполнителем, например синтепоном или холлофайбером.

Антропоморфность, то есть похожесть на человека, амигуруми подчёркивает ещё и то, что каждая из них — неповторима и уникальна. Они создаются только вручную, поэтому сделать две абсолютно одинаковые фигурки сложно. Обычно амигуруми небольшие. Их используют как детали домашнего декора, брелоки или сувениры и непосредственно как игрушки — для игр с детьми или коллекционирования.

Что нужно для вязания амигуруми?

Для создания японских игрушек понадобится пряжа и небольшой набор инструментов.

Выбор пряжи

Каждая мастерица знает, что ассортимент пряжи в наши дни по-настоящему разнообразен. Какие же нити лучше всего использовать для вязания амигуруми? Для этой цели подойдет практически любая пряжа. Все зависит от вашей дизайнерской задумки и размеров будущей игрушки. К примеру, для маленьких изделий лучше всего подойдет тонкая нить «Ирис». Если вы планируете связать игрушку средних размеров, остановите свой выбор на недорогой акриловой пряже. Любите приятные на ощупь предметы? Свяжите амигуруми из плюшевой нити. Шерстяную пряжу для создания игрушек лучше не использовать. После стирки она может потерять форму и стать излишне лохматой.

Пряжа Ирис

Акриловая Пряжа

Плюшевая Нить

Инструменты для рукоделия

Подавляющее число мастериц использует для создания амигуруми крючок, так как вязать игрушку нужно по спирали. Номер крючка следует подбирать в зависимости от толщины пряжи. Для самой тонкой нити хорошо подойдет инструмент №1,5 и №2. В вопросах материала для изготовления крючков никаких ограничений нет. Используйте тот инструмент, работать с которым вам удобно, сделав выбор между металлическими, пластмассовыми, деревянными и костяными моделями. Если вы планируете вязать одежду и декор для игрушек, вам могут понадобиться спицы. Кроме этого, обязательно позаботьтесь о наличии ножниц и иглы с ушком подходящего для достаточно толстой пряжи размера.

Вяжем игрушку: что нужно учесть?

Схема

Когда вы немного наберётесь опыта, то сможете сами придумывать игрушки и вязать их без специальных схем. Для первой фигурки всё же стоит найти какой-нибудь несложный мастер-класс в интернете, журнале или книжке. Лучше всего будет руководство с пошаговыми фото и видео, особенно если пока вы вяжете не слишком уверенно.

Пряжа

Чаще всего амигуруми вяжут из простой гладкой пряжи средней толщины. Для первых опытов не берите фактурные нитки или слишком пушистую пряжу. Также не стоит выбирать слишком тонкую или чересчур толстую пряжу. Для новичков хороши хлопчатобумажные или акриловые нитки.

Крючок

Крючок стоит подбирать под толщину вашей пряжи. Вязание для создания амигуруми достаточно плотное: игрушка должна держать форму, а через дырочки в вязании не должен быть виден наполнитель. Поэтому сделайте несколько образцов, потренировавшись вязать поплотнее и убедившись, что крючок и пряжа подходят для ваших целей.

Наполнитель

Для набивки игрушки нужен синтепух, синтепон или холлофайбер. Их можно купить в магазинах для рукоделия. Для одной игрушки потребуется не слишком много наполнителя.

Что ещё?

Также нужны будут нитки для вышивки лица игрушки, большая игла с широким ушком, ножницы.

Темари

Темари - это вышитые шары. Раньше для основы темари использовались старые шёлковые кимоно, которые разрезались или рвались на полосы и сворачивались в тугой клубок. Иногда за основу брался, да и до сих пор используется, мешочек с рисовой шелухой. Сейчас большинство мастеров-темаристов используют для основы современные материалы. Чаще всего это пенопластовые шары, обшитые трикотажем. Мне же нравится по-японски изящный способ утилизации старых вещей. Поэтому внутри большинства моих шариков находятся разрезанные на полоски и плотно скрученные трикотажные тряпочки. Люблю положить в самую серединку клубка какую-то душистую основу: мешочек с пахучей травкой, кофе… Ещё часто добавляю внутрь что-то гремящее или звенящее (колокольчик, бубенчик, крупу и так далее). Затем текстильный клубок обматывается обычными катушечными нитками, причём каждый виток должен идти не рядом с предыдущим, а вразбивку. Для вязальщиц, например, это поначалу непривычно. И вот такая основа уже практически готова для вышивки. Остаётся только разметить её с помощью бумажной полоски и булавок с разноцветными головками. Вышивать сам узор можно различными нитками - от обычного «Ириса» до блестящих шёлковых и синтетических вариантов. Чем более тонкая и скользкая нить, тем, конечно, сложнее. Часто темари снабжаются петлёй для подвески сверху и декоративным узлом или кистью внизу. 

