Собака тянет поводок - знакомо? Упирается в ошейник, лапоньки растопыривает и гребет. Задыхается, хрипит, но тянет. Вряд ли такая прогулка доставляет тебе удовольствие. Давай решим эту проблему раз и навсегда! Не обещаю мгновенного результата - придется набраться терпения и потрудиться. Но то, что он случится, если ты будешь точно следовать моим рекомендациям, - 100%!
Теоретические основы этой важной темы ты можешь почитать вот здесь:
И я настоятельно рекомендую это сделать, чтобы понимать суть проблемы. А если первую часть ты освоил, приступим к практике!
Три режима движения собаки
Нормативное движение по команде «рядом». Собачка идет плотно и ровно рядом с твоей левой ногой, внимание сконцентрировано на тебе же. Такое движение в быту во время прогулок тебе вряд ли пригодится. Оно необходимо для сдачи всех видом испытаний. А еще для тренировки у собаки рабочей выносливости, а также способностей концентрироваться, игнорировать раздражители, контролировать себя. Вообще движение рядом – прекрасный индикатор состояния собаки и ее отношений с проводником. Но о нем мы в этом тексте говорить не будем.
Бытовое движение по команде «со мной/вместе» - это движение собаки у ноги (правой или левой – кому как больше нравится), но с меньшим количеством критериев. Собака может идти довольно свободно, отклоняясь от ноги владельца примерно на полметра - расстояние вытянутой руки. Также ей разрешается смотреть по сторонам и даже нюхать, если это не мешает сохранению позиции. Идти в этой команде собака может довольно долго. И в этом режиме ты будешь выходить с ней из дома, проходить многолюдные участки, заходить в магазины и т.д. (обучению этой команде будет посвящен отдельный урок). Но всю прогулку так двигаться нельзя.
А потому в остальное время собака должна уметь двигаться на расслабленном поводке по умолчанию. Без команд и инициатив со стороны хозяина. Если ты все прогулку будешь сам отвечать за поведение собаки и тормозить ее словами "не тяни", "тише" и т.п., несложно представить, во что превратится ваша прогулка. Вот над этим режимом мы с тобой сейчас и поработаем.
Критерии движения на расслабленном поводке
У любого действия, которому ты учишь собаку, есть критерии. И твоя задача - четко их собаке объяснить. Так, при движении на расслабленном поводке собака должна, почувствовав его окончание, без каких-либо команд и напоминаний с твоей стороны, или не усиливать натяжение, или ослабить его. Это правило. Его нужно соблюдать всегда и везде. Если будешь непоследователен и периодически позволишь собаке таскать себя, увы, ничего не выйдет.
Пока не научил, пользуйся «костылями»
Процесс этот небыстрый. И сразу получить собаку, которая не тянет, не выйдет. Потому на первое время тебе понадобятся «костыли», чтобы, пока мы объясняем собаке, как правильно, она не закрепляла нежелательное поведение. Иначе труды наши будут тщетны.
1. Ты сам учишь собаку тянуть, когда идешь за ней. А потому почувствовал натяжение – остановись или отшагни назад и остановись. Не делай НИ ОДНОГО шага за собакой, которая тянет. НИКОГДА. При этом, когда ты стоишь на месте, собака тоже не должна выдирать тебе руки, возвращаем ее и требуем провисшего поводка. Столько раз, сколько это будет необходимо. Пока не научил или не знаешь как, просто не иди за собакой, которая тянет.
2. Меняй направление движения в момент натяжения поводка или за секунду до. Не можешь долго стоять и ждать с моря погоды - ходи челноком или зигзагами. Не страшно, если собака, не среагировав своевременно, потянется за тобой. Это ведь она нас тянуть не может, а нам ее никто не запрещал. Будет внимательнее – успеет подстроиться. Это лучше, чем ехать по кратчайшему пути на собаке и учить ее тянуть. И абсолютно все равно, что о тебе подумают окружающие.
3. Если тебе нужно пройти сложный участок (зайти в лифт, в дрессировочный зал, пройти в подъезде мимо собаки и т.д.), а пес еще не может сделать этого самостоятельно, веди его на кусочке. Вот прямо кусочек в носик и пошли. Если собака возбуждена настолько, что твой кусочек ей не интересен, увеличивай дистанцию (если это возможно). Если нет, и ты уже в "красной" зоне, где собака ничего не воспринимает, спасай ее оттуда, уходи на рабочую дистанцию и там уже можешь тыкать кусочек. Ну, и работай над пищевой мотивацией.
4. Когда собаке трудно совладать с собой, можно сложные участки проходить спиной вперед. Ты идешь спиной вперед, а собаку ведешь перед собой. Таким образом ты как бы блокируешь возможность собаки нестись вперед без оглядки. Если собака решила проигнорировать твои условия и попыталась оббежать тебя, верни ее покойно обратно и продолжи движение.
5. В крайнем случае, когда пройти сложный участок нужно быстро и морочиться некогда, можно взять собаку на руки и пронести (если размер собаки позволяет). Но злоупотреблять этим не стоит, так как этот метод точно не научит твоего питомца верному поведению. Подойдет, скорее, для форсмажоров как экстренный вариант.
6. Пока стабильное движение на расслабленном поводке не отработано, а пройти нужно срочно и немало, быстро и без заморочек, обучения, кормления и остановок, можешь в качестве временной вспомогательной меры пользоваться вот таким лайфхаком: прокидываешь поводочек под левой ногой, берешь его покороче, но так, чтобы у собаки был возможность двигаться без натяжения рядом с тобой. И чешешь... Это такой полумеханический изматывающий способ объяснения. Руки у тебя не напряжены, дергать никого не нужно, а собака сама оттормаживается левой ногой. Обычно через 10 минут такой ходьбы собака смиряется со своей участью и спокойно чапает рядышком. А ты подмечай и откармливай желаемое поведение.
7. Подумай над длиной поводка. Чем короче твой поводок, тем больше вероятность его натяжения. Для начала обучения подойдет поводок не короче 3 метров. А участки, где нет возможности проводить собаку на такой длине, проходи с «костылями». Для некоторых собак максимально комфортным является 10-метровый поводок. Понаблюдай за своим зверем и подбери наиболее подходящий вариант, а потом постепенно укорачивай его.
8. Если у тебя уже огромный конь, которого ты своевременно не обучил движению на расслабленном поводке, и теперь тебе физически сложно с ним справляться, временно (!), пока учишь, можешь использовать корректирующую амуницию. Я имею в виду не строгие и электроошейники, которые опасны в руках непрофессионала, а халти, корректирующую шлейку с передним кольцом и ошейник контроллер. Некоторые владельцы для снижения силы натяжения прокидывают петлю из поводка вокруг живота собаки. Там меньше мышечная стенка, а потому собаке становится не очень комфортно тянуть.
Ах да, не пользуйся на этапе обучения рулеткой, которая все время находится в натянутом состоянии, и обычной шлейкой, которая делает натяжение поводка комфортным для собаки.
А теперь давай учить
Не удивляйся, некоторые упражнения будут проистекать из описанных выше "костылей", являясь как бы их развитием. Помни, что никаких команд мы собаке во время обучения не даем, формируя навык, который будет работать по умолчанию. И не жди моментального результата. Для того, чтобы его получить, может потребоваться от нескольких недель до несколько месяцев.
Упражнение 1: Метод остановки
Остановка сама по себе ничему собаку не учит. Она лишь не дает нежелательному поведению случаться, а значит закрепляться. Чтобы выжать из остановки максимум пользы, ее нужно продолжить и выстроить для собаки причинно-следственную связь: твоя стратегия "буду тянуть и быстрее приду к цели" больше не работает. Когда ты тянешь, ты лишаешь себя возможности этой цели достигнуть. А вот когда ты ослабляешь поводок и предъявляешь внимание владельцу, ты снова запускаешь прогулку и можешь идти, куда хочешь. Пока не натянешь поводок. Когда собака достигла конца поводка, а потом ослабила его и посмотрела на тебя, начинай хвалить ее, кормить и идти. Поводок натянут – я стою. Поводок провисший – я иду. Сначала приходится останавливаться довольно часто, а ждать довольно долго. Голосовой похвалой можно продлить участок движения на провисшем поводке. Да, такие остановки и ожидания могут удлиннить прогулку, но оно того стоит. И при этом собака не должна попятиться к тебе попой, зациклившись зрительно на вожделенном раздражителе. Мол, отстань, ты ведь этого хотел, на, получи и пошли. Это как отмахнуть назойливую муху, даже не посмотрев на нее… Пусть посмотрит на тебя и продемонстрирует внимание.
Не сформируй ненароком неверную поведенческую цепочку, отхваливая возврат к тебе после сильного рывка. Подробнее об этом читай здесь. Если собака дернула, повернулась к тебе, а потом получила кусок, ты закрепляешь всю цепочку. Собака понимает: чтобы получить кусок, нужно сначала дернуть, а потом обернуться. Так себе удовольствие.
Упражнение 2: Кликерная прогулка
Берем собаку на короткий поводочек (1,5 метра), делаем несколько шагов (начинаем всегда с малого – 2-3 шага), останавливаемся и ждем внимания собаки. Во время остановки не даем собаке бродить, нюхать, заниматься своими делами, держим довольно коротко, но стараемся поводок не натягивать. Не озвучиваем ни команд, ни кличек. Просто ждем. Если собака на первых этапах очень долго (минут 5) не смотрит на тебя, можно издать любой звук от лица (не кличку). Например, цыкнуть, мукнуть, хрюкнуть и т.д. Но такая помощь не должна быть постоянной. Прибегай к ней только на паре первых занятий. Когда собака посмотрела на нас, подаем маркер верного действия (клик или голосовой), умеренно весело выдаем кусочек и движемся дальше. Снова делаем 2-3 шага и остановку. Выполняем 4-5 таких серий. Повторяем упражнение каждую прогулку, постепенно увеличивая количество шагов между остановкам. Ожидая остановки, собака не разгоняется в момент начала движения, а также учится отслеживать твои действия и предъявлять внимание. И расслабленный поводок таким образом отработаешь, и включение собаки прокачаешь.
Упражнение 3: Подлавливаем и подмечаем
Лови те моменты, когда собака ведет себя так, как тебе хотелось бы в конечном итоге. Идет она на провисшем поводочке, сама, совершенно случайно - не жадничай, кликни и похвали за это. Иначе как ей понять, чего конкретно ты хочешь? Но сделай это ДО натяжения поводка. Мы как бы подлавливаем и подкрепляем верное состояние, провисший поводок, комфортную скорость движения, ощущение карабина и т.д.
Упражнение 4: Вперед из задом наперед
Еще одно упражнение, которое вырастает из "костылей". Увлекаешь собаку за собой, двигаясь спиной вперед, потом разворачиваешься и делаешь несколько шагов лицом вперед, а затем снова разворачиваешься и отшагиваешь от собаки спиной вперед. се это делаешь весело и эмоционально, контактируя с собакой, но не давая ей команд. Пока ты отходишь от собаки, она устремляется за тобой и не тянет, а потом удерживает это внимание по инерции, когда переходишь в обычное движение. Этот участок пути, который ты проходишь лицом вперед, постепенно увеличивай. Собаке не обязательно весь путь смотреть на тебя, достаточно не тянуть поводок. А когда собака идет так, как тебе нужно, кликай и хвали.
Упражнение 5: Кушалка
И снова возвращаю тебя к "костылям". В этот раз к движению за кусочком. Из этого "костылика" вырастает очень понятный собаке метод обучения. Ведешь собачку за носик и кормишь. Вот прям шажок-кусок, шажок-кусок. Кликаешь и кормишь, пока собака не успела ошибиться. Потом 2-3 шажочка-кусок. Постепенно увеличиваешь паузу между выдачей кусочков и растягиваешь пройденный от кусочка до кусочка участок, накармливая таким образом зону рядом с собой, куда собаке будет хотеться возвращаться. При этом все равно, куда смотрит собака и где она находится. Главное, чтобы до клика или в его момент собака не тянула поводочек.
Только не беги за собакой и не пихай ей кусок в нос, когда она тянет поводок! Это важно понять. Кусок появляется для того, чтобы собака не тянула, а не когда она потянула. Собака, которая прет буром, не может рассчитывать на то, что ее владелец скачет за ней и пытается запихать еду.
Упражнение 6: Туда-сюда
Постепенно все твои "костыли" превратятся в обучалки! Вот и сменой направлений можно грамотно воспользоваться. Меняешь направление до или в момент натяжения поводка. Если собака среагировала на твой "кульбит" и подстроилась, не натянув поводочек, кормишь и хвалишь. Если проморгала, и ты почувствовал натяжение поводка, значит ничего не заработала. Таким образом мы не только не дает неверному поведению случаться, но и учим собаку следить за владельцем, человеком непостоянным и непредсказуемым. Поняв, что ты в любой момент можешь изменить направление, собака научится быть к тебе внимательнее, а как следствие снизит натяжение поводка.
Упражнение 8: Метод Тюрид Ругос
Автор книги "Моя собака тянет поводок. Что делать?" Тюрид Ругос разработала собственный, авторский метод решения проблемы. Я подготовила краткое содержание книги, с которым могут ознакомиться наши Премиум-подписчики вот здесь.
Упражнение 9: Медленное хождение
Возьми собаку покороче, но не натягивай поводок и иди утрированно медленно. Вот прям крадись. Научи собаку ориентироваться на тебя и двигаться в таком режиме. Он выматывает как физически, так и психологически. Не нужно двигаться так всю прогулку. Но небольшие вкрапления делать полезно. Когда видишь, что собака подстраивается под твой темп, кликай, хвали и корми.
Работать все это будет только при вот этих условиях:
- если твоей собаке известно про выдержку, внимание, концентрацию и самоконтроль. Уроки по каждому из этих блоков скоро появятся в Авторском курсе
- если твоя собака знает про маркеры
- если ты правильно поощряешь и хвалишь собаку
- если твои требования стабильны и постоянны. Как только ты отступаешь от правил, все твои предыдущие усилия обнуляются, и ты начинаешь сначала
- если ты правильно оцениваешь обстановку, в которой работаешь с собакой. Усложняй условия среды постепенно
- если твоя собака имеет ежедневную физическую и ментальную нагрузку, иначе она не сможет контролировать накопившуюся энергию
- если между тобой и твоим питомцем выстроены или выстраиваются правильные отношения. Когда собаке с тобой интересно и комфортно, она меньше хочет бегать по своим делам и больше хочет оставаться рядом с тобой
И еще несколько ценных советов
Почему рывки – не выход
Потому что рывок - это наказание, которое не учит верному поведению. Ну дернул ты, ну сообщил, что тебе что-то не понравилось. А что делать-то вместо этого?
Если твой рывок недостаточной силы, и ты идешь и подергиваешь поводок, толку от этого нет. Собака к своей цели движется, а дискомфорт в виде твоих подрыгиваний привыкает терпеть.
Если ты делаешь рывок такой силы, что собака перестает тянуть и зажимается, это значит, что ты вводишь ее в стресс, а в стрессе учиться сложнее. Собака прекращает тянуть временно, потому что напугалась, испытала дискомфорт. Но так как новому поведению она не научилась, ошибки будут повторяться. А чтобы поддерживать этот эффект, тебе придется сначала усиливать воздействие – дергать сильнее (потому как к прежнему собака быстро привыкнет), а потом надеть строгач, электрику и т.д.
А как при помощи рывка ты планируешь обучить маленького щенка? Собаку мелкой породы? Тревожную, неуверенную в себе или пугливую собаку? А возбудимую или агрессивную?
Это не значит, что я совсем не пользуюсь рывком. Пользуюсь. Но исключительно как методом коррекции на уже хорошо обученной собаке в случае ее ошибки.
Получи желаемое не через натяжение, а через разрешение
Ты же уже понял, что натяжение поводка – самоподкрепляемое поведