В первую очередь давайте начнём с того что такое заземление в целом.
Немного теории.
Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Простыми словами, это защитная система, которая предотвращает от ударов током при прикосновении к металлическим частям оборудования, находящегося под напряжением.
А делает это она просто, когда попадает фаза на заземляющий проводник или корпус прибора бытового, который заземлён. Потенциал-т.е. ток бежит по проводам в землю и там растекается. P.S. Только в том случае если заземление имеет низкое сопротивление. Ток как вода, течёт туда, куда легче)
Вторая очередь это выбор материала комплекта для заземляющего устройства.
Тут всё максимально просто, у вас три варианта, от выбора которых у вас будет зависеть срок службы вашего контура.
1) Горячеоцинкованная сталь - самый дешёвая и часто используемая, срок службы 30 лет.
2) Обмеднëнный заземлитель- его вам хватит аж на целых 50 лет.
Нержавейка - долгожитель, забил и всё, его даже внукам хватит, потому что прослужит целых 100 лет.
Все эти металлы прослужат намного больше на самом деле, потому что, как показывает практика, даже чермет выживает до 30 лет под землёй, отсюда такие выводы. Но нам, согласно ГОСТа, можно использовать только эти металлы для нашего заземления.
Теперь у нас в руках комплект модульного заземления. Производитель особо не важен, у них есть незначительная разница,но тот кто это делает один раз в жизни не поймёт даже, эту тонкую грань различия между хорошим и плохим.
Модульного заземление бывает двух типов:
1) Муфтовое
2) Безмуфтовое
Я как монтажник забивающий их постоянно, круглый год.
Выбираю 2 вариант, ввиду ряда преимуществ:
1) Благодаря отсутствию утолщений на стволе(муфт), сразу после забивания хороший результат по сопротивлению, потому что ствол касается сразу всем телом, а не только муфтами и наконечником.
2) Никогда не открутится. Те кто хоть раз забивал знают что муфты крутятся, также как мысли в голове, а вдруг они отсоединятся внизу под землёй.
Есть и минусы конечно:
1) Не бывает медных и нержавеющих комплектов заземления безмуфтовых.
Суть в том что штыри из комплекта безмуфтового заземления, соединяются методом впрессовывания металл в металл и их невозможно рассоединить.т.е не открутится. Соединение монолит как сварка или опрессовка, очень надёжное, прям как я люблю. На изображении ниже наглядно.
Разница наглядно
Идём дальше: чем же забить наш комплект заземления.
У вас есть всего три варианта:
1) Кувалда-дёшево но физически сложно, не встречал людей который 4,5 метра забивали бы, на 3 метрах уже выдыхаются.
2) Отбойник или перфоратор с мощностью удара не менее 20Дж в идеале 50 Дж. Этот вариант как минимум в аренду придётся брать, такой перфоратор не у каждого мастера даже найдётся. Я пользуюсь аккумуляторным отбойником макита 20 Дж мне хватает.
Работаю им год, забил более 50 модульных заземлений, полёт нормальный
3) Задавить экскаватором. Вариант самый дорогой и самый быстрый. Но вдруг вы на стройке, а он тут рядом без дела стоит, почему бы не попросить. Аналогично как на фото, только в вашем случае это будет заземлитель.
Сколько метров надо забивать.
В этом нам поможет карта глубины промерзания грунта в районах где есть зима и падает снег. Либо глубина просыхания грунта, это актуально для стран с сухим климатом. Вся информация есть в интернете по поводу просыхания либо промерзания грунта. Наглядно как мёрзнет земля, просыхает также.
Покажу на своём примере. Живу в городе УФА, Республика Башкортостан. У нас глубина промерзания грунта в скалистом и крупнообломочном грунте достигает аж 2.3 метра. Но в основном везде суглинок. Однако не зная грунт точно, где я забиваю, а лабораторию грунта вызывать дорогое удовольствие, беру самый худший вариант из возможных чтобы точно не ошибиться.
Результаты поиска в браузере
Вам рекомендую следовать этой же логике.
Получается чтобы только пройти глубину промерзания грунта, заземлитель должен заглубится на 2.4 метра и тогда зимой, в самый лютый мороз и промерзший грунт от чего заземлителя будет работать его малая часть 10см, естественно это мало, поэтому бьём глубже.
Я беру всегда 6 метровый комплект, его хватает в 99% случаев.
Выходит что 3.7 метра из 6 метров у меня будут работать круглогодично, не зависимо от погоды за окном.
Комплекты модульного заземления бывают 1.5 м, 3 м, 4.5 м, 6 м, 9 м.
Внутри от 1 до 4 штырей каждый по 1.5 метра, каждый по мере забивания соединяется муфтой либо впрессовывается. Вот так выглядит комплект.
