Я впервые побывала в Армении осенью 2023 и всё это время не решалась написать о своих впечатлениях — боялась скатиться в пафос, уйти в историко-политические дебри, удариться в критику и обидеть своих ереванских друзей (какие-то вещи казались забавными, устаревшими, что-то откровенно раздражало)...
Этот текст — мои личные впечатления, возможно, я что-то недопоняла или недостаточно глубоко вникла, буду рада узнать больше.
В целом Ереван предстал передо мной каким-то нереальным миксом Бейрута (если в порядке бреда вообразить, что Ливан входил в состав СССР), Краснодара 90-х с "VIP-элитными бутиками класса люкс" с претенциозными названиями вроде «Венеция», «Розамунда» или «Анаконда» и ассортиментом товаров в стиле дорого-богато, и современных европейских городов.
Сверкающие огнями кафе и бутики, тут же, рядом на лавочке — дедушка с запавшими щеками в старых ботинках, играющий на скрипке так, что сердце замирает. Проносящиеся мимо новые Мерсы, БМВ, Лексусы, какие-то сумасшедшие гоночные машины.
Молодые мамы (звёзды инстаграма) гуляют с модными колясками. Бабушка с растрескавшимися руками продаёт астры на углу.
Счастливые иранские женщины, увешанные пакетами из «Анаконды» и «Розамунды» в платках, фривольно спущенных на плечи. Всюду — на улицах, в кафе, в магазинах — толпы молодых россиян, выглядящих тут немного инопланетянами: айтишно-йоговского вида парни в странных одежках, с татухами-рукавами, пирсингом и тоннелями в ушах; высокие светловолосые девушки «кровь с молоком»; малыши в слингах; кругом питерский и московский акцент. Хохочущие дети с мороженым, шариками и и "сладкой ватой" на площади у Оперы, гонки на электрических машинках там же. Умопомрачительный дуэт — дудук и даул на Северном проспекте.
Юный солдатик в камуфляже устало бредёт к остановке — видимо, приехал домой на побывку. Элегантные ереванские женщины в брючных костюмах пастельных оттенков: пудровых, небесно-голубых, салатовых, бежевых. Студентки в джинсах и кедах. И у всех — густые, длинные, до талии, идеально уложенные волосы.
Мой первый приезд в Армению пришелся на начало сентября 2023. Как восхитителен был Ереван с его жарой (а там очень приятная жара, уж поверьте эксперту), запахами платановых листьев и кофе, этими чудесными штуками — брумизаторами по периметру навесов с холодным водяным паром — просто нирвана в дневной зной.
Тенистые бульвары, фонтанчики с родниковой водой, красивые модные люди в многочисленных кафе, и фоном ко всему — Азнавур с его Hier Encore, La boheme и Emmenez-moi…
Мы с мамой вернулись через две недели, 26 сентября. Наш отель находился в самом центре, на улице Терьян, рядом с Северным проспектом. Мы пошли прогуляться по проспекту. Только-только начали прибывать беженцы из Арцаха. На столбах - объявления с реквизитами для помощи. У каждого продуктового магазина стоят большие коробки — в них можно положить купленные тут же рис, макароны, масло, консервы, детское питание.
И фоном — тишина... Страшная, оглушительная тишина.
Ни Азнавура, ни дедушки с печальной скрипкой, ни хохочущих малышей на площади у Оперы. Мрачные лица, поникшие плечи, не видно продавцов цветов и светящихся шариков, центральные улицы города непривычно пусты.
Люди — в основном приезжие, как и мы — ужинают в полупустых кафе и ресторанах, переговариваясь вполголоса.
Официант, который принес наш заказ, как бы извиняясь, сказал, что музыки нет, потому что — траур...
Но всё возвращается на круги своя, и постепенно в город вернулась жизнь, открылись круглосуточные цветочные киоски, на улицах снова появились красивые молодые лица и бархатный голос Азнавура фоном.
