325 лет назад Петр I повелел сменить длинные старинные одежды на короткую форму по европейской моде - и сам подал пример. С тех пор вожди нашей страны и приближенные к ним стали иконами стиля.
«РУССКИЙ ПОКРОЙ» НИКОЛАЯ I
В 1826 году Николай I создал министерство императорского двора. Появились указы, описавшие, в чем российская верхушка и сопровождающие дамы могли появляться на приемах.
Императрице предписали выходить в свет лишь в платье «русского покроя» - с разрезанными рукавами, спускающимися вдоль юбки. Женщинам за 40, не имевшим ранга при дворе, разрешались кофты или пелерины. А вот супруге царя что-то набросить поверх платья с глубоким декольте (тут следовали европейской моде) не позволялось. Зато массивные украшения приветствовались.
Мужчины появлялись на приемах и на балах в парадных военных мундирах - как и царь.
ТРАДИЦИИ АЛЕКСАНДРА II
С 1850-х платья придворных дам выглядели так: лиф-корсаж, нижняя атласная и верхняя распашная юбка, которая переходила в шлейф (самый длинный - до пяти метров - полагался императрице).
У фрейлин царицы были платья алого бархата с золотым шитьем. У фрейлин великих княгинь - тот же цвет, но с серебром.
Ливрейные костюмы служителей высочайшего двора шили также из ярких тканей. Их украшали золочеными пуговицами, гербами, форменными золотыми галунами с двуглавым орлом. Ранг мужчины определял и выбор ткани, и даже булавок с драгоценными камнями или специальных пуговиц с бриллиантами.
ВЫБОР АЛЕКСАНДРА III
При Александре III в моду вошел склаваж (шейный бант-брошь, крепившийся к бархатной ленте). Его дополняло ожерелье, ниспадавшее на грудь. Такие украшения носила императрица Мария Федоровна. У дам высшего света оно не выходило из моды до 1910-х годов.
Мария Федоровна часто заказывала наряды у Чарльза Фредерика Ворта. Этот британец был одним из самых известных кутюрье того времени. Но императрица в отличие от своих богатых подданных не приезжала в Западную Европу на примерки. У Ворта в мастерской стоял манекен с точными мерками фигуры русской леди № 1.
Сам же император носил мундиры - и вслед за ним десятки тысяч дворян империи. Штатские костюмы царь доставал лишь в заграничных поездках. Но для визитов к его высочайшей родне или для похода в театр царю готовили костюм из шерсти, с атласным воротником, белоснежной сорочкой и галстуком-бабочкой. Как следствие, в театральных ложах и первых рядах партера одетых подобным образом мужчин было большинство.
ЛЕНИНСКАЯ КЕПКА
Владимир Ульянов-Ленин был дворянином, но не был франтом. Его образ мы знаем: однобортный темный пиджак с острыми лацканами, жилетка и фирменная кепка. Лишь последнюю переняли на время советские чиновники. Вслед за Ильичом кепки (фуражки) стала носить почти вся советская элита. Кроме Вячеслава Молотова - тот предпочитал «буржуазные» шляпы.
Мода на кепки в высших эшелонах быстро ушла - вместе с Лениным. А возродилась в 1990-е, с подачи московского мэра Юрия Лужкова.
СТАЛИНСКИЙ ФРЕНЧ
Сталин вместо кепки носил фуражку со звездой. А вместо пиджака - английский френч. Такой френч цвета хаки и высокие мягкие черные сапоги стали неофициальной «формой» для многих руководителей 1930-х и 1940-х.
До 1943-го Иосиф Виссарионович предпочитал традиционный закрытый китель и брюки, заправленные в сапоги. А после - уже китель военного покроя со стоячим воротником и погонами и брюки навыпуск с лампасами. Кстати, брюки, как правило, были светло-серые - вместо уставных защитного и темно-синего цветов. Этой «индивидуальной» моде вождя следовать не рисковал никто.
