Части 1-11 (введение, сборка гальванической установки, приготовление растворов, нанесение токопроводящего слоя, процесс меднения, нанесение патины, восстановление и утилизация растворов и многое другое) тут
Добрый день, друзья!
Я очень надеюсь, что мои инструкции полезны и помогают освоить искусство гальванопластики. Уже многое мы прошли - собрали установку, определились с токопроводящим слоем, научились работать с блоком питания, омеднять органику и придавать изделиям цвет.
Пришло время на основании полученной информации попробовать сотворить красоту. Будем делать заколку-шпильку из ракушки. Чтобы было проще ориентироваться, размещаю информацию о строении раковины.
Для заколки понадобится:
- ракушка натуральная (лучше брать ракушку размером не более 5 см, иначе заколка получится массивной и тяжелой). Хороши для таких целей рапан, стромбус синуатус, мурекс, вазум - у них ярко выражена фактура, а устье (отверстие) не очень глубокое и широкое. Я буду использовать ракушку рапана.
- проволока медная толщиной 3 мм и длиной 24-25 см (длина шпильки зависит от вашего желания).
- полимерная глина запекаемая (с самозатвердевающей я не пробовала). У меня глина CERNIT. Она проста в использовании, пластична, не прилипает к рукам, не пачкает, запекается в духовке 30 минут при температуре 130 градусов.
1. Работаем с проволокой, из которой будут формироваться "ножки" шпильки. Сначала проволоку нужно "отпустить", т.е. отжечь. Это нужно для того, чтобы она стала более мягкой и податливой к изгибам и приданию формы.
Проволоку разогреваем до такой стадии, когда на ней начинают появляться цвета "побежалости" от серебристого до малинового, затем бросаем ее в отбеливающий раствор для остывания и очищения. Минут через 10 достаем проволоку и обтираем насухо. Отмечаем середину и руками сгибаем проволоку, оставляя верхнюю часть закругленной (мне удобно сгибать через указательный палец). Далее закруглённую часть и 3-4 см от нее по ножке нам нужно сделать плоской. Кладем проволоку на ровную жесткую поверхность и отстукиваем молотком в этой части - это придаст большую прочность ножке и плоская проволока лучше закрепится в устье ракушки и ляжет по его стенке. Слегка сгибаем получившуюся верхнюю плоскую часть ножки (угол изгиба должен быть такой, чтобы заходил под внутреннюю часть устья ракушки и дальше ножка параллельно шла вдоль внутренней стенки). Заостряем концы (слишком острые делать не нужно во избежании травм) и проходимся по всей длине ножки мелкой наждачной бумагой (320 грит).
2. Работаем с полимерной глиной.
Ножку заколки необходимо хорошо закрепить в устье ракушки с помощью полимерной глины, которую потом нужно будет запечь. Для работы у меня есть набор силиконовых и металлических стеков.
Глину хорошо разминаем, делаем её мягкой и эластичной. Небольшим кусочком как-бы оборачиваем закругленную часть шпильки, и эту часть помещаем глубоко в устье раковины. Приминаем глину и добавляем ее до необходимого уровня - с одной стороны до начала внутреннего изгиба колумеллярной губы, а с другой - до начала сифонального канала (его тоже закрываем на 1/3 по длине). Отверстие между колумеллярной губой и основанием ракушки тоже необходимо заделать глиной - иначе останется глубокое неомедненное отверстие. При этом следим, чтобы обе ножки шпильки шли параллельно стенке ракушки, но отходили от нее примерно на 3 мм.
На поверхности глины можно сделать какой-нибудь рисунок (я просто сделала небольшие углубления зубочисткой). Разогреваем духовку до 130 градусов, ракушку размешаем на решетке или противне на какой-нибудь огнеупорной подложке (в качестве подложки я использую обыкновенную губку для посуды) , и отправляем нашу заготовку в духовку на 30 минут. Ни с ракушкой, ни с медными ножками ничего не случится. Глина полимеризуется, станет очень твердой и основательно закрепит ножку заколки в раковине. По истечении времени выключаем духовку и в ней оставляем заготовку до полного остывания.
3. Наносим токопроводящий слой
Перед нанесением токопроводящего слоя ракушку необходимо обезжирить. Токопроводящий слой я наношу в два этапа - сначала на сторону, где полимерная глина, а потом на внешний оборот и завитки раковины (так удобнее держать и сушить). Перед нанесением нужно защитить ножки заколки, чтобы на них не попала токопроводящая краска. Я закрываю их на 4-5 см изолентой (для того, чтобы свободно обмотать ножки и нужно было оставить между ними и стенкой ракушки 3 мм, удобнее это делать, если намотку вести не от целого рулона изоленты, а небольшими кусочками). На фото у меня ножки закрыты малярной лентой, но она пропускает краску, которую потом тяжело убрать с ножек.
Наносим токопроводящую краску в два слоя, при этом не забывая высушивать каждый слой. После высыхания изоленту, которая будет испачкана токопроводящей краской, нужно удалить, и убрать краску с ножек, если она на них попала. Ножки нужно замотать заново чистой изолентой, оставив лишь 1,5-2 см от конца шпильки для присоединения к нему "крокодильчика" - нам совершенно не нужно, чтобы нарост меди произошел и на ножки (в растворе должны оказаться только изолированные части ножек шпильки, свободные части - над раствором).
Прикрепляем ножки шпильки к катоду (удобнее, когда заготовка располагается в середине ванны - во время процесса гальванизации можно осматривать заготовку) и опускаем заготовку в раствор. Я начинаю омеднение на малой силе тока и невысоком напряжении - 0,05А и 0,3V. По мере уменьшения сопротивления и падения напряжения силу тока прибавляю. Обозначу еще один плюс графитовой токопроводящей краски - покрытие заготовки получается темного цвета, поэтому хорошо виден нарастающий медный слой и дефекты (если они есть). А плюс моего источника питания в том, что можно не высчитывать площадь заготовок - нужно просто выставлять амперы и поддерживать напряжение в пределах 3-4 Вольт (при таком напряжении происходит наилучшее осаждение меди - ровный слой без лишних наростов).
Снимаем полностью омедненную заготовку через 12-16 часов (в зависимости от размера ракушки). Промываем под теплой проточной водой, хорошо осушаем мягкой салфеткой, при этом слегка обдувая, затем снимаем с ножек изоленту.
Теперь наша заготовка приобрела вид настоящей заколки-шпильки. Осталось отшлифовать, отполировать, нанести патину и покрыть лаком наше изделие.
Заколка-шпилька запатинирована с помощью раствора серной печени, покрыта матовым термостойким лаком BAUMASTER КО-85 и готова стать аксессуаром для красотки.
Огромное всем спасибо!
Уже подбираю тему и спешу писать следующую статью.
Инструкция №12. Как обмеднять кружево и фактурные ткани выйдет 21.01.2025 г.