Модели цистерн 15-1755 от Р-ланд, анонсированные в конце прошлого года, поступили в продажу в декабре.
К сожалению, многие покупатели столкнулись с тем, что поголовно у всех моделей выявился один и тот же брак: рама вагона имеет ярко выраженную кривизну.
Опытным путем установлено, что данный дефект можно исправить путем хирургического вмешательства в конструкцию. В этой статье расскажем подробно о том, как это сделать.
Шаг 1. Разборка
Разобрать модель достаточно легко - все собрано без клея на защелках. (Правда после разборки собрать обратно точно также уже вряд ли уже получится: защелки хрупкие и ломаются моментально.)
Первым делом нужно снять тележки. Они вынимаются простым тянущим движением от рамы. Можно это сделать рукой, но удобнее пинцетом, поддев тележку снизу между рамой и самой тележкой.
После снятия тележек можно увидеть слева и справа по одной защелке, которые держат котел на раме они покрашены в цвет котла и на этой модели хорошо выделяются.
Обе защелки держат котел прочно. Но сами по себе они очень тонкие и хрупкие, и при попытке их отклонить и стянуть раму, скорее всего, сломаются. Первая защелка:
Вторая защелка с другой стороны:
Еще одна точка фиксации находится рядом со шкворневой балкой со стороны запасного резервуара. Это не защелка, а прямоугольный штифт, но именно он прочнее всего удерживает раму, так как входит в отверстие внатяг. С другой стороны рамы такой точки фиксации нет.
Освободив раму от двух защелок по краям нужно аккуратно, подсадив пинцет между рамой и котлом стянуть раму, как показано на фото ниже.
Результат разборки получится примерно такой, как на следующем фото. Справа защелка погнулась, слева - сломалась; дополнительный фиксатор слева остался на месте.
Отделённая от котла рама становится уже чуть более прямой. Это происходит потому, что защелки находятся чуть ближе к центру рамы, чем нужно и сами формируют натяжение.
Но это еще не всё. При внимательном осмотре рамы с торца можно заметить что нижняя деталь рамы (торец хребтовой балки) прилегает не плотно. На фото далее видно, что под нижнем краем розетки автосцепки выступает кромка рамы. Это еще одна из причин, по которой торцы рамы смотрят вверх, а рама получает характерный изгиб.
Хребтовая балка сделана заодно с нижней частью шкворневой балки. Торцевая деталь включает в себя верхнюю часть шкворневой балки. Вместе эти детали прилегают неплотно друг к другу и в результате образуется выступ, показанный выше.
Детали соединяются между собой четырьмя штифтами, отлитыми на верхней части шкворневой балки и двумя штифтами на торце каждой из сторон хребтовой балки. На ответных деталях есть соответствующие отверстия. Необходимо снять торцевые детали с центральной, как показано но фотографиях.
Шаг 2. Исправление
Теперь, когда модель частично разобрана, первым делом срезаем с хребтовой балки облой, оставленный производителями вокруг следов толкателей пресс-форм. Этот облой, находящийся между деталями, препятствует их плотному соединению.
Укорачиваем штифты примерно на миллиметр. Каждый из шести штифтов с каждой из сторон аккуратно подрезаем ножом или надкусываем и обрабатываем место среза, скругляя его.
Вставляем обратно торцевые детали в центральную деталь и видим, что ступенька исчезла, а детали теперь плотно прилегают друг к другу.
Защелки придется удалить. Одна из них самоустранилась в процессе разборки. Прямоугольный штифт рядом с ней также срезаем.
С противоположной стороны срезаем вторую защелку - она хоть и осталась на месте, но уже надломлена и не функциональна.
Проверяем еще раз на раме по всей длине наличие выступающего облоя. При обнаружении - срезаем.
В разобранном виде видно, что у рамы есть две точки прилегания к котлу. Эти точки находятся в районе шкворневых отверстий. По центру сливное устройство, закрепленное на раме, немного касается кольца на раме в точке его крепления на настоящей цистерне. Сама рама в центре точек касания с котлом не имеет.
Рама модели, долгое время (с момента производства до момента разборки модели) получала натяжение, искривлявшее ее. В результате даже после отделения от котла небольшой прогиб в середине остается. Необходимо добавить в центре вагона еще одну-две точки прилегания рамы к котлу, которые окончательно устранят прогиб.
Для этого из пластика толщиной 0,7-0,75 мм вырезаем две квадратные прокладки размером примерно 4х4 мм.
Приклеиваем их к котлу так, чтобы после сборки они были не заметны.
Шаг 3. Сборка
Приложив раму к котлу и прижав её в точках касания, можно заметить, что рама стала абсолютно прямой.
Приклеиваем раму к котлу, нанеся немного клея на все четыре точки касания: две точки на шкворневых балках и две по центру на приклеенных пластмассовых прокладках. Для этого удобнее всего использовать суперклей-гель.
Прижимаем раму к котлу и даем клею немного времени, чтобы зафиксировать детали.
Устанавливаем на место тележки, вставив перед этим в нем-шахты сцепки.
Осматриваем модель, чтобы убедится, что в процессе доработки ничего не было сломано или утеряно.
Заключение
Данная статья не является призывом к действию. Покупать модели или обойти стороной, исправлять их или оставить как есть - личный выбор каждого. Здесь лишь рассказано о том опыте, который был получен при исправлении семи моделей серии 15-1755 в семи разных вариантах окраски. На фото ниже представлены примеры исправленных моделей.
Было:
Стало:
Слева модель до исправления. Справа - исправленная модель:
Качество изготовления моделей пусть останется на совести производителя. Ну а голосовать за его продукцию рублем (и потом допиливать самостоятельно) или игнорировать - решать только вам. Многие почитатели отечественной тематики в ЖД моделизме уже отказались от покупок этих моделей в свои коллекции. Каково будет ваше решение?
Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, поставьте лайк, если статья показалась вам полезной, и не забудьте поделиться ссылкой и подписаться на канал - мы публикуем для вас все самое полезной в мире отечественного ЖД моделизма!
Наш ВК: https://vk.com/rail38
Наш Телеграм: https://t.me/rail38