И мы в который раз слушаем историю очередного таксиста о том, что таксистом-де он работает, можно сказать, для души, а вообще он инженер (пилот, юрист, архитектор или просто брат миллионера из Глендейла), в прошлом владелец преуспевающих бизнесов, но вот надоело это всё, кутерьма, суета сует, решил податься в таксисты — чтобы ничего не отвлекало от мыслей о вечном. А вообще он, конечно, сказочно богат и свободен, как вольный ветер.
Сентябрьский Ереван — это розы, пионы, астры всех размеров и оттенков, корзинки с малиной прямо на улицах, орехи нового урожая, уже очищенные — молочной спелости с привкусом сливочного масла; гранатовый сок и гранатовое же вино, сухофрукты — "первое место в мире занимает".
Улица Сарьяна с великолепными винными барами и тут же, у ресторана Ktoor — лестница и портал в прошлое — Конд, старинный район Еревана.
Конд — потрясающее место, город в городе. Общие дворы с вековыми деревьями, бельём, сушащимся на верёвках, запахом готовящейся еды, старые домики, церкви, гаражи, абрикосовые, инжировые и гранатовые деревья, котики, граффити...
Его постепенно разрушают городские власти, строят однотипное «элитное жильё класса люкс», как у нас в Лимасоле.
Боюсь, через несколько лет ничего от Конда не останется.
И, конечно, еда. Я в общем та еще обжора с большим стажем и международным опытом, и на этом основании ответственно заявляю, что Ереван для меня в первой тройке мест, где еда — искусство и культ в хорошем смысле слова.
Мой топ-3 стран — Ливан, Италия, Армения. Практически любая закусочная в скромном городке, который не сразу найдешь на карте, поразит в самое сердце (и вкусовые рецепторы), и оставит неизгладимые впечатления.
Общие сведения об интересных местах Еревана — все эти коньячные заводы, сыродельни, музеи — можно найти в любом путеводителе. Я делюсь своими личными впечатлениями, и они могут расходиться с вашими, прошу проявить понимание.
Возможно, ереванцы осудят попсовость моего выбора, но из более чем двух десятков мест, в которых мне довелось побывать за несколько визитов в Ереван, абсолютным хитом стал ресторан «Хинкали Туманян» на улице Туманян, 28. А ещё был безумно прекрасный плов в узбекском ресторане «Чайхона» на Северном проспекте.
Оба ресторана очень запоминающиеся в плане дизайна. В хинкальной три этажа, и на каждом из них — несколько разных залов со своей цветовой гаммой, дизайном, мебелью, посудой. В первый раз мы туда попали совершенно случайно: шли в ресторан "Лаваш", находящийся в соседнем здании (кстати, тоже очень хороший), но в тот раз мы до него так и не дошли — увидели витрину с «Наполеоном» и пахлавой неземной красоты и, как зачарованные крысы на звук дудочки, пошли по следу.
Был жаркий день, около +35, мы ввалились в прохладный полумрак, нас провели в один из залов, мы сели, перевели дух, огляделись — и первые полчаса, позабыв о голоде, просто бродили по залам и рассматривала каждую деталь интерьера этого удивительного места.
Первый этаж (европейский ground floor) выдержан в стиле зажиточного дома закавказского купца конца 19-го века: буфет, пианино, книги в золочёных переплётах, пышные бархатные шторы с золотыми кистями, роскошные вазы, патефон...
Я будто бы оказалась в декорациях фильма «Не горюй» или попала в истории Довлатова о его дедушке, тбилисском армянине — том самом, что подарил нам бессмертное АБАНАМАТ.
Второй этаж — середина 20-го века, интерьер в другом стиле: посуда, обои и даже вполне работающий настенный рукомойник в туалете. Залы нижнего этажа (он банкетный), увы, не помню, но доисследую в свою следующую поездку.
