В начале 19 века, когда в моде были античные мотивы в одежде, лёгкие, полупрозрачные ткани были единственным одеянием для светских дам, которые стремились походить на античные статуи.
Но, несмотря на всю свою воздушность и изящество, туалеты в стиле ампир были очень холодными! Ведь климат во многих европейских странах и у нас был совсем не такой, как в Древней Греции.
Медики настоятельно рекомендовали отказаться от этой моды, напоминая, сколько молодых и красивых женщин умерло от простуды из-за неё. Но женщины, не готовые расстаться со своими соблазнительными нарядами, нашли более простое решение проблемы — они стали использовать тёплые шали, чтобы согреться.
Первой мануфактурой, которая занималась производством кашемира в России, считается предприятие, основанное в 1800 году в Нижегородской области, в деревне Скородумовка. Его владелицей была Надежда Аполлоновна Мерлина, урождённая Колокольцева. Она умерла 15 мая 1843 года.
С 1800 по 1834 год мануфактура находилась в имении Надежды Аполлоновны в Нижегородской губернии. С 1835 года производство было перенесено в имение в Рязанской губернии.
Братья Надежды Аполлоновны, Григорий и Дмитрий Колокольцовы, также занимались производством кашемира в своих имениях в Саратовской и Пензенской губерниях. Поэтому шали, изготовленные на мануфактуре, иногда называют колокольцовскими.
У европейских шалей изнанка была неприглядной, почти похожей на махровую ткань с протяжками. Рисунок на лицевой и изнаночной сторонах отличался, как позитив и негатив. Сами изделия были довольно тяжёлыми.
Русские шали, напротив, выглядели очень аккуратно и были очень лёгкими. Их ткали с помощью особых челноков, похожих на тонкие коклюшки или даже иголки. Шалей ткали в сложной технике двустороннего ткачества, поэтому они не имели изнанки и их можно было носить на обе стороны. Позднее эту технику переняли и в других европейских странах.
Шаль с таким тканым орнаментом можно было сложить по диагонали, чтобы один из углов выступал над другим. Это позволяло увидеть рисунок в двойном объёме, если можно так выразиться.
Несколько десятилетий в русских газетах и журналах активно продвигалась реклама таких шалей:
«Кашмирские шали, квадратные или шарфообразные в большой моде. Цвет последних белый или пёстрый; но края всегда бывают превосходной работы. Такая шаль видом похожа на шёлковую, но легче и делается из драгоценной шерсти тибетских коз». Источник
Шарф двусторонний 1820-е гг. Фон и узор вытканы цветной шерстью. Нижегородская губ. 56 Х 251 см.
"Обладание шалью делается заветной мечтой каждой женщины имущих классов. Несмотря на то, что шали были очень дороги, что за «турецкую» шаль и небогатые платили до 2-3 тыс., а богатые 6-10-15 тыс., в приданом невесты 1-й половины XIX века всегда должна была быть шаль." (Московская выставка 1835 г. «Кашемирские ткани», стр. 106.)
Колокольцовский шарф (фрагмент). 1820-е годы. Нижегородская губерния. Мастерская Н. А. Мерлиной. Шерсть. Ткачество (265 х 53). Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
Их изготавливали из тончайшего материала, для которого использовали только пух тибетских коз, а в случае необходимости — пух сайгаков. Из 13 граммов такого материала можно было получить нить длиной в 4,5 километра. Шали получались лёгкими и приятными на ощупь.
Шаль начала 19 века. Мануфактура «Надежда Мерлина», Россия. Метрополитен.
Уникальность шалей Мерлины заключалась в том, что они создавались из нескольких частей, сотканных отдельно. Причина такого подхода могла быть связана с ограничениями ткацких станков или стремлением ускорить процесс. За день ткачихи успевали выткать всего полсантиметра полотна.
Куски шали соединялись с помощью тонких игл, а швы были искусно скрыты в узоре. Эти швы были настолько незаметны, что их невозможно было обнаружить даже под лупой.
