Стоимость коммуникаций внутри дома едва ли уступает по стоимости наружным, а то еще и превосходит их по цене и сложности. И если наружные сети можно строить в произвольном порядке, то с внутренними так не получится, тут надо заранее определяться с порядком работ. Вообще, вся внутренняя отделка, её качество, сильно зависит от последовательности действий.
В первую очередь решено было делать электричество. За зиму я нарисовал щиток, подобрал и частично закупил оборудование. Поэтому сразу, с началом нового этапа строительства, началась электрификация дома.
Я уже говорил, что проект дома пришлось менять под себя. Это коснулось и электрической части. Щиток у входа по проекту меня никак не устраивал. Во-первых он там никак не вписывается в прихожую, а во-вторых сильно больше приходится тянуть кабелей. По этому было решено - разместить щиток в центре дома на первом этаже.
После вводного автомата я защитил каждую фазу от возможных скачков напряжения. Для этого сразу после автомата установлены УЗМ51. На этих устройствах устанавливаются границы, в которых допускается изменение входного напряжения, если напряжение выходит за уставку, устройство мгновенно отключает фазу. Стоят они, конечно, не дешево, но оборудование защищают на все затраченные деньги. Далее каждая группа потребителей защищена дифференциальным автоматом. Ну и совсем уж потом потребители сидят на обычных автоматах. Освещение на 10 амперных, розеточные группы на 16 амперных, а варочная поверхность и духовка на 25 амперных. К последним и кабель идет большего сечения. Освещение на 1, 5 мм, розетки на 2,5 мм, а плита на 3,5 мм сечением.
При подключении плиты возникла проблема. Дело в том, что на варочную поверхность должно приходить две фазы. Итальянцы почему-то, разделив фазы, объединили ноль. И дифавтоматы категорически не согласились с таким подключением. Пришлось дополнительно тянуть провод из щита и садить все конфорки на одну фазу. Тут я порадовался, что щит стоит не по проекту, а за стенкой кухни и можно без вскрытия отделки проделать эту операцию.
Больше сюрпризов по электроприборам не было.
Все соединения проводов были выполнены с помощью скрутки со сваркой. То есть провода скручиваются и концы их свариваются. Такое вот неразъемное соединение.
Кабели были выбраны негорючие и уложены в гофру не поддерживающую горение. Перестраховка тут не лишняя, так как всё это идет по деревянным балкам потолка.
Что еще можно добавить по электрооборудованию. В мокрых зонах, это ванные и бойлерная, дифавтоматы брались на отключение по меньшему току утечки. Но это стандартно. Хватило ли запланированных розеток, нет, не хватило. Однако в некоторых местах, например в бойлерной, оказалось несколько розеток лишних. Тянуть удлинители не пришлось, но тройники и дополнительные розетки присутствуют.
Водоснабжение внутри дома тоже сделано не по проекту. Во-первых вся горячая вода закольцована. То есть постоянно циркулирует по трубам. Это немного усложняет конструкцию и повышает расход тепла, но зато открыв кран на втором этаже ты мгновенно получаешь горячу воду. На ночь умная розетка циркуляцию отключает – экономия. Во-вторых, вместо металлопластика вся водопроводная система сделана из пропилена. Никаких разъемных соединений, только сварка.
Благодаря тому, что имеется подвал и в подпольном пространстве можно передвигаться, вся паутина труб ушла в подвал. Наружу торчат только водоразборные краны и отопительные трубы к батареям. Разводка второго этажа выполнена в потолочном пространстве первого этажа.
В прихожей первого этажа, на кухне и в туалете устроен водяной теплый пол, по этому первый этаж весь залит стяжкой толщиной 3-4 см.
Под стяжку ушли и все трубы в бойлерной. По этому снаружи, в самом помещении труб не видно. На второй этаж трубы поднимаются в угу бойлерной в коробе. Идею утопить трубы в стену я отверг. Мне кажется они будут создавать там ненужное напряжение.
Сразу был сделан отвод холодной воды на улицу, для полива. И хорошо, что вся вода проходит через счетчик. Уже известны случаи, когда водоканал ловит умельцев, пускающих часть воды мимо счетчика. Штрафы там вразумляющие.
По проекту в бойлерной должен был висеть двухконтурный настенный газовый котел с внутренним баком горячего водоснабжения. Почитав отзывы, про такую систему отопления и водоподогрева, я решил, что будет лучше установить напольный одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. Опыта монтажа и эксплуатации такой системы у меня не было и я решил довериться в этом вопросе специалистам. Да, я посчитал количество секций в радиаторах и количество самих радиаторов отопления. Если количество радиаторов я почти угадал, то с количеством секций промахнулся знатно. Монтажники предложили увеличить количество секций в радиаторах, тем самым снизив их температуру. Котел при этом будет работать в полсилы. Что существенно повысит его ресурс. В ущерб экономичности режима, конечно же.
Была выбрана однотрубная система, именуемая в народе Ленинградкой. Мои опасения , что последний радиатор будет холодным при такой системе, не оправдались. Если и есть разница в температуре радиаторов, то буквально в 2-3 градуса. На границе погрешности измерения.
Магистраль прогнали трубой сечением 32мм, отводы сделаны стандартной 20мм. Подключение радиаторов нижнее. После того, как систему заполнили водой, выпустили воздух, всё заработало.
На каждую ветку отопления установлен свой насос. И еще один насос установлен на общую обратку.
На выходе из котла, перед коллектором из которого ведется разбор, установлен гидроразделитель (гидрострелка), суть её мне до конца не понятна, но все знакомые мастера меня убеждали, что она необходима.
Газовое отопление было выбрано исходя их того, что газ рядом и он дешевый. Все рассуждения о том, что можно обогреваться конвекторами из розетки и это гораздо дешевле, я считаю глупостью. Первое – воду греть надо, то есть бойлер по любому будет стоять и трубы разводить придется. Второе и самое главное - для обогрева нужна своя внутренняя электросеть. Стоимость её будет не сильно ниже устройства водяного отопления. А стоимость электричества существенно выше. Так что газ, только газ.
Внутреннее оборудование газификации состоит из газосчетчика, электроклапана и газового крана. Электроклапан срабатывает при определенном уровне загазованности. И он реально работает. Что существенно повышает безопасность пользования голубым топливом.
Котел был выбран одноконтурный напольный «Протерм» 37 киловатт мощностью . КПД у него порядка 90%. Рукой можно спокойно взяться за дымовую трубу, когда в котле гудит пламя. Сам котел, точнее дымоудаление, несколько шумновато, но закрытая дверь в бойлерную полностью решает эту проблему.
В бойлерной стоит и стиральная машинка, что несколько повышает количество пыли. Пыль засасывается в котел и оседает на форсунках, сгорая там и образуя нагар. Но более неприятно то, что пыль оседает на запальнике и датчике горения. Они от этого начинают сбоить. Приходится периодически их чистить.
Еще одним сюрпризом для меня явилось то, что электроника котла оказалась не готовой к высоким температурам. На плате управления установлены обыкновенные электролитические конденсаторы. Кто в теме знает, что они сохнут от температуры. Что и произошло через год работы котла. Пришлось паять.
Других неожиданностей от внутренних коммуникаций пока не было. Ну, разве что, пришлось устанавливать дополнительный входной фильтр на воду. Через два года. До этого вода шла вполне чистая. И еще был установлен фильтр для питьевой воды.
Этой статьей я заканчиваю цикл о строительстве. Далее хочу описать благоустройство участка, это тоже довольно большая работа, которая продолжается по сей день и, наверное, не закончится никогда.