ВЫШИВАНКА ХРУЩЕВА
Хрущеву нравился «народный» стиль. В первые годы правления он иногда появлялся в расшитых украинских рубашках. Немногие партийные аппаратчики ему подражали.
Никита Сергеевич предпочитал широкие пальто и костюмы светлых оттенков. В любое время года. Тогда мешковатая одежда стала повседневной для чиновников.
И Хрущев же ввел моду на шляпы - не только фетровые, но и соломенные.
АКСЕССУАРЫ БРЕЖНЕВА
Переводчик генсеков Виктор Суходрев вспоминал, что Леонид Ильич однажды увидел галстук-«прищепку» - там готовый узел крепился к рубашке крючком - и захотел такой же. Но в СССР подобных не было. И член Политбюро Андрей Громыко во время зарубежного визита отправил Суходрева за этим ширпотребом.
За рубежом Суходреву приходилось искать для Леонида Ильича и других членов Политбюро старомодные шляпы «хомбург» (фетровые, с высокой тульей, чуть загнутые по окружности, с обшитыми шелковой тесьмой полями). Магазин с ними нашел в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню. Оттуда шляпы привозили Громыко, тот отбирал подходящие, потом их возвращали в магазин и золотым тиснением выводили инициалы будущих владельцев.
Эти шляпы модными в СССР не стали, но Брежнев ввел моду на шапки-ушанки из норки. Они стали частью зимней униформы для чиновников.
ПЕРЕСТРОЙКА ГОРБАЧЕВА
Михаил Сергеевич всегда был требовательным в отношении костюмов. Поначалу шил одежду в том же спецателье, где обшивали всех генсеков до него, но вскоре перешел на импортные костюмы.
О повседневной одежде Горбачева начальник его охраны Владимир Медведев писал: «Одевался Михаил Сергеевич просто. Несколько пар спортивных маек, свитеров, легких брюк, кроссовок и летних туфель. И шорты. На подмосковной даче или в Крыму в Форосе он ходил в спортивных майках и кроссовках. К вечеру набрасывал куртку и надевал кепку или спортивную шапочку».
Не просто мода, а целая система
О дореволюционной моде - завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
- Это Петр I заложил основу для моды на чиновничий костюм?
- Вряд ли это «мода», скорее необходимость. Это стало особенно актуально после принятия табеля о рангах. Тогда чины распределили по классам. А при Екатерине II для чиновников каждой губернии были свои мундиры.
- С XIX века все ведомства имели свои особенности мундиров?
- Все - свои нашивки, на обшлага, на воротники, определенные пуговицы. Это была продуманная серьезная система. Она со временем менялась. Если вы были профессором университета, то надевали мундир министерства народного просвещения, и у вас на груди были государственные ордена. То же касалось служащих министерства императорского двора, министерств внутренних и иностранных дел…
- Но ведь императоры, начиная с Петра, носили обычно военную форму - это стало всеобщей модой?
- У Петра были и камзолы. Он вообще был модник с большим гардеробом. Начиная с Петра III и Павла I, мы видим, что на официальных мероприятиях императоры всегда в военной форме полков, где служили или шефами которых являлись. Ничем особенным от других мундиров «нижестоящих» цари не выделялись.
- На балы офицеры приходили в парадных мундирах, а чиновники во фраках?
- Все зависело от уровня бала. Например, в губернское дворянское собрание можно было одеться как угодно, если не было распоряжения, что это официальное мероприятие, на котором надо быть в мундире.
- А вот французский посол в России Морис Палеолог отмечал, что пышность российского двора, в том числе в одеждах, превышает все, что он видел при других европейских дворах.
- Последний большой придворный бал в Российской империи прошел в 1903 году. Знаменитый костюмированный бал в романовском стиле. Притом в дореволюционной России были строгие правила этикета. Все понимали, что можно надевать, а что нельзя. Например, незамужним девушкам не рекомендовалось надевать вызывающие украшения. Невозможно себе было представить придворную даму, которая идет усыпанная бриллиантами. В высшем обществе нарочитая демонстрация своего богатства считалась неприличной.
