День четвертый. Алга до Тамга
«Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.» (с) Братья Стругацкие
Сегодня мы едем на южный берег Иссык-Куля, в поселок Тамга. Южный берег считается менее туристическим и более диким. Но зато там больше природных красот! Расстояние вроде не очень большое, около 200 км, но дорога осложняется тем, что на протяжении всего пути ведутся глобальные ремонтные работы дорожного полотна. Куски свежего асфальта перемежаются раздолбанной гравийкой и многочисленными объездами. И так много-много раз. Ремонт обещают завершить до конца 2025 года, но пока там конца и края не видать.
Первая остановка - в Караколе. Как видно на карте, он расположен не на берегу озера, а немного в стороне. Каракол — административный центр Иссык-Кульской области и четвертый по величине город в Кыргызстане. Когда-то здесь стояла крепость Кокандского ханства, занятая потом русскими солдатами. Они же и основали тут город Каракол в 1869 году как перевалочный пункт на караванной дороге в Кашгарию (западная часть современного Китая).
Ещё эти места тесно связаны с жизнью русского путешественника и географа Николая Пржевальского. Который за свою жизнь не только дал название лошади, но и исследовал обширные области Монголии, Китая и Тибета. В 1888 году в Караколе в ходе очередного своего похода Пржевальский умер от брюшного тифа. Через год по приказу императора Александра III город переименовали в Пржевальск. Это название продержалось (с небольшим перерывом на 1922–1939 годы) до распада СССР.
Каракол находится прямо у подножия величественного Тянь-Шаня. И это просто рай для пешего трекинга, альпинизма, горнолыжного спорта и прочих активностей! Кстати, из хороших новостей - в скором времени в Караколе планируют реанимировать аэропорт, а это значит, что вся эта красота и богатство маршрутов будут более доступны:
Из полезного мы посетили в Караколе банкомат, сэконд-хэнд и туалет), из интересного - Дунганскую мечеть 1904 года. Мечеть пережила непростой советский период, но дошла до наших дней практически в первозданном виде.
Дунгане - очень интересная народность. По сути, это китайцы, только исповедующие ислам. В период между 1860 и 1880 годами многие из них были вынуждены бежать из Империи Цин в Российскую империю, спасаясь от религиозных гонений. В основном, они расселились в Средней Азии: в Киргизии и Казахстане.
Теперь понятно, почему дунганская мечеть в Караколе совершенно не похожа на привычные нам мечети:
Дунгане издревле занимались земледелием, садоводством, разведением домашнего скота. Поэтому благодатные земли и климат Иссык-Куля им шибко полюбились, они селились тут целыми общинами. И до сих пор потомки тех самых дунган живут на южном побережье Иссык-Куля, всё также разводят скот и пашут землю. И угощают плодами своего труда - дунганская кухня считается самой вкусной в Киргизии. А самой настоящей считается именно каракольская дунганская кухня (потому что в Караколе проживает очень много настоящих дунган).
Мы, конечно же, тоже заехали по пути в дунганское кафе, чтобы узнать, наконец, что из себя представляет блюдо со странным названием «ашлянфу». Честно скажу, блюдо такое же странное, как и его название. Едят его в холодном виде и состоит оно из лапши, кусков крахмала, приправленных острым соусом. К ашлянфу обычно подают жареный пирожок с картошкой.
Вкус необычный, достаточно острый (и это я ещё попросила не самую острую версию). Я бы отнесла скорее к закускам, чем к основному блюду. Кроме ашлянфу и пирожков с картошкой, мы ещё взяли на пробу местную самсу - и вот она была просто великолепной!
Но самый шок, конечно, ожидал нас при расчёте. Знаете, сколько мы заплатили за всё? Всего 190 сом!!! Кстати, Антон, научил нас, как определить: хорошее кафе или нет, сейчас я вас тоже научу. В общем, заходите и смотрите: если там едят местные - значит, кафе хорошее. Если местных много - значит, очень хорошее! В этой кафешке вообще из туристов были только мы. Все местные посетители очень доброжелательные - здороваются, улыбаются и желают приятного аппетита.
После кафе, чтобы развеяться и отдохнуть от дороги, мы поехали в ущелье Джеты-Огуз, оно как раз было по пути к нашему пункту назначения. Доехать до ущелья можно на машине. Дальше вверх - пишут, что дорога только для внедорожников. У нас был не внедорожник, но мы тоже поднялись).
Ущелье Джеты-Огуз находится на высоте 2200 метров над уровнем моря, его название переводится как «Семь быков». «Семь быков» - это семь скал из красного песчаника, встречающих вас на въезде в ущелье. Выглядят они, конечно, совершенно фантастически! Самая первая скала, расколотая посередине, носит название «Разбитое сердце». Рядом с ней всегда фотографируются влюблённые (видимо, чтобы запечатлеть, что вскорости приключится с их бедным сердечком, мвахахаха! /злобный смех/) 😈
Вы уже, наверное, заметили по предыдущим отчетам, что я люблю собирать всякую дичь всякие легенды об интересных местах. Об этом ущелье их просто какое-то невероятное количество. Расскажу вам самую кровавую:
/голосом седого акына под звуки комуза/:
"В незапамятные времена в горном краю жили два знатных и могущественных хана, властители многочисленных и богатых родов. У одного из них была красавица жена. Второй хан возжелал прекрасную женщину и украл её у своего соперника. Между правителями началась кровопролитная война. Муж красавицы требовал вернуть ему любимую женщину, иначе он придет и уничтожит захватчика. Стал думать злой хан, что ему сделать, чтобы не уступить врагу. Один из его родственников предложил ужасный план. Он сказал, что женщину нужно убить, а её тело отдать мужу, ведь он не сказал, живой или мертвой он хочет получить назад свою жену... «Сердце твое будет спокойно, ибо он не сможет владеть женщиной, которую ты ему возвратишь!».
План понравился хану. Чтобы выполнить злой замысел, он устроил в горах большой поминальный той - пир. Множество людей съехались в гости. Семь красных быков были убиты, чтобы приготовить поминальное кушанье для пировавших. Когда был повален и убит последний седьмой бык, злой хан сам вонзил нож в сердце возлюбленной. Горячая кровь брызнула из раны и окропила горы, - до сего времени видна эта кровь на утесах. Но вместе с алою кровью горячие потоки воды вдруг хлынули с гор и затопили долину. В кипящей воде погибли пирующие гости и весь многочисленный род хана-убийцы. Волны потока далеко отнесли приготовленные для поминального пира туши красных быков - с гор в долину. Поэтому до сего времени называется эта долина Джеты-Огуз, что по-кыргызски значит – “долина семи быков”.
Существует ещё много разных легенд об этих местах и почти все они связаны с кровью-любовью. Века идут, а причины раздоров всё те же: власть, деньги и женщины!)
В другую сторону вид не менее фантастический! Здесь те же скалы из красного песчаника, плюс красивые почти альпийские луга и заснеженные вершины Тянь-Шаня 😍
Вдоволь налюбовавшись природными красотами, спустились вниз и прогулялись ещё по курорту-санаторию «Джеты-Огуз», известному своими термальными источниками. Видимо, это как раз те самые успокоившиеся потоки горячих вод, что сварили заживо злого хана и всю его родню), потому что известны они с очень давних времен.
Первое упоминание об источниках датируется 1857 годом, именно тогда путешественник Семёнов-Тян-Шанский сделал их первое описание. В 1910 году началась организованная эксплуатация, были построены деревянные ванны и здание на 50 мест. А в 1931 году началось строительство санатория, который активно использовался всё советское время.
