Этот дневник – вторая часть рассказа о Твери, и посвящен окрестностям города. Хотя окрестности дело такое, растяжимое. На каком расстоянии окрестности перестают быть таковыми? Никто не скажет.... Вот карта тех «окрестностей», посещение которых я совместил с поездкой в Тверь.
Рассказ я начну с самой отделенной точки – усадьбы Знаменское-Раёк. Это примерно 30 километров от Твери по Ленинградскому шоссе и еще чуть-чуть в сторону. Очень известное место, но забегая вперед, скажу – оно для одноразового посещения. По крайней мере, для меня все оказалось именно так. В Раёк я заезжал дважды – в первую мою поездку в Тверь, и во время поездки в Торжок. После первого приезда сюда был просто очарован этой усадьбой, она произвела сильнейшее впечатление. И когда ездил в Торжок, подумал, что должен заехать снова, проехать мимо показалось совершенно невозможным. И второй приезд сюда прошел «вхолостую». Того впечатления «Ах!» уже и близко не возникло, хотя в усадьбе за прошедшее время не изменилось ничего. Может, во мне самом причина, но не заметил, что стал как-то пресыщенней или циничней. Просто в одну реку дважды не войдешь, а если река не очень то и велика сама по себе…
Но все-таки первое впечатление - оно живо, и именно на нем хочется сосредоточиться. Посреди бедной – чего уж там!- Тверской области, а тогда губернии, возвели роскошный дворцовый ансамбль. Главный дома, два флигеля, въездные ворота, и главная отличительная особенность усадьбы – связывающая все это в одно целое, сохранившаяся до сих пор, колоннада. Пространство, замкнутое колоннадой, эллиптической формой и размером с современный стадион! Замкнутая колоннада мне припоминается только в Архангельском, но там размер внутреннего двора скромнее, и он без газона, да и форма его прямоугольная. Есть еще Середниково, но там тоже незамкнутая колоннада, и опять же – площади не те. А тут такие колоссальные размеры!
Вот только общее состояние этого великолепия печальное. Еще не совсем все плохо, все строения пока целые, в разной степени сохранности правда. Если от въездных ворот пойти по часовой стрелке, то левый флигель – в очень хорошем, отреставрированном состоянии, главное здание – обшарпанное и ободранное, но хотя бы целое, а вот правый флигель в состоянии то ли он есть, то ли уже и нет. Да и сама колоннада тоже требует ремонта. Впечатляет только своими размерами, но никак не состоянием. В левом флигеле, судя по информации в сети, должно находится что-то типа музея усадьбы, там вроде бы восстановлены пусть не интерьеры, но внутренняя отделка. Но на самом здании флигеля никакой таблички и вообще никакой информации нет, хотя какой-то звонок на закрытой двери имелся.
Имение принадлежало генералу Ивану Глебову, в екатерининские времена занимавшему посты генерал-губернатора Киева, а потом и Санкт-Петербурга. Усадьбу построил один из его сыновей, Федор, для своей жены Елизаветы Стрешневой в конце XVIII века. Автором проекта считают Николая Львова, который много чего интересного построил в этих местах. Усадьба поражала современников своей роскошью. В отреставрированном левом флигеле были театр и оранжерея, в правом – каретный «гараж» и другие хозяйственные службы. По двору гуляли павлины и специальные повозки с осликами катали гостей. Усадебный парк так же был полон всяких затей. От парка сохранился пруд с островом и, похоже, остатки каменного грота на берегу пруда.
Если бы все это отреставрировать и открыть! Но увы… Пока речь идет только о консервации имеющегося до лучших времен. А отношение наших людей к своей земле, к стране, где живем, красноречиво демонстрирует такая фотозарисовка, сделанная мной по дороге к усадьбе. «Остроумная», как им кажется, манера избавляться от мусора… Ослоумная – так правильнее её охарактеризовать.
Но забудем местное жлобьё, вернемся к прекрасному. Другой «окрестностью» Твери, куда я доехал, и расположенной поближе к городу, чем Раёк, но в другом, южном направлении, был мемориально-художественный музей Валентина Серова «Домотканово». Музей расположен в селе Красная Новь – так в советское время назвали прежнее Домотканово. Но когда в 60е годы прошлого века тут возник народный музей художника, музей назвали старым, историческим именем села. Позднее народный музей получил статус государственного и стал филиалом областной картинной галереи.
Серов не был хозяином усадьбы, он был дружен с ее хозяевами – братьями Дервизами, ну или точнее фон Дервиз. Они оба увлекались живописью, что и сблизило их с Серовым. Позднее он даже породнился с ними – Владимир Дервиз женился на кузине Серова. Другие известные браться Дервизы, чьи особняки сохранились и в Москве, и в Петербурге, а еще в Рязанской области (Кирицы, Старожилово, Соха) находились с этими Дервизами в двоюродном родстве.
Серов считал Домотканово своим домом, часто бывал тут и много работал. Причем не только летом, как тогда было принято приезжать в загородные имения, но и зимой – многочисленные зимние виды Домотканово из наследия Серова подтверждают это. Даже смерть Серова связана с Домотканово – он осенью играл в городки, простыл, и эта простуда вскоре спровоцировала летальный сердечный приступ.
В 2019 году главный усадебный дом – очень милый и уютный – находился на завершающей стадии реставрации. По крайней мере, так заверила служительница музея, проводившая экскурсию. И уж в обновленном здании, оснащенном как надо, из запасников музея будет извлечено все самое-самое, а не только копии. Домотканово все-таки более мемориальный, чем художественный музей. Как я понял из рассказа экскурсовода, в фондах хранится только две работы художника, и те – эскизы к картинам. Но выставить их сейчас нет технической возможности. На тот момент вся музейная экспозиция была развернута в деревенском доме, который построил для себя один из братьев фон Дервиз – Валериан. Я пообещал себе, что обязательно приеду, когда откроется главный дом. Но слежу за информацией в сети – воз-то и ныне там, экспозиция все еще представлена в доме Валериана, и главный дом только дразнит посетителей своей простой красотой.
Посетителей в усадьбе в ту субботу было меньше, чем пальцев на одной руке. Не то, чтоб меня это огорчало, скорей наоборот, но удивило – да. Такое роскошное место, и такой скромный интерес к нему.
Но даже несмотря на то, что деревенский дом не предназначен для демонстрации оригиналов живописи и документов, экспозиция все равно очень интересна. А какие красивые лица у хозяев усадьбы – я просто любовался их фотографиями! Мебель, предметы интерьера – все такое живое, и в «барском» доме, я уверен, все это сложится в очень удачную композицию. Ждем.
В усадебном парке специальными планшетами отмечены те места, где Серов работал над своими картинами, и можно сравнить реальность с живописью, а там, где он писал не виды, а портрет – и запечатлеть себя в «серовской» атмосфере. Очень удачный ход работников музея, браво!
И третья «окрестность», куда получилось доехать из Твери – это Оршин монастырь, расположенный примерно в 20 км на восток от Твери, на берегу реки Орши почти в месте впадения Орши в Волгу. Сначала немного о дороге. Несмотря на небольшое расстояние, дорога заняла почти час ( это дорога туда, вернуться получилось гораздо быстрей). Это в летний погожий субботний день, во второй его половине. Как я понял, в этой стороне находятся традиционные места летнего отдыха, а дорога самая обычная, по одной полосе в каждую сторону, не федеральная трасса, вот она и забита машинами – по крайней мере, в хорошую погоду и в выходные. А последние несколько километров перед монастырем дорога, хоть и стала свободной, но узкая. Две машины разъезжаются, только немного выехав правыми колесами на обочину. Да она еще, что называется, пьяная, т.е. плутает по лесу как змея, и ровные участки на ней практически отсутствуют. Хотя и очень живописна, по крайней мере, летом.
Правдами-неправдами, но доехал до монастыря. Монастырь небольшой, женский, и при нем еще действует приют для девочек. Дата основания монастыря неизвестна, известно лишь, что в середине XV века обитель уже существовала. Но тогда монастырь был мужским, женским он стал в начале XX века. Единственный храм монастыря – Вознесенский – построен во времена Ивана Грозного, но храм претерпел с того времени некоторые изменения. Во времена смуты все эти земли были сильно разорены поляками, литовцами, да и казаки тоже постарались. Когда храм позднее стали восстанавливать, то уже не смогли восстановить пять куполов, как было изначально. Храм стал одноглавым.
Монастырь тихий, скромный, непафосный. Рядом с монастырем – пляжная зона на берегу Орши, в хорошую погоду популярное место отдыха. За оградой монастыря паслась на привязи монастырская животинка, как в сказке Роу – «козел безрогий».
Пожалуй, что для однодневной поездки в Тверь, посещение Оршина монастыря – не лучший выбор. В Твери есть места интереснее. Но если задержаться в Твери на несколько дней, то поездку в монастырь стоит включить в программу. Не знаю, ходит ли сюда летом водный транспорт из областного центра – поездка по воде была бы лучшим выбором. Но, наверное, частника какого-нибудь можно найти.
На этом все об «окрестностях» Твери, спасибо за внимание!