С чего начать?

Итак, японские шары темари по сути своей представляют собой клубки из обрезков ткани, смотанных в шар. Что-то типа тех клубочков, из которых ваша бабушка вязала коврики-кружки. Но это только внутри. Для придания поверхности шара большей гладкости его дополнительно обматывают тонкими нитками. Вы следуете за мыслью? Вот, возьмите любой ненужный клубок страшненькой или некачественной шерсти (или создайте шар из обрезков ткани) и обматывайте его любыми швейными нитками.

Периодически посматривайте на шарик. Замечаете? Чем меньше остаётся видно его «внутренностей», тем более гладкой и ровной становится его форма. Не стесняйтесь иногда поправлять шар, ужимая его в руках. Он податливый, ничего не стоит выровнять его форму. Когда основа совсем скроется под нитками, оставьте длинный конец, а остальное обрежьте. Небольшими стежками в разных направлениях прошейте обмотку, чтобы нитки не сползали и не сбивались.

Инструменты и материал

Учтите, создание японских шаров - нелегкий и кропотливый труд. Он потребует от вас максимального упорства, концентрации, внимания и терпения. Зато вышивка поможет отвлечься от повседневной рутины, на время забыть о проблемах. Если вы готовы постичь новую технику рукоделия, сначала подготовьте все материалы и инструменты, которые понадобятся во время работы:

1. Основа. Для этих целей можно использовать разные варианты, самые популярные из которых – шар из пенопласта, теннисный мяч, клубок толстых ниток, кусок ткани, свернутый в шар.
2. Английские булавки (те, у которых разноцветные головки).
3. Швейные нитки. Они необходимы для обмотки основы.
4. Цветные нитки для вышивания
5. Длинная игла с тупым ушком и острым кончиком. Важно, чтобы игла была прочной, иначе во время работы она может сломаться и часть ее останется в основе.
6. Серебряная нить для разметки.
7. Бумага и ножницы.
8. Сантиметровая лента.

Лэмпворк

Принципы и основные техники лэмпворка

Лэмпворк — это техника обработки стекла, при которой используется газовая горелка для плавления стеклянных прутков или трубок. Этот процесс позволяет художнику формировать стекло в самые разнообразные формы, создавая уникальные украшения, аксессуары или предметы декора. Рассмотрим подробнее принципы и основные техники лэмпворка.

Основной процесс создания изделий в технике лэмпворк

1. Подготовка рабочего места. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и безопасность, а также иметь все необходимые инструменты и материалы под рукой.
2. Разогрев стекла. Стеклянные прутки или трубки разогреваются в пламени газовой горелки до мягкого, пластичного состояния.
3. Формовка. Плавленое стекло наматывается на металлический стержень (мандель), формируя основу будущего изделия, и затем формируется в желаемую форму с помощью инструментов и рук.

Необходимое оборудование и инструменты

1. Горелка. Является основным инструментом в технике лэмпворк. Существуют различные типы горелок, работающих на газовом топливе, таком как пропан в сочетании с кислородом для получения более высоких температур. Выбор горелки зависит от типа и размера проводимых работ.
2. Защитные очки. Важны для защиты глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения, испускаемого расплавленным стеклом. Некоторые очки дополнительно защищают от бликов и улучшают видимость расплавленного стекла.
3. Стеклянные прутки и трубки. Основной материал для лэмпворка, доступен в различных цветах и толщинах. Используются боросиликатное (жаропрочное) и мягкое стекло в зависимости от проекта.
4. Инструменты для формовки. Включая пинцеты, ножи для стекла, кусачки, приспособления для скручивания и формирования стекла и специализированные инструменты для создания определенных эффектов и текстур.
5. Мандели. Металлические стержни различного диаметра, на которые наматывается расплавленное стекло для формирования бусин и других изделий.
6. Коврик или плита из графита. Используются для работы со стеклом, формирования и охлаждения изделий.
7. Килн (печь для отжига). Необходима для постепенного охлаждения стекла после формовки. Отжиг предотвращает внутренние напряжения в стекле, делая изделие более прочным и долговечным.