Сейчас он тоже действует, но с советских времен мало что изменилось (разве что достроили новый корпус), санаторий как будто застрял где-то в прошлом. Особенно сильно это ощущается сейчас, когда курорт пуст и абсолютно безлюден.
Вообще, весь южный берег Иссык-Куля - это незакрытый портал в советское прошлое: здесь полно бывших советских санаториев, пансионатов, лагерей, баз отдыха и пр. И большинство из них находятся практически в том же самом состоянии, что и до распада СССР, их особо не ремонтируют, но худо-бедно используют и ухаживают за ними.
В один такой уголок советского прошлого мы как раз и едем. Это посёлок Тамга, в котором находится ранее известный на весь Союз военный санаторий.
Прибываем в Тамгу и заселяемся в наш новый дом. Это небольшой гостевой домик, который сдаёт местная приветливая пожилая пара. На выбор нам предлагают три комнаты. Мы, памятуя о холодных ночах, выбираем ту, что повыше и поменьше (маленькая площадь быстрее нагревается). Получив ключи и стандартный для этого времени года обогреватель, скидываем вещи, быстренько пьём чай и, пока светло, идём гулять по Тамге.
В доме есть одна особенность - тайная калитка на заднем дворе. Это не просто калитка, а тоже самый настоящий портал: только что ты был в обычном киргизском домашнем садике, открыл калитку - рррраз! и ты в советском санатории 50-х годов.
Мы проходим сквозь тайный портал и попадаем в тот самый санаторий. Военный санаторий Тамга - один из старейших на озере, уже ставший легендой и неотъемлемой частью побережья. Он был открыт 20 мая 1932 года. Изначально он предназначался для офицеров с семьями, позднее в нём проходил отдых, восстановление и тренировки космонавтов, лётчиков и спортсменов всесоюзного уровня.
Площадь санатория просто огромная - около 30 гектаров, включает в себя жилые модули, клуб, столовую, спортивный и лечебный корпуса, большущий парк, спортивные и танцевальные площадки, терренкур к берегу Иссык-Куля и собственный пляж. Внутри также построено несколько многоквартирных домов для проживания обслуживающего персонала. И даже имеется свой собственный магазинчик.
Унылые полузаброшенные многоквартирные дома оставляют, конечно, несколько тягостное ощущение. Проблема с этими квартирами в том, что с ними ничего нельзя сделать: ни продать, ни сдать в аренду, поскольку они находятся в собственности Министерства обороны. Вот и стоят, пустые, зияют разбитыми глазницами окон, чьи-то и ничьи одновременно…
Внезапно Антон прерывает мои грустные размышления возгласом: «Скорее! Мы же можем ещё успеть!». И если до этого мы шли неспешным прогулочным шагом, теперь вдруг несёмся, теряя тапки, куда-то непонятно зачем 🤔
А спешили мы, оказывается, на закат! На территории санатория устроена целая площадка с шикарным видом на Иссык-Куль, на терренкур, уходящий вниз к озеру и на заходящее солнце. Как прекрасно, наверное, тут сидеть на согретых уходящими солнечными лучами ступеньках, пить вино и любоваться закатом. Летом солнце садится прямо в озеро и виды такие, что от красоты можно получить ожог сетчатки!)) Поздней осенью же закат перемещается в район гор и уже не так живописен. Но всё равно прекрасен!
На остатках закатных отблесков ещё успели сбегать в Тамгу в магазин купить что-нибудь перекусить на ужин. И вернулись в наш новый домик, мечтая о горячем чае, душе и тёплых кроватках.
Ага! Как бы не так! Про душ и тёплые кроватки пришлось забыть. Электроприборы устроили забастовку: бойлер не нагрел воду, а обогреватель не нагрел комнату. Хорошо, что чайник их не поддержал!) Ладно, на бойлер и душ мы пока забили, обогреватель починили включили, чаю попили. Тут бы можно было и залезть под тёплые одеялки. Если бы не они… Гадкие назойливые мухи! Откуда-то взявшиеся в этой маленькой комнате в огромном количестве.