Единственная ложка дёгтя, но существенная — там обсчитывают, причём не по ошибке, а нагло и системно. Остается неприятный осадок, отбивающий желание возвращаться в классное место. Проверяйте счета перед оплатой - и поскольку они не дублируются на английском, Google Lense вам в помощь.
Очень бюджетный, вкусный, и поэтому всегда дико забитый людьми ресторан - Tun Lahmajo (за голубой "Волгой" с заглавной фотографии). Тут не бронируют столики, так что будьте готовы постоять в очереди - но, поверьте, оно того стоит.
Ещё был прекрасный ливанский ресторан Rehan на маленькой улочке слева от Каскада - ходили туда с ереванскими друзьями, очень душевное место с прекрасной ливанской и армянской кухней.
В топ-10 ереванских ресторанов - «Лаваш», «Шарап», «Ктур», таверна Ереван, DOC на Северном проспекте (там отличные завтраки).
Даже если вы проведете в Ереване всего один-два дня, можно увидеть множество интересных мест, большинство из которых расположено в пешей доступности или на расстоянии 5–10 минут на такси.
Причем если центр стоит в пробках, пешком выходит быстрее, чем на машине.
Невозможно говорить об Армении, обойдя молчанием геноцид. Цицернакаберд — расположенный на холме мемориал памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Буквально означает «крепость ласточки».
Мемориал состоит из 44-метровой пирамиды, символизирующей возрождение армянской нации, двенадцати наклонных плит, защищающих «вечный огонь», и стены, на которой выгравированы названия крупнейших городов, армянское население которых было практически полностью истреблено младотурками в 1915 году.
Недалеко от Цицернакаберда, в десяти минутах езды от центра города находится Разданское ущелье. Тут даже дышится по-другому — чувствуешь себя в лесу, далеко от столичного шума и суеты.
Ещё здесь есть интересная заброшка — детская железная дорога, переставшая работать в начале 90-х.
Станция детской железной дороги, закрывшаяся после распада СССР, сочетает в себе элементы модернизма и сталинской архитектуры. Ее построили в 1937 году, и она была одной из первых в СССР. Там проводились занятия для детей - их обучали основам железнодорожного дела.
Матенадаран - институт древних рукописей имени Месропа Маштоца, в котором хранится одна из крупнейших в мире коллекций древних манускриптов - это место, где обязательно нужно побывать.
Мне одного раза не хватило, обязательно туда вернусь.
Кстати, билет действителен до конца года.
Здесь хранятся армянские, греческие, арабские, еврейские, латинские, французские, кириллические рукописи, книги, письма и исторические документы.
Очень впечатлили яванские и полинезийские депеши 18-19 веков на пластинках из пальмовых листьев - мамма миа!
А еще меня до глубины души поразили огромные книги размером чуть ли не с ватман и толщиной с несколько томов “Войны и мира", если их положить один на другой.
До прихода книгопечатания в Армению книги писались, конечно же, от руки, а в некоторых из них к тому же есть волшебные иллюстрации, каждую из которых хочется долго разглядывать в деталях. Создание одной книги занимало несколько лет. Больно думать о том, сколько таких сокровищ погибло в пожарах и сгинуло в войнах...
Центральная площадь города - прекрасная площадь Республики, окруженная зданиями в неоклассическом стиле, построенными из розового и жёлтого туфа. Днем она мне напоминает Рим, а вечером - Венецию.
Недалеко от площади Республики находится Исторический музей Армении. Отличный ресторан рядом — Sherep . Если планируете пойти туда вечером или в выходные дни, бронируйте столик заранее, как и во всех ереванских ресторанах, входящих в первую двадцатку рейтинга TripAdvisor.
Также стоит посетить музей и находящийся рядом парк имени режиссёра Параджанова. Тут же находится Церковь Святой Богородицы. Хорошие рестораны рядом — Wine Republic с отличным выбором армянских вин и блюдами местной кухни. Если обычная еда надоела и хочется изысков, сходите в Shame GastroBar и оцените креативный подход к армянской кухне.