Выбираем материалы для работы

Самым главным материалом, без которого процесс лэмпворкинга не сможет состояться, является стекло. Начинающим мастерам лучше всего начинать работу со специального стекла, предназначенного для занятий лэмпворком. Оно продается в виде небольших прутьев. 

Прутья лучше всего выбирать из муранского стекла, качество которого общепризнано всеми лэмпворкерами. Также для работы в такой технике подойдет силикатное стекло. Кроме стекла стоит также приобрести стеклянную крошку.

Основные техники лэмпворка

1. Тяжение. Эта техника заключается в растягивании плавленого стекла для создания тонких стеклянных нитей, которые затем можно использовать для декорирования или создания узоров.
2. Свистульки. Специализированная техника для создания полых форм, например, шариков или капель, путем вдувания воздуха в расплавленный стеклянный конец трубки.
3. Аппликация. При этой технике на поверхность расплавленного стекла прикладываются кусочки стекла другого цвета или текстуры, создавая сложные узоры и изображения.
4. Филигрань. Создание изделий с использованием тонких стеклянных нитей, которые формируют сложные, часто симметричные узоры.
5. Муранская техника (Миллефиори). Использование срезов специально подготовленных стеклянных прутков с узорами (канна), которые расплавляются и соединяются в единое целое для создания мозаичного эффекта.

Примеры применения различных техник

С использованием различных техник лэмпворка можно создавать бесконечное множество предметов:

• Украшения: серьги, кольца, браслеты, кулоны и бусы. Муранская техника особенно популярна для создания витражных бусин, а тяжение используется для добавления изящных деталей.
• Аксессуары: заколки для волос, брелоки, рамки для очков. С помощью аппликации и филиграни можно достичь уникальных дизайнов, отражающих личность владельца.
• Предметы декора: вазы, чаши, светильники. Большие работы часто требуют сложной работы с формой и цветом, где сочетаются разные техники для достижения желаемого эффекта.

Лэмпворк открывает перед мастерами возможности для бесконечного творчества и инноваций, позволяя создавать изысканные и выразительные произведения из стекла.

Примеры работ

Мыловарение 

Чтобы сделать мыло с нуля понадобится определенное оборудование и ингредиенты, без которых этот процесс невозможен. Помещение, где вы варите мыло, должно хорошо проветриваться, все поверхности, емкости, приборы, мерные ложки - быть чистыми, а посуда и приборы, которые используются для мыловарения, не должны применяться для приготовления пищи. Щелочь должна храниться в плотно закрытой банке, в полиэтиленовом пакете, на отдельной полке, в недоступном для детей и домашних животных месте.

Мыловарение с нуля предполагает работу с едким веществом - щелочью, ваше здоровье и безопасность, а также здоровье и безопасность ваших близких зависит от того, насколько вы ответственно подходите к процессу.

Список оборудования для изготовления мыла с нуля

1. Клеенка на стол и пол около стола, на котором все завешивается (если на полу линолеум, то можно не стелить на пол клеенку).
2. Электронные весы с точностью до грамма для взвешивания масел, с точностью до 0,1г или до 0,01 г для взвешивания щелочи. Если вы варите меньше 0.5 кг мыла, то весы для взвешивания щелочи ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть с точностью до 0.1 г.
3. Большой жаропрочный стеклянный стакан с толстыми стенками, емкость для взвешивания щелочи (лабораторный пластиковый стакан, если его нет, то можно использовать одноразовые пластиковые емкости, которые после использования выбрасываются), стеклянная или фарфоровая ложка для завешивания щелочи, стеклянные палочки или лабораторные/медицинские шпатели для размешивания раствора. Я пользуюсь специальной лабораторной посудой - она химически нейтральна и очень удобна для таких целей.
4. Стеклянная кастрюля с крышкой (можно стальную, но стекло все же химически нейтрально, в отличие от металла, если только это не медицинский сплав).
5. Кастрюля под водяную баню (для горячего способа, о котором в следующем МК)
6. Лабораторный или электронный термометр
7. Блендер (используется только для мыла, для приготовления пищи использовать нельзя).
8. Кофемолка (чтобы размолоть травы, или соль для солевого мыла)
9. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Латексные перчатки, респиратор (не марлевая повязка, а именно респиратор для работы с химвеществами!), шапочка на голову (бандана, платок), защитные очки. Желательно также надеть халат или такую одежду, которую можно легко и быстро снять в экстренной ситуации (если вдруг вы выплеснули на себя щелочной раствор).
10. Уксус или раствор лимонной кислоты на случай, если щелочь попадет на кожу (обязательно!)
11. Деревянная ложка для размешивания мыльной массы (я пользуюсь можжевеловой или бамбуковой, они наиболее прочные и устойчивые к щелочной мыльной массе).
12. Емкости для размолотых трав
13. Бумажные полотенца.
14. Формы для мыла. Если нет специальной деревянной формы или силиконовых форм, то ими могут стать силиконовые формы для выпечки, пластиковые банки для пищевых продуктов, баночки от творожков или йоруртов, детские формочки для песочницы, пакеты от сока etc.
15. Пищевая пленка (ее кладут в форму, чтобы потом было проще вынимать мыло)
16. Вазелиновое масло для смазывания формы (если вы не будете вкладывать в нее пленку)
17. Полотенца.

Список ингредиентов для изготовления с нуля 

1. самые разные. Если вам не претит - то и животные жиры, они прекрасно подходят для приготовления мыла, как показывает многовековая история мыловарения. 2. Щелочь (гидроксид натрия, он же едкий натр, он же каустическая сода для твердого мыла, гидроксид калия - для жидкого). ПИЩЕВАЯ И КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ СОДА, а также ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ для изготовления мыла НЕ ПОДХОДЯТ! Щелочь должна быть высокой степени очистки - ХЧ или ЧДА (то есть, химически чистая и чистая для опытов)
2. Щелочь. Как правило, натриевая (она же, натирая гидроокись и сода каустическая NaOH) - для твёрдого мыла с нуля  и калийная (калия гидроокись, калийная щёлочь KOH) - для жидкого
3. Эфирные масла и травы, чтобы ароматизировать мыло, а также придать ему дополнительные свойства.
4. Глины (черная, голубая, зеленая, белая, красная, желтая) - чтобы подкрасить мыло, а также сделать его скрабовым. Эффект скраба и пилинга мылу придают также размолотые растения, размолотые оливковые, абрикосовые или виноградные косточки, нутовая мука, кофе мелкого помола, какао-порошок.
5. Воск (пчелиный или растительные) - они придают мылу дополнительную твердость, а также не дают образоваться на готовом мыле содовому осадку. Также можно использовать стеариновую кислоту, она помимо всего повышает стабильность пены.
6. Вода - пользуются обычно или родниковой, или бутилированной, или минеральной. Воду можно заменить отварами, гидролатом или молоком - но при ХС это дает, в основном, только цвет, поскольку органика реагирует со щелочью, и исходного вещества не остается. Щелочной раствор на отваре сказывается на цвете мыла, как и молоко, если его не замораживать.

Каждое масло обладает своими свойствами именно для мыла. Какие-то масла делают мыло твердым, какие-то в больших количествах сделают его мягким, как пластилин, поэтому нужно тщательно выверить состав. Например, кокосовое масло не только делает мыло твердым, но и способствует образованию пушистой крупной "пузырчатой" пены, благодаря касторовому маслу пена получается мелкой, нежной и плотной (но пенообразующим касторовое масло не является, оно пеностабилизирующее), оливковое масло почти не дает пены (если варить на чистом оливковом масле), в смеси с дрегими - даст пену шелковистую и очень мелкую, а масло ши превратит мыло в поистине волшебное средство для мытья

Для каждого масла существует свой коэффициент омыления (SAP), поэтому необходимо тщательно рассчитать необходимое количество щелочи и жидкости. Воск также берется в расчет. Можно рассчитать как раньше, вручную, по формуле, а можно воспользоваться калькулятором щелочи, благодаря которому расчет делать просто и быстро. Есть как англоязычные версии, так и русскоязычные. Также есть понятие "пережир" (суперфат (SF) на английских калькуляторах). Это процент неомыляемых жиров, которые не вступят в реакцию со щелочью. При ХС его закладывают в расчет сразу, при ГС - рассчитывают отдельно, от общей массы масел. Во втором случае масла для пережира вводятся перед тем, как готовое мыло закладывается в форму. Обычный процент пережира - 7-10. В некоторых случаях делают 15 - когда нужно мыло для очень сухой и чувствительной кожи.

Холодный и Горячий способы приготовления

Зачем создавать собственными руками мыло, которое с легкостью можно купить в любом магазине? Для настоящих ценителей хэнд-мейда ответ на этот вопрос очевиден. Все дело в том, что, работая над изготовлением таких изделий, мастер вкладывает в них частичку своей души. Вот почему кусочки мыла получаются по-настоящему яркими, интересными и самобытными.