Вот тем кто живёт в горах сложно забить заземление даже на 1.5 метра, поэтому им приходится забивать либо много штырей, либо использовать химическое заземление (спец раствор который очень дорого и хватает его от силы года на два).
Забили получается заземление и уже как будто бы пол дела сделано. Но самое интересное впереди.
Замеры.
Единственный правильный вариант это использование специального прибора для замера заземления. Который:
1)состоит в госреестре
2) имеет действующую поверку
Только в этом случае вы получите точные цифры. А это важно, для газовых служб, но даже если их нет, ну не нужен вам в доме газ. Тогда помните заземление ваша самая главная защита от поражения электрическим током.
Настоящий специалист либо вызовет электротехническую лабораторию либо купит дорогой прибор и в метрологической службе проверит его на точность и вам при замере покажет свидетельство о поверке. Показываю на своём примере. У меня целых два прибора.
Первый который мерит только заземление
Второй прибор, умеет мерить заземление и много чего ещё
Способы проверки, которые я рекомендую обходить стороной или как определить уровень мастера по оборудованию которое он использует для замеров заземления.
Пойдём по ступенькам вниз от плохого к худшему .
1) Специальный прибор для замера заземления, но не состоит в госреестре и не имеет поверки. Вариант неплохой. Видно человек хочет делать правильно, но купил прибор подешевле.
Опыт мой и моих коллег: Зачастую, поначалу, они показывают близкие к реальному результату цифры. Но часто, со временем, показания начинают всё дальше и дальше отклонятся от действительных. Такое встречал у коллег. Либо сразу при покупке показывают не правильно, так было у меня. Благо перед тем как людям замерять, я его сравнил с поверенным прибором. И после этого случая я не покупаю китайские приборы, отсутствующие в реестре для серьёзных замеров.
2) С помощью нагрузки. Берут провод от заземляющего устройства и берут фазу, сажают всё это дело на розетку. Туда подключают чайник и смотрят будет ли работать. Если работает то значит "хорошее"
3) Более простой способ это подключение лампочки, она загорается, но там нету нагрузки почти.
4) Способ при помощи мультиметра. Проверяется напряжение между фазой и нулём, проверяется напряжение между фазой и землëй. "Если значение схожее то считается заземление нормальное"
Постоянно говорю Госреестр и поверка, не объяснив ничего.
Так вот Госреестр это утверждённый государственный список приборов учёта или измерительных приборов, которые допускается использовать для замеров в Российской Федерации.
P. S. Сайт называется аршин. ссылка https://fgis.gost.ru/#!/
Поверка - это сдача прибора измерительного в метрологическую службу. Где с помощью эталонного оборудования проверяют точность вашего оборудования и если они пройдёт все испытания вам выдают свидетельство на определённый срок. Срок определяется производителем прибора в паспорте, согласно которого нужно сдавать прибор снова на поверку. Зачастую это год или два, как у моих приборов например.
P. S. ещё за это надо платить деньги за каждый прибор я в 2024 году отдал от 3700 до 9000 рублей. Итого за всё оборудование своё выложил 30к деревянных.
Теперь понимаете как всё серьёзно и почему этот подход самый верный ?
С приборами разобрались, какие же нам нужны значения в цифрах:
1) В доме не будет газа?
Значение не должно превышать 30 Ом, то есть значение должно быть не более цифры 30 Ом. Например 23 Ома допустимо.
2)В доме будет газ?
Значение не должно превышать 10 Ом, меньше можно, больше нельзя.
Если вы делаете контур для молниезащиты, тогда значение сопротивления заземления тоже не должно превышать 10 Ом, но это уже другая история, однако контуры у них схожие по конструктиву.
Эти цифры можно получить только с помощью специальных приборов для замера заземления.
Если у вас песчаный грунт и сопротивление заземления бесконечно высокое, тогда вам нужно использовать таблицу коэффициентов. По ней даже высокие показатели превращаются в допустимые для вашей местности.
Меня часто вызывают просто для замеров заземления, потому что сейчас газовые службы требуют протокол замера сопротивления заземления, прежде чем подать газ.
Идём дальше. Нужно подключить к нашему штырю провод. Сделать это можно с помощью специальной пластины, она идёт в комплекте модульного заземления. Обязательно возьмите наконечник типа ТМЛ и опрессуйте провод им. Сверху обязательно клеевую термоусадку. Провод нужно брать сечением не менее 10кв.мм., согласно НТД. Удобнее использовать мягкий провод типа ПУГВ или ПВ3.
После подключения у вас есть два пути. Сделать это соединение обслуживаемым или нет.
Необслуживаемое делается просто, после протяжки гаек на пластине, соединение обматывается специальным самовулканизирующейся лентой и потом просто закапывается. Теперь это место не будет слабым в цепи, как вы знаете в электричестве главное контакты. И чем меньше на них будут воздействовать извне, они дольше прослужат.
Обслуживаемое соединение. Так делаю я всегда. Покупаю канализационную муфту и две крышки. Одну из крышек просверливаю под два сальника типа PG 21 под заземлитель(штырь), второй сальник PG 9 под провод.
На фото видно подробно как это делается.
сам колодец обслуживания
Крышка промаркирована, чтобы с канализацией не путали
Провод подключили к заземлению, определились с соединением на штыре. Потом ведём провод до щита.
Важно на улице провод защитить от внешних атмосферных осадков и УФ лучей, например с помощью гофры ПНД.
Остаётся последний шаг, самый важный это подключение к электрощиту. Подключение выполняется к шине РЕ(шина заземления), зачастую она имеет маркировку РЕ и цвет пластиковой "подложки" жëлтый. К ней также подключаются все жëлто-зеленые проводники. Если используете провод ПУГВ или ПВ3 для подключения к шине используйте наконечник НШВИ или НШП.
!!!ВАЖНО!!!. Если на вводе нету УЗО(ВДТ) то нужно соединить шину N(синего цвета туда провода синие подключены) с РЕ(шина заземления). Сечение соединяющего провода должно быть не менее 10кв.мм. Также если провод ПУГВ обязательно опрессовываем его с помощью НШВИ.
А вообще стоит изучить типы заземления ТТ и TN-C-S, тогда вы точно сделаете правильное подключение. Если говорить просто то старайтесь использовать TN-C-S это когда шина РЕ заземление и N между собой соединены. Если у вас на улице на магистральное линии старые деревянные опоры и оголённые серебристые провода то лучше ва использовать систему ТТ, это когда шина РЕ и шина N работают отдельно,НО при системе ТТ на вводе нужно ставить УЗО(ВДТ). Потому что в системе ТТ короткого замыкания на землю недостаточно для срабатывания автоматического выключателя. Теперь вам ещё придётся читать про токи короткого замыкания и что такое петля фаза-ноль... Но это совсем другая история
В самом конце решил рассказать про дедовский способ его минусы и почему сегодня так делать нельзя.
Давайте обсудим заземление в виде чермета и сварки. По ГОСТ Р 50571.5.54— 2013/МЭК 60364-5-54:2011 заземление
не проходит, так ещё прослужит намного меньше, вышеперечисленных конкурентов(оцинковки, обмедненки, нержавейки).
Кстати там ещё есть свои ГОСТы по сечению не менее 18 мм (по ПУЭ 16 мм) самого заземлителя(многие 12 мм кругляк вколачивают).
Сварочные швы от заземлителя на полосу должны быть длиной не менее 6 диаметров круглого заземлителя, а это 6х18=108 мм (по ПУЭ 1.7.4 минимум 16 мм). То есть штырь выходит из земли поворачивает на 90° и 108 мм 18 кругляка привариваются к полосе, с обязательной проваркой в круг. Обычно люди выводят кругляк и просто прислонив к шине варят швом чтобы просто держалось.
Аналогичная ситуация с полосой, она должна навариваться в нахлест на длину не менее ширины полосы, в нашем случае это 40 мм. (ГОСТ 23792). Обычно приваривают просто в стык.
Места сварки отработать антикоррозийным составом.
Всё это согласно правил
прописанных в СН 102-76. Далеко не все это делают.
Расстояние между заземлителями должно быть не менее длины заземлителя. То есть если наш штырь в глубину ушёл на 6 метров, то следующий должен быть на расстоянии не менее 6 метров. Ближе делать не стоит, в противном случае заземлители будут "друг другу мешать". Проще говоря эффективность от количества штырей расположенных рядом будет меньше. "Току нужно место и площадь чтобы хорошо растекаться в земле". Многие обычно делают на близком расстоянии.
Современные электрики используют только модульного заземление.
Застройщики делают видимость заземления. Треугольник метр на метр, углубляют на метр, криво обварят и радуются. Мол вот сделали. А знаете что самое печальное в этом всëм? То что эти "контуры заземления" проходят по замерам в 99% случаев на моей практике.
А то что они недолговечные и зимой перестают работать из-за промерзания грунта всем не важно...
Некоторые встревают из-за этого, когда котлы перестают работать в морозы и начинает дом и всё отопление перемерзать. Дорогой жизненный урок приходится некоторым усвоить.
P. S. Подобные случаи были, у соседей наших клиентов, которым заземление делал застройщик. Эти клиенты потом звонили и говорили спасибо, после разбора полётов и выяснения причин отказа котлов.
В целом ситуация улучшается со временем. Люди стали чаще обращаться и заказывать монтаж заземления.
Это всё благодаря подобным статьям и видеороликам от блогеров про заземление.
Поэтому наши старания не зря.
Читайте умные статьи, развивайтесь, всем безопасного электричества.
Надеюсь вам было интересно читать)
С вами был Ильназ , команда электротатары, до новых встреч.Прав