Вооружившись тапками, мы устроили кровавую бойню. Через полчаса количество трупов врагов приблизилось к пятидесяти. С нашей стороны отмечались частичная потеря зрения из-за охоты около яркой лампочки и потеря боевого духа из-за того, что мухи, как головы Змея Горыныча, всё время откуда-то опять появлялись снова и снова.
Во время небольшой передышки, когда враг сделал вид, что сдался, мы как-то незаметно уснули.
День пятый. Тропой Гагарина
«Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи
Вверх, до самых высот!»
(с) Кобаяси Исса
Как вы думаете, от чего мы проснулись рано утром? От мерзкого жужжания!!! Мухи опять каким-то образом возродились и жизнерадостно бились о стекло. Убив парочку самых жизнерадостных и подняв этим себе настроение, наскоро умылись и побежали на завтрак в хозяйский дом.
На вопрос: «каша или макароны?» мы дружно ответили: «каша!». Но оказывается, вопрос не подразумевал выбора, а только уточнял очередность). Потому что после каши нам ещё навалили по тарелке макарон с курицей и из-за стола мы буквально выползли. Боже, как же мы пойдём наверх?
«Сегодня вы в такое красивое место едете!», - сказала за завтраком хозяйка и была права. Потому что сегодня мы едем в ущелье Барскоон с его умопомрачительными снежными вершинами и водопадами. Правда, до них ещё надо как-то дойти 🤪
Хорошо, что до старта пешего маршрута сначала едем на машине. Дорога в ущелье - укатанная гравийка в превосходном состоянии, которую к тому же регулярно поливают. Делается это не столько в эстетических целях, сколько в целях безопасности: дорога ведёт на рудник и по ней постоянно курсируют туда-сюда большие грузовики, поднимающие за собой облака пыли. А пылевая завеса сильно ухудшает видимость и повышает аварийность.
Что же там за рудник такой и что туда ввозят и вывозят в таких количествах на таких больших машинах? На высоте 4000 метров в горах Тянь-Шаня находится золотоносный рудник «Кумтор» - одно из самых высокогорных месторождений золота в мире. Ежегодно здесь добывается около 20 тонн золота. Кумтор обеспечивает около трети бюджета Киргизии. Но так было далеко не всегда.
Месторождение было открыто еще в 1978 году, но потом была долгая бюрократическая волокита с технико-экономическим обоснованием проекта. По ее завершении в конце 80-х у Союза не нашлось средств на освоение перспективного месторождения. Отложили до лучших времен.
В ожидании лучших времен СССР распался). После этого рудником заинтересовались иностранные компании. В декабре 1992 в Торонто было подписано соглашение с канадской компанией Centerra Gold о разработке рудника и добыче золота. Канадцы строили рудник около пяти лет, ввалили туда кучу бабла, а первое золото было добыто только весной 1997 года. Зато дальше добыча золота пошла семимильными (вернее многотонными) шагами. Рудник оказался золотой жилой в прямом и переносном смысле.
До киргизов постепенно стало доходить, что золотая река течёт всё больше мимо, и в мае 2021 года Киргизия взяла и отжала рудник у канадцев, введя там внешнее управление. Судебные тяжбы длились около года и в апреле 2022 года было подписано мировое соглашение. Согласно которому золоторудное месторождение Кумтор полностью перешло в собственность Киргизии. Вместе со всей инфраструктурой, оборудованием и продвинутыми канадскими технологиями. Видимо, киргизы владеют каким-то особым даром убеждения, не иначе)).
Мы же приехали на место и пошли к нашему первому на сегодня водопаду - Чаша Манаса. Подъём к нему совсем разминочный и несложный, доступен даже для отягощённых плотным завтраком туристов.