Как появилось мыло?

Сегодня многие называют мыловарение «новым трендом». У мастеров, хорошо знакомых с историей этого ремесла, такое мнение вызывает улыбку.

Древние упоминания

Когда же был сварен первый кусочек мыла? История этого ремесла насчитывает не одно тысячелетие. Если говорить о подтвержденных данных, то произошло это около 2500 лет назад в Месопотамии. Упоминание о мыле можно найти и в летописях Древнего Рима. Примечательно, что рецепт мыла высокоразвитые римляне позаимствовали у галлов. Они лишь слегка изменили рецептуру, заменив золу содой.

Легенды мыловарения

Конечно же, история появления мыла не могла существовать без легенды. Так, согласно преданиям, колыбелью мыловарения стала гора Сапо, которую римляне использовали для жертвоприношений. Жир животных смешивался с золой от жертвенных костров и уносился по склону горы с дождевыми потоками к Тибру. Здесь женщины, стирающие белье в водах реки, заметили, что необычное маслянистое вещество хорошо удаляет грязь с белья.

Мыловарение в Европе

Первая гильдия мыловаров была основана в Неаполе в VII в. К началу XIV века ремесло стало известным на территории всей Европы. Мыло для стирки белья варили в Испании и Англии. Во Франции это ремесло превратили в настоящее искусство. Для изготовления мыла мастера использовали масла прованских трав, которые придавали ему особый аромат. В Россию секрет мыловарения попал из Византии.

Если древние ремесленники прекрасно справлялись с процедурой мыловарения, то и у современного мастера она не должна вызвать никаких затруднений! Изготовление мыла в домашних условиях – это увлекательный процесс, который требует четкого соблюдения инструкций.

Ингредиенты для мыловарения

Несмотря на достижения химической промышленности, состав современного мыла мало чем отличается от средневекового варианта. Его основные компоненты – жиры и щелочной ингредиент.

Жиры

Выбор жиров в наши дни стал гораздо более разнообразным. Теперь для этой цели используются не только животные, но и растительные жиры. Чаще всего мастера отдают предпочтение оливковому или кокосовому маслу. Во время работы обязательно нужно учитывать свойства масел. Так, к примеру, оливковое масло не дает пены, но прекрасно увлажняет. Кокосовое масло, наоборот, отлично пенится, но при этом сушит кожу.

Щелочной компонент

Для изготовления мыла вам потребуется щелок, купить который можно в большинстве хозяйственных магазинов. Не забывайте, что он представляет собой химически агрессивное вещество, поэтому работать с ним нужно в средствах индивидуальной защиты, вдали от животных и детей. Для изготовления кускового мыла следует использовать гидроксид натрия, а получить жидкое мыло вам удастся с помощью гидроксида калия.

Существует 3 основных метода получения мыла в домашних условиях: приготовление из основы, холодный и горячий способы.

Приготовление мыла из основы

Этот способ приготовления мыла в домашних условиях – самый простой и доступный. К нему можно привлечь детей, которым обязательно понравится процесс. Он включает в себя всего несколько этапов.

Шаг 1

Растопите мыльную основу в микроволновке или на паровой бане. Не перемешивайте, так как это приведет к насыщению массы пузырьками воздуха!

Шаг 2

В хорошо разогретую основу добавьте ароматические добавки и пигменты. Хорошенько перемешайте состав для равномерного распределения аромата. Через несколько минут смесь начнет затвердевать, поэтому действовать нужно быстро.

Шаг 3

Разлейте готовую массу в подготовленные заранее формы. Заливать следует как можно ближе к краю, не опасаясь расширения мыла при застывании.

Выбрать мыльную основу

Изготовление мыла холодным методом

Этот способ подразумевает приготовление мыла «с нуля», а значит в этом рецепте обязательно будут присутствовать и жиры, и щелочь.

Шаг 1

Налейте воду, травяной отвар или другую жидкость для приготовления мыла в термостойкую емкость.

Шаг 2

Осторожно высыпьте в нее щелок, аккуратно помешивая смесь лопаткой. В результате реакции смесь нагреется и выделит пар, вдыхать который категорически запрещено!

Шаг 3

В отдельной емкости растопите на пару твердые жиры. В полученную смесь осторожно введите масла. Температура состава должна быть 32-38°C.

Шаг 4

Добавьте щелочной раствор, перемешайте лопаткой, а затем взбейте массу погружным блендером до получения однородной смеси.

Шаг 5

Дополните полученное «тесто» ароматизаторами и другими компонентами для создания эксклюзивной композиции!

Горячий способ приготовления мыла

Изготовление мыла горячим способом начинается с получения мыльного «теста» по предыдущей технологии. Вместо добавления ароматизаторов и красителей, его нужно поместить в мультиварку для дальнейшего приготовления. В течение часа под закрытой крышкой будет происходить настоящее волшебство! Мыло будет подниматься и опускаться, затвердевать в одних местах и сохранять гелеобразную консистенцию – в других.

Через час полученный состав нужно выключить и хорошенько перемешать. Сейчас самое время добавить в него оставшиеся ингредиенты. После этого выложите массу в форму и оставьте на ночь. После застывания мыло будет полностью готово к употреблению, и для этого вам не потребуется ждать несколько недель!

Эксклюзивное мыло с оригинальным составом

После того, как вы освоите базовые рецепты мыловарения, можно начинать экспериментировать. А если вы все еще не готовы создавать собственные композиции, воспользуйтесь рекомендациями специалистов. Итак, какое мыло можно изготовить собственными руками?

Нежное мыло с алоэ

Мыльная основа готовится по традиционному холодному рецепту с применением смеси оливкового, кокосового, подсолнечного и касторового масла. В качестве красителей рекомендуется использовать порошок хлореллы и французскую зеленую глину. Особое внимание следует уделить подготовке алоэ. Для этого необходимо выдавить сок и вынуть мякоть, предварительно разрезав лист. Полученные таким образом ингредиенты нужно взбить до получения однородной массы.

Лавандовое мыло

Для его приготовления вам понадобится мыльная основа, приготовленная холодным способом, и эфирное масло лаванды. Дополнительно можно добавить высушенные и измельченные бутоны цветка. Использовать свежие цветки не стоит, так как при измельчении они превратятся в малоэстетичную кашицу. Придать смеси красивый лавандовый цвет поможет пурпурная глина. Использовать мыло с эфирными маслами лаванды лучше всего перед сном, так как оно действует на организм расслабляюще.

Свечеварение

Создание свечей - это увлекательный и творческий процесс, который требует знания основ свечеварения. В этой статье рассмотрим, как выбрать подходящие материалы, необходимые инструменты и техники, которые помогут вам в создании красивых и качественных свечей.

Выбор материалов для создания свечей 

Первым шагом к созданию красивых и долговечных свечей является правильный выбор материалов.

Для создания свечей вам понадобятся следующие материалы:

• воск, 
• фитиль, 
• красители, 
• отдушки. 

Выбор материалов для свечей

Воск — это основной материал для свечеварения. Он может быть различного цвета и типа. Существуют разные виды восков для свечей: парафиновый, соевый, пчелиный, кокосовый и т.д. Парафиновый воск является самым распространенным благодаря своей доступности и низкой цене.

Соевый. Этот вид можно назвать новичком среди восков. Он появился сравнительно недавно, но уже завоевал популярность у свечеваров. В его составе содержатся исключительно натуральные ингредиенты. Основа у него нейтральная, сочетается с любыми ароматизаторами и красителями. Соевые свечи горят вдвое дольше чем их восковые сородичи. В процессе горения в атмосферу выделяется лишь вода и углекислый газ.

Пчелиный. Купить его можно в специальных магазинах для пчеловодов. Сам материал пахнет довольно сильно, поэтому на ароматизаторах можно сэкономить. Пчелиный воск мягкий, свеча из него получается соответствующая, со временем изменяет форму. Для прочности в материал добавляют немного парафина. Температура заливки пчелиного воска – 80 градусов

Кокосовый. Для свечеварения используют смесь восков, поскольку кокосовый сам по себе долго не горит. Запах у материала не сильный, цвет – белый, что позволяет использовать любые красители. Плавится воск при низких температурах, поэтому для формовых свечей не подходит.

Пальмовый. На свечах после застывания остаются кристаллические узоры. Не нужно заморачиваться на декорировании, пальмовый воск сделает все за вас. Правда, его сложно найти в продаже.

Отдушки (ароматизаторы) 

Отдушки - это материалы, которые придают свечам аромат. Они могут быть различного типа. Для создания свечей необходимо использовать жирорастворимые отдушки. Они специально разработаны для свечей, имеют хорошую аромоотдачу и стойкость, чтобы не выгорать при горении, а давать нужный аромат.