На изделиях мануфактуры Н.А.Мерлиной можно встретить тканое клеймо: над буквами «Н.М.» помещен двуглавый орел с овалом на груди, в который заключено изображение Георгия Победоносца.
— Шов соединения виден все-таки...
Фрагменты, не успевшие стать шалями. Источник
Шаль. 1820–30-е годы. Шерсть, двустороннее ручное ткачество. Источник
Шаль, 1820-е, Россия. Шерсть, двустороннее ткачество. Кайма на одной из «колокольцевских» шалей, где восточный «огурец», если присмотреться, состоит из таких нам знакомых, уже ставших классическими, «русских» цветочков.
Пара фрагментов из воспоминаний князя Долгорукого:
"... в 4-х верстах от города (Лукояново) живёт в своей деревне госпожа Мерлина дама средних лет... вдова... Я с ней (Надеждой Мерлиной) был по всем сим отношениям знаком, но не искал возобновить их."
«У неё отличная фабрика шалевая, их ткут особенным манером. Они во всей России известны, их славят даже в столицах, и они до того громки и ценны, что некто Коленкур, французский посланник у Двора Российского, торговал на её фабрике превосходной работы шаль, будто бы для жены Наполеона, и давал за нее 10 тысяч, но госпожа Мерлина, как патриотка, не захотела выпустить в чужое государство домашнего сего изделия».
Цена на особо ценную шаль у Мерлиной достигла 35 тысяч! В то время можно было за 1200 купить деревеньку с крепостными...
И вот как о тех же крепостных мастерах рассуждает князь Долгорукий:
«Не знаю, весело ли тем, кои вырабатывают шали и платки, но знаю, что любо смотреть на их труды. Какое мягкое полотно! Какие живые краски! Какие замысловатые узоры: всё в совершенстве. И после скажут в Париже, что мы дики, необразованы, а в Лондоне, что у нас нет ума изобретательного, нет искусства!Оставьте нас как мы есть, господа иностранцы! Мы, право, вам ни в чем не уступим: у нас руки гибкие, земля богатая, народ покорный: чего с этим не выдумаешь? Было бы кому налаживать добрую волю».
Большинство портретов аристократок первой половины XIX века обязательно дополнялись шалью, которая становится статусным предметом гардероба — показателем богатства и высокого положения в обществе. Примерно, как в наше время премиальный автомобиль.
Трудно сказать, одна и та же шаль на портретах. Цвет почти такой же. Очень возможно, что шаль берегли и надевали для мероприятий и для портретов.
Надо помнить, что если в Европе ткачам платили за работу очень даже хорошие деньги, то в России уникальные изделия создавались трудом крепостных девушек. На мануфактуре Мерлиной они трудились в 2 смены. Освещение в то время было скудное, нагрузка на глаза большая.
В течение года в мастерских создавалось около шестнадцати шалей. Эти шали, отличающиеся многообразием оттенков, были результатом труда двух мастериц, которые ткали их от полутора до двух лет. Стоимость каждой шали была очень высокой.
Процесс создания шалей был тяжёлым трудом, который негативно сказывался на здоровье молодых ткачих. Их трудовая жизнь заканчивалась задолго до достижения тридцатилетнего возраста. Потеря зрения делала их непригодными для дальнейшей работы. Для крепостных это было способом получить свободу.
В среде крестьян и купцов во второй половине XIX века особой популярностью пользовались «турецкие» квадратные платки и шали. Они стали более доступными благодаря промышленному производству на жаккардовых станках. Однако тканый рисунок всё ещё оставался дорогим для массового производства.
— Прочитала, что ткачихи за 10 лет работы полностью слепли, и с тех пор меня подобные шали не восхищают. Как бы ни было красиво, здоровья это не стоит. Не очень-то богатый выбор и для цены за свободу...
— А набойкой можно было бы сделать, и не такой дорогой ценой.
На этом фото мастер набивает специальными досками с вырезанным узором и различной краской по ткани, образуя орнамент. Павлопосадский платок.
Так вручную печатали на павлопосадских платках примерно до 70-х годов ХХ века.
Набивная "вышивка" на половике и павловопосадские платки