Манас - это богатырь из одноименного киргизского эпоса. Посередине водопада есть большое углубление, в котором скапливается вода и переливается во второй каскад водопада. По легенде Манас зачерпнул воды своей богатырской рукой и оставил после себя вот такой след в виде чаши, которым теперь все любуются.
Ну что ж, разминка закончена, теперь сразу же марш-бросок до самого верхнего водопада, он же Борода Аксакала. Несмотря на плотный завтрак и довольно крутой подъем, мне почему-то идти гораздо легче, чем в первые дни. Маришка пыхтит, но не отстаёт. Спешить нам некуда, идём в своём «улиточном» темпе. Погода великолепная, виды вокруг тоже, поэтому можно не только страдать, но и получать эстетическое наслаждение. Которое само по себе окупает все страдания).
Между тем, тропа становится всё круче и круче. И уже временами проскакивают крамольные мысли: «А так ли нам нужен этот водопад?». Кажется, что идти до него ещё целую вечность! Но потихоньку, вперед и вверх, шажок за шажком - и мы оказываемся на водопаде:
Радуемся, ликуем, отмечаем подъем чаем с шоколадкой. Но отмечать окончание подъема рановато: спускаться мы собираемся другой тропой, а для того, чтобы на неё перейти, надо ещё немного подняться 🙈.
Пока мы кряхтим и ползем выше, расскажу вам про эту тропу, на которую мы идём. Это не туристическая тропа, а спортивно-оздоровительная. Поэтому ведёт она не до достопримечательностей, а тупо наверх. Те самые космонавты, лётчики, спортсмены из военного санатория Тамга специально приезжали сюда для тренировок в условиях высокогорья, чтобы наработать высокий уровень выносливости и повысить скоростно-силовые качества перед соревнованиями, полетами и пр. Особенно эффективны такие тренировки на высотах, где уже сказывается недостаток кислорода.
В чем же причина такого прироста силы и выносливости? В стрессе! Естественные условия на высоте создают стресс для организма, он вынужден адаптироваться — в процессе чего происходит повышение физиологических способностей организма. Организм учится использовать кислород более эффективно и запускает процесс увеличения площади капилляров и количества митохондрий. И такой эффект сохраняется в течение от двух недель до месяца после возвращения на равнину. То есть, после высокогорья обычные спортсмены внизу становятся суперменами!
Условное название этой тропы - тропа Гагарина. Да-да, того самого Гагарина! Правда, тропа имеет к нему весьма отдаленное отношение. Но об этом чуть позже.
Уфф, ну наконец-то мы спускаемся! От радости вприпрыжку скачем по тропе, делая вид, что мы тоже спортсмены. Антон, хитро посмотрев, предлагает дойти до ещё одного водопада - Слёзы Барса. Мы легко соглашаемся - на тропе Гагарина готовы хоть в космос! Тем более, что до этого водопада тоже вниз (о том, что потом опять надо будет подняться наверх, мы как-то не подумали🤔)
Но подъем - это самое меньшее из предстоящих зол. Тропа идёт траверсом по крутой осыпи, внизу - пропасть, под ногами - скользкие и норовящие улететь вниз камешки. Из страховки - только кусты можжевельника, тоже весьма ненадёжные. На каком-то адреналине в позе человека-паука мы кое-как преодолеваем этот сложный участок.
Ну и конечно же, в награду за все испытания - красавец водопад Слёзы Барса!
Вдохновились красотой, успокоили нервы после адреналинового всплеска, допили чай с шоколадкой и в прекрасном умиротворенном состоянии духа пустились в обратный путь. Но, видимо, я чересчур расслабилась, достала телефон, стала снимать и…. на том самом крутом участке чуть не улетела вниз. Ноги у меня стали немного ватными, а лица у Антона и Марины - немного бледными.
За секунду до:
Ну ладно, всё обошлось и дальше вниз уже спустились без приключений. По пути зашли ещё посмотреть на эпичный памятник Юрию Гагарину, высеченный прямо в камне:
Обещала рассказать про Гагарина и какое отношение он имеет к тропе и вообще ко всем этим местам. Из разных источников можно услышать, что Юрий Алексеевич якобы любил тут отдыхать (в санатории Тамга), гулять по горам, а на камне, на котором сейчас высечен памятник, любил сидеть. Всё это, мягко говоря, сказочки для привлечения туристов.
Юрий Алексеевич действительно был в Тамге в 1964 году, но проездом, всего несколько часов. Он посетил военный санаторий, съездил в ущелье Барскоон на водопады. А этот огромный камень просто ему понравился. Поэтому камень позже стали называть гагаринским. Несколько лет спустя Валентин Барсков, работавший в санатории оформителем, высек на нем профиль Юрия Алексеевича.
Оригинальный памятник в какой-то момент был утрачен и вместо него воздвигли другой, попроще. Но потом восстановили и этот. Так что, в ущелье Барскоон теперь целых два Гагарина!
Заехали на обратном пути в кафешку, подкрепились и около трёх часов уже были в Тамге. Если вы думаете, что мы завалились по кроваткам, вытянув ножки - то вы плохо нас знаете! Погода прекрасная, времени до заката полно - почему бы не прогуляться куда-нибудь ещё? Например, до священного камня Тамга-Таш, в пяти километрах от Тамги. Подумаешь, ещё 10 км туда-обратно!)).
Вообще, этих священных камней несколько и именно они дали название Тамге (с тюркского «тамга» - отпечаток, «таш» - камень). На этих камнях выгравированы тибетские наскальные письмена - буддистские молитвы VIII-IX веков. Да-да, буддизм здесь тоже существовал, правда очень давно. И камни Тамга-Таш тому подтверждение. К одному такому камню мы и направляемся.
Путь лежит мимо яблоневых садов, некоторые из них чьи-то, некоторые - заброшенные. Но яблок полно везде, ветки со спелыми плодами свисают прямо к дороге. У нас стихийная дегустация: пробуем разные сорта на вкус. Как раз когда Антон полез за очередным интересным сортом, вдруг появляется местный на мопеде, останавливается около нас и что-то Антону говорит. Мы с Маришкой немного напрягаемся: щас нам попадёт за то, что мы яблоки из чужого сада тырим! Но оказывается, наоборот: он настойчиво нас звал зайти, хотел своими яблоками угостить, Антон еле-еле отговорился.
А мы идём дальше в ущелье, мимо кошар, лающих собак и смотрящих на нас строгим взглядом коров:
Без подъема в гору, конечно же не обошлось, но тут он был гораздо более пологий. К тому же мы после высокогорья уже тоже ощущали себя суперменами). Так что до камня добрались довольно быстро.
Тамга-Таш является местом поклонения у буддистов, сюда приезжают люди из разных городов и стран, медитируют, читают мантры. Мы не буддисты, поэтому особой благостью места не прониклись. И даже поддались на провокацию Антона, который сказал, что у того, кто пойдет через расщелину, сбудется самое заветное желание.
Было немного сомнительно, но мы пролезли. Хотя ещё пара таких плотных завтраков и исполнение желаний могло быть под угрозой).
Пора в обратный путь, чтобы успеть до темноты. Опять топаем по ущелью, только теперь вниз, мимо коров, яблоневых садов и кустов облепихи:
Уже на подходе к Тамге понимаем, что супермены тоже устают. Ноги гудят, живот бурчит, силы на исходе. И тут природа, как бы прочувствовав наше состояние, выдает нам мощнейший допинг в виде заката просто сумасшедшей красоты! Сначала краешек, а потом и всё небо озаряется фантастическими красками. Поневоле тут станешь буддистом после такого!
После такого допинга нашли ещё в себе силы сбегать в магазин в Тамгу и купить продуктов на вечер. И даже отсутствие горячей воды и пара жужжащих мух в комнате не смогли испортить нам впечатления от этого чудесного дня!