Красители 

Красители используются для придания цвета свечам. Они могут быть как в виде жидкости, так и в виде порошка. Для окрашивания свечей используются специальные жирорастворимые красители. Они дают возможность окрасить свечи в любые цвета и оттенки разной степени насыщенности, от нежных и пастельных до ярких и насыщенных. Жирорастворимые красители полностью растворяются в воске и не оставляют сгустков.

Расход красителя для воска у каждого свой, все зависит от воска который вы будете использовать. Получение точного оттенка цвета возможно только при индивидуальном подборе необходимого количества красителя на свечную массу.

Фитиль

Правильно подобранный фитиль обеспечивает надежное и безопасное горение, а также может повлиять на скорость горения, яркость пламени и на распределение аромата.

По сути это просто нитка. Но и тут есть загвоздка. Какие угодно нити не подойдут. Они должны быть достаточно толстыми и натуральными. Синтетика сразу же сгорит, но успеет наполнить комнату неприятным ароматом. Если у вас в закромах есть нити, но вы не знаете, натуральные ли они, подпалите кончик. Если тот начнет плавиться, появится маленький твердый шарик, вы имеете дело с синтетикой.

Отличный вариант – мулине. Они натуральные, довольно толстые, разных цветов. Не забывайте, что любые нити перед использованием нужно подготовить. Можно замочить их в растворе воды, соли и борной кислоты на 12 часов. Или в расплавленном парафине на 5 минут, затем выложить на фольгу, а через 6 часов поместить на час в холодильник. Если вам лень всем этим заниматься – просто выньте уже готовый фитиль из свечи.

Фоамиран

Из него делают:

• мягкие цветные покрытия для детской комнаты;
• яркие пляжные шлепанцы;
• детские игрушки;
• коврики для компьютерной мышки;
• коврики для йоги и гимнастики;
• удивительно реалистичные цветы с тонкими бархатистыми лепестками; «распустившиеся» на заколке, ободке или брошке.

Все эти и многие другие вещи изготовлены из этиленвинилацетата. Из него даже производят покрытия для космических летательных аппаратов. В народе это сырье называют ЭВА, вспененная резина, фоамиран, ревелюр или пластичная замша. Это современный полимерный материал, напоминающий мягкую бархатистую замшу. Он выпускается в форме листов толщиной 1-2 мм и настолько удобен в работе, что с ним справится даже маленький ребенок. В магазинах встречается под названиями пластичная замша, ревелюр.

Пластичная замша – материал, удивительно комфортный в работе. Вы сможете создать оригинальную вещь, даже если никогда ничего подобного не делали.

Основные достоинства фоамирана

• Пластичность. Материал хорошо тянется и восстанавливает форму. Правда, если переусердствовать, лист может порваться.
• При нагревании ему можно придать любую фиксированную форму и положение. Достаточно подержать изделие рядом с нагретым утюгом. Будьте внимательны: если фоамиран перегреть, то он съежится.
• Лист легко режется обычными ножницам, фигурным дыроколом или макетным ножом. Края четкие, не имеют острых граней, не осыпаются, поэтому вы можете вырезать из него мелкие детали любой сложности и даже доверить это ребенку.
• Материал отличается высокой влагостойкостью. При необходимости изделие моется обычной водой. Вещь не размокнет, быстро высохнет, внутри не заведутся плесень и грибок.
• Фоамиран дружит с любыми красящими веществами, так как его структура пористая, великолепно впитывает красители. Например, ему можно придать нужный цвет с помощью акварели, гуаши, масла, акрила, пастельных карандашей и даже декоративной косметики. Чтобы красочный слой хорошо держался, сверху обязательно наносят акриловый лак.

Какие инструменты и материалы нужны?

При работе с фоамираном вам потребуется следующее:

• острые ножницы или макетный нож;
• фигурные дырокол или ножницы;
• зубочистки, простой карандаш для нанесения контуров;
• кисти и кусочки поролона для окрашивания фоамирана;
• любые краски – масло, акварель, пастель, акрил, декоративная косметика;
• проволока для каркаса – если вы создаете что-то сложное и объемное, например, большой цветок;
• тейп-лента – для стеблей в цветочных композициях;
• молды для создания сложных форм.

Склеивать детали из фоамирана лучше всего при помощи клеевого пистолета или любого клея для резины. Клей ПВА, клей-карандаш, «Момент» не подходят.

Что делают из фоамирана?

Возможности этого материала ограничены только фантазией мастера. Он замечательно подходит для изготовления украшений, игрушек, интерьерного декора, праздничного оформления.

Плетение из проволоки

Wire wrap art или украшения из проволоки — искусство, в котором используется нить различных металлов:

• медь;
• серебро;
• алюминий и др.

Что можно сделать из проволоки? Да все, что угодно! С ее помощью создают оригинальные украшения и аксессуары:

• кольца;
• серьги;
• ожерелья;
• диадемы;
• браслеты;
• пряжки;
• броши.

Дополнительно в творческом процессе, согласно задумке автора украшений, применяют и комбинируют различные материалы:

• полудрагоценные и драгоценные камни;
• стекло;
• дерево;
• перламутровые или каменные пластины;
• кожа.

Как и любой другой, этот вид рукоделия требует определенных навыков и терпения, чтобы достичь желаемого результата. Плетение из проволоки – это своеобразное творческое направление. Благодаря соцсетям оно становится все популярнее и уверенно переходит из разряда хобби в профессию.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы освоить различные схемы плетения украшений, понадобятся вполне определенные материалы и инструменты.

К материалам относятся:

• непосредственно сама проволока для рукоделия;
• дополнительные декоративные вставки, согласно эскизу и задумке;
• фиксаторы, зажимы, застежки (если изделие предполагается делать разъемным).

Работать даже с самой тонкой вязальной проволокой голыми руками очень неудобно. Поэтому даже начинающему советуют не пренебрегать нехитрыми инструментами:

• плоскогубцы;
• круглогубцы;
• кусачки;
• пинцет.

Кроме того, для создания шедевра понадобятся линейки разных размеров, шаблоны для формирования украшений, клеевой пистолет (для дополнительной фиксации элементов декора).

Важно не забыть наждачную бумагу крупной и мелкой зернистости. Именно с ее помощью обрабатываются края изделия, убираются шероховатости, заусенцы, острые края срезов.

Пошаговая инструкция создания украшения на примере браслета

Но сложно ли начать? С одной стороны – да, а с другой – вроде и нет. Все зависит от желания и настроя мастера. Для старта в мир плетения для начинающих давайте рассмотрим типовую пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Подготовка материалов в зависимости от выбранного эскиза

Шаг 2. Создание основы. На конце проволоки сверните небольшую петельку, чтобы потом в ней закрепить фиксатор. Затем сделайте несколько витков нити вокруг запястья, создавая спиральную основу браслета.

Шаг 3. Добавление декоративных элементов. В зависимости от эскиза, можно сохранить равномерный зазор между витками или создавать петли для вставок. Для начинающих бусины, жемчуг или другие декоративные элементы лучше просто нанизывать на проволоку. Вплетение – это следующий этап мастерства.

Шаг 4. Завершение работы. Когда все желаемые декоративные элементы добавлены, сделайте маленькую фиксирующую петельку на финальном конце. Убедитесь, что браслет не слишком тугой, и его можно легко надеть и снять.

Если у проволоки острые края, и она царапается, аккуратно обработать их наждачной бумагой. В крайнем случае (на масштабных проектах) в ход идут ножницы по металлу.

В зависимости от уровня мастерства, освоения новых техник и приемов можно экспериментировать с различными стилями и декоративными элементами. Именно так и рождаются уникальные украшения.

Плюсы и минусы плетения из проволоки

У любого рукоделия есть положительные и отрицательные моменты. И wire wrap art – не исключение.

К плюсам относятся:

• стимуляция к творческому самовыражению;
• экономичность из-за стоимости большей части расходников;
• мобильность, ведь хобби по созданию украшений из проволоки не подразумевает специально оборудованную мастерскую;
• развитие внимательности, глазомера, усидчивости.

Минусы:

• трудоемкость;
• риск травм (если пренебрегать правилами техники безопасности);
• при отсутствии хорошего освещения «падает» зрение.

В целом, wire wrap art — это увлекательное хобби, которое несомненно служит источником удовольствия. Хотя есть некоторые трудности, но они вполне преодолимы практикой и усердием.

Сферы применения

Техника плетения из проволоки применяется в различных сферах и областях творчества. Ювелирное искусство – далеко не единственная ниша.

Декоративные предметы в стиле wire wrap art высоко ценятся дизайнерами интерьеров. Всевозможные ажурные плетеные вазы, панно, перегородки, рамки и даже светильники выгодно подчеркнут достоинства помещения.

Сувенирная продукция также не обделена вниманием мастеров. В этой технике выполняются:

• ключницы;
• брелоки;
• воздушные магниты для холодильника и многие другие приятные сердцу мелочи.