Думаю, Сарьян в моих рекомендациях не нуждается. Музей оставляет неизгладимые впечатления, а вся улица Сарьяна — милые винные бары и ресторанчики итальянской, кавказской и фьюжн кухни.
Каскад в Ереване — монументальный скульптурный комплекс из белого туфа с террасами, украшенными скульптурами и фонтанами. Его высота - 118 метров, наверх ведут 572 ступени (не пугайтесь - внутри здания есть эскалаторы и лифты).. Подниматься по ступеням можно, наслаждаясь панорамными видами на город и гору Арарат. Внутри комплекса находится культурный центр Cafesjian, там располагаются выставки и проводятся культурные мероприятия.
Голубая мечеть на проспекте Месропа Маштоца — ещё одно интересное место с красивейшими персидскими мозаиками и уютным садиком с довольными котиками, наслаждающимися жизнью под сенью розовых кустов. А прямо ворот мечети находится крошечная булочная - выпечка пахнет так, что в радиусе километра начинает кружиться голова от счастья.
Прямо напротив мечети — Пак Шука, огромный крытый рынок, работающий круглосуточно, где есть, кажется, абсолютно всё: от свежих сыров, выпечки, овощей, фруктов и зелени до самых изысканных европейских деликатесов, коллекционных французских вин и живых осетров (последних было нестерпимо жаль).
Если вы, как и я, маньячите по хорошей чурчхелле (в Армении её называют "сладкий суджук") — лучше всего покупать здесь (из-за огромной проходимости этого места она тут всегда свежая), или же в ГУМе, где её можно попробовать. Пару раз нам попадалась подсохшая или с прогорклыми орехами - больше в супермаркетах мы ее не покупаем.
На рынке ГУМ, кстати, десятки видов чурчхелы — от классической виноградной с грецким орехом до экзотики из мангового сока с фисташками, кешью или макадамией. А сок армянских гранатов, по моему мнению, прибавляет пять лет жизни. 🙂 Только не покупайте его в пафосных заведениях на Северном проспекте, как это однажды опрометчиво сделала я - стакан сока там стоит около 15 евро..
В десяти минутах ходьбы от Голубой мечети находится Английский парк. Так приятно посидеть в жаркий день в тени деревьев с книгой или без, наблюдая за прохожими, котиками и задумчивыми шахматистами на соседних лавочках. Неподалеку расположен блошиный рынок «Вернисаж» — и это не совсем про картины, хотя их там тоже немало.
Здесь можно найти интересные ювелирные украшения, керамику, инкрустированные серебром кавказские кубки, изделия из кожи, шёлковые платки ручной работы, чеканку, нарды, шахматы, и даже машинку для приготовления долма, а также антиквариат — от старинного дореволюционного серебра до советских орденов, медалей и канцтоваров: дыроколов, перьев, скрепок, кнопок и прочей дребедени, и память немедленно выдает флешбеки из детства. Выделите на посещение Вернисажа не менее пары часов.
Очень рекомендую завтраки в The Green Bean. Мы приходили сюда несколько раз, превосходное качество и очень приятные цены, а их панкейки (причём веганские) были лучшими из лучших из всех, что я пробовала за свою жизнь, а это, поверьте мне, немало. Адрес: ул. Амиряна, 10 (прямо у Каскада).
В одну из моих поездок в Ереван ко мне примкнул суровый кельтский мужчина, по совместительству капитан — французский капитан, бонвиван, epicurien, человек, живший в шести странах на трех континентах и побывавший за свою жизнь в сотнях отличных ресторанов. Попробовав козий сыр с тархуном у прилавка бабушки из горной деревни, он закатил глаза, скупил весь остаток сыра и привёз с собой на Кипр.
Сыр и вправду был очень хорош — если поначалу он благоухал, как целая пещера Рокфора, уже через пару недель его остатки выбивали слезу на расстоянии — стоило кому-то открыть холодильник, запах заполнял собой всё пространство, собаки прибегали на кухню и тревожно принюхивались, пытаясь установить источник, а неподготовленные гости смущённо отодвигались от соседей и старались дышать с наветренной стороны.
Капитан по крошке ел свой драгоценный сыр и ни с кем не делился (хотя желающих было, прямо скажем, немного), а последние крупицы, прилипшие к стенкам пакета, высыпал на пиццу, которую мы готовили дома дождливым осенним вечером. После этого духовку пришлось проветривать до следующего дня.
Пару месяцев спустя мы сидели с его друзьями в Париже в ресторанчике у шефа Жиля (Entre Act на Монмартре - очень рекомендую. Жиль, квинтэссенция интроверта-перфекциониста, никого не допускает на свою кухню, готовит и обслуживает столики сам, как-то умудряясь ничего не записывать, при этом не перепутать заказы, просьбы, аллергии и фобии и всё всегда подается вовремя - поразительный эксцентричный чувак, потомок польских эмигрантов, смешавшихся с корсиканцами).
Друзья капитана начали расспрашивать нас об Армении. Суровый кельтский мужчина, вспомнив бабушкин сыр, смахнул скупую слезу и сказал, что если когда-нибудь откроет свой ресторан, отель или деликатесную лавку, то сыры будет привозить из Армении. Друзья очень впечатлились рассказом, и когда-нибудь мы нагрянем в Ереван и скупим у бабушек в ГУМе все запасы сыра!
Last but not least
Если вы хотите душевно и весело провести время, вам нужно в бистро Melrose Avenue. Если стоять спиной к Каскаду, в аллее по правую сторону будет Мелроуз (Tamanyan str. 1, Cascade). Вы узнаете это место по самым красивым в городе столикам с многоярусными вазами с цветами, фруктами и сладостями.
В этом месте уникальная концепция — гостей угощают фруктами, сладостями, а также едой, сангрией, коньяком итп бесплатно, а платят они лишь за то, что заказали сами. Меню тут нет: время от времени тебе приносят то салат, то суп, то долму, потом закуску блинчики с мясом, благородного 12-летнего коньяка или огромный запотевший бокал Сангрии.
Главное в этом заведении — владелец, Hrach. В его лице человечество потеряло гениального комика. Когда мы с капитаном снова попадём в Ереван, рванём в Мелроуз прямо из аэропорта с чемоданами наперевес.
Столики стоят так тесно, что поневоле оказываешься с другими посетителями как бы за одним столом. Hrach называет своё заведение «наш автобус» — по его подсчётам (и хэштегам) в инстаграме, за годы существования Мелроуз там перезнакомилось около 30 тысяч человек.
Там я познакомилась с Мариной — аудитором из Еревана, Полиной — маркетологом из Минска, Арменом — гидом по Еревану и Армении, и ещё кучей народа, включая маму Сарика Андреасяна.
Когда французский капитан отказался есть куриный суп «от заведения», Hrach, невзирая на его возражения, обернул салфетку вокруг капитанской шеи и начал кормить его с ложки. Все просто попадали от смеха — как наш «автобус», так и посетители соседних кафе, сбежавшиеся на это зрелище со всей улицы. Кажется, я в жизни так не смеялась.
Глядя на моё сапфировое кольцо, Hrach спросил, кивая на капитана:
— Он подарил?
— Нет, мама.
— Аххх, не он? — с неповторимым армянским акцентом, замахнувшись в сторону ничего не подозревающего капитана, Hrach грозно сдвинул брови и изрёк, чеканя каждое слово: — Убить кастрюлем!
У меня была истерика от смеха.
Мы уходили оттуда ближе к утру - сытые, весёлые, пьяные с желанием обнять весь мир.
В копилке моих счастливых воспоминаний Melrose и его душа — Hrach занимают особое место.
Больше историй о Кипре и не только - в моем тг-канале