Устанавливая насос в колодец, мы часто сталкиваемся с вопросом не только выбора насоса, но и проблемой его установки, т.к. столб воды в колодце как правило невысок, и редко бывает более двух колец (два метра). Как поступить в такой ситуации, ведь насос не опустишь на самое дно, потому что он начнет качать песок и мусор, высоко не поднять, он может оголится и выйти из строя.
Если у вас новый, недавно выкопанный колодец, то вы знаете его характеристики. Нам нужно знать глубину колодца (расстояние от дна колодца до поверхности земли), статистический уровень воды (расстояние от дна колодца до зеркала воды), динамический уровень (расстояние от дна колодца до зеркала воды, при постоянной откачке определенного объема воды). Если колодец вырыт давно, и воду из него брали только ведрами, то вам необходимо сделать замеры самостоятельно. Замерить глубину колодца и статистический уровень воды можно с помощью прочного капронового шнура с грузом.
Для определения динамического уровня, понадобится насос. Вибрационные насосы типа "Малыш" лично я не использую ни в скважинах, ни в колодцах. Считаю, что вибрацией которую они создают, уплотняются близлежащие грунты, и это препятствует свободному протоку воды.
Для определения динамического уровня колодца, я использую насос, производительность которого не менее трех кубических метров в час. Выбрав место слива воды, вывожу туда шланг от установленного в колодце насоса, на свободном конце которого монтирую вентиль. Регулируя откачку воды установленным вентилем, находим такой расход воды, при котором ее уровень в колодце не изменяется, т.е. приход воды в колодец равен объему ее откачки. Это будет динамический уровень, который нам понадобится при установке насоса в колодец для его постоянного использования. Так же нам необходимо измерить с помощью ведра, сколько литров в минуту мы откачиваем при неизменном, динамическом уровне. Этот объем будет дебитом колодца. Все дальнейшие расчеты какой мощности и производительности приобретать насос, делаем как при расчете насоса для скважины.
Теперь перейдем к выбору типа насоса.
Для периодического, сезонного использования, вполне может подойти поверхностная насосная станция. Ее подключение и само использование довольно просты.
Для постоянного круглогодичного использования больше подойдут погружные колодезные насосы. В отличие от скважинных насосов, они имеют ограничения по высоте, сохраняя при этом ту же мощность, а так же менее прихотливы к степени загрязненности прокачиваемой воды, например, количеством песка в определенном объеме воды. Бывают случаи, когда динамический уровень находится близко ко дну, например, на расстоянии одного метра, причем дебит колодца очень высок, и вода в нем хорошего качества. Что делать в данной ситуации, если максимальное заглубление насоса может быть не менее одного метра от дна колодца. В таких случаях я прибегаю к помощи какого-либо бидона или высокого ведра, поместив насос во внутрь данной емкости.
Насос нужно отцентровать и надежно закрепить при помощи растяжек, а саму конструкцию, при необходимости, можно утяжелить с помощью крупных камней. Такую конструкцию можно опустить на дно, при этом забор воды будет происходить с невысокой скоростью бокового притока воды, на высоте границ заглубленной вместе с насосом емкости. Такой метод не раз эффективно применялся в моей практике, вода откачивалась даже из колодца с динамическим уровнем в 0,5 метра. Такую конструкцию желательно отцентровать в самом колодце. Этот метод можно применять и тогда, когда на заглублении в один метр, насос все равно закачивает большое количество мелких песчинок. Если ваш колодец наполняется очень медленно, и только после хорошего дождя, а воды надо много, то ни какие хитрые приспособления вам не помогут. Надо чистить или углублять старый колодец, либо копать новый.
Трубу для соединения насоса и оборудования находящегося в доме, использую ПНД, в редких случаях, по настоянию заказчика, использую полипропилен. Труба ПНД для таких работ, подходит больше, она более гибкая, цельная, соединения просты и надежны. Стоимость труб ПНД дешевле полипропиленовых труб. Диаметр трубы использую соответствующий производительности насоса, заужения трубы возможно после установленной автоматики.
Автоматику собираю с использованием проходного гидроаккумулятора объемом желательно не менее 80 литров, и реле давления. В отсутствие на насосе поплавкового выключателя для защиты от сухого хода, вместе с реле давления на гидроаккумуляторе, устанавливаю реле защиты насоса от сухого хода. Настройку автоматики провожу так же, как и при установки насоса скважины. Для одноэтажных домов, рекомендую устанавливать нижний предел давления воды 2.2 - 2.5 бар, верхний 3.0 - 3.5 бар. Для двухэтажных 3.0 - 3.5 бар, 4.0 - 4.5 бар соответственно. Пределы давления выставляются на реле давления, смонтированного в системе насосной станции. Гидроаккумулятор должен быть закачен воздухом до показателя на 0.3 - 0.5 бар меньше нижнего предела регулировки. Новый гидроаккумулятор, приобретенный в магазине, по умолчанию закачен 1.8 - 2.0.бар. Давление воздуха в гидроаккумуляторе необходимо периодически проверять (я это делаю раз в 3 - 6 месяцев). Проверка давления воздуха в гидроаккумуляторе проводится без воды (насос отключен, сливной кран открыт). Неправильно закаченное давление, может привести к периодическим перебоям подачи воды, или частым включениям и выключениям насоса, что приводит к его быстрой поломке. Берегите установленное оборудование.
Если материал был для вас полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.