- Моду на повседневный мундир поломал Александр III?
- Военный мундир в Европе он надевал на официальных приемах, а в загородной резиденции в Копенгагене - обычный костюм-тройку. Остались фото такие. А в театр он выходил в костюме, который можно считать смокингом, наверное.
- Последний русский царь не был модником?
- Есть фото Николая II в обычном пиджаке, но чаще он предпочитал мундир. Эта традиция пошла с Павла I. Хотя и Петр I любил форму лейб-гвардии Преображенского полка. Царям формой было важно подчеркнуть - они на службе России.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Советские люди выделяться не хотели, а российские уже смотрели на Запад
Дресс-код лидеров СССР и современной России объяснила в беседе с «КП» имиджмейкер и консультант политических деятелей Жанна Чернякова.
- Сталин надолго ввел моду на френчи?
- Стиль милитари практически всегда был актуален. Конечно, Сталин своим примером его популяризировал. Но не сказать, что это было массово принято народом. Сейчас нет всплеска популярности этого направления. Хотя милитари присутствует, в том числе на ТВ.
И дело не в большем или меньшем интересе к двубортным пиджакам. Когда идут войны, людям в противовес хочется большей яркости, красоты, в том числе и в одежде. Поэтому с прошлой осени особое внимание приобрел стиль барокко. Стали актуальны эксперименты с орнаментом и декором 400-летней давности.
- Хрущев вместо классических рубашек мог надеть украинскую вышиванку - но она не прижилась, а его широкие пальто и костюмы светлых оттенков пошли в народ?
- Элементы украинского национального костюма вроде вышиванок в нашей повседневной жизни массово не были поддержаны, потому что это было искусственно, нарочито. А вот нейтральная, безликая одежда в виде широких пальто и таких же костюмов, скрывавших недостатки фигуры, для того времени оказались актуальными.
- Почему?
- Никому не хотелось выделяться. Это касалось и детей, носивших школьную форму, и взрослых, ходивших в одежде одинакового стиля и кроя. Не признавались изыски. За мешковатым силуэтом и нейтральными цветами личность обезличивалась. В силуэтах не было четких форм, отсутствовали яркие аксессуары.
- А почему Брежнев оказался в итоге модником и так повлиял на страну?
- В 1970-е годы в мире у женщин укоротились юбки, у мужчин появились брюки-клеш. Эти модные веяния пробились в СССР. Образы становились более раскрепощенными. Вошли в моду броские аксессуары вроде солнечных очков на знаменитой крымской съемке Брежнева, или узких галстуков, или «прищепки» без сложных узлов.
- Горбачеву повезло с личным стилистом - но не стране?
- Его жена Раиса Максимовна стала законодательницей мод. Советской Жаклин Кеннеди. Она появлялась в стильных костюмах и женственных платьях. Горбачев в этом смысле больше был фоном, а она - законодателем трендов. Нельзя сказать, что страна приняла это с восторгом. Но это было модно, красиво и женственно. Наряды Горбачевой были продуманы детально первой леди, представляющей страну.
А сам Михаил Сергеевич не был Аленом Делоном ни по росту, ни по сложению. И да, костюмы ему подгоняли по фигуре не без трудностей.
- Его сменщик Ельцин был высок и, как бывший волейболист, имел фигуру, на которой любой костюм сидит хорошо?
- Борис Николаевич был статным мужчиной. И в 1990-е изменились тренды. Появились двубортные пиджаки, приталенные силуэты, стали актуальны яркие цвета. Клетка, полоска, выбор тканей стал разнообразным… Мужчины стали более заинтересованы в том, чтобы одеваться максимально нарядно.
- Ориентировались в одежде чиновники на первое лицо?
- Больше была ориентация на Запад. Многим в России хотелось поддержать зарубежные тренды. Тогда мы увидели первые глянцевые журналы, модные магазины. А у людей появились деньги и спрос на модную одежду.
Автор: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Автор: Игорь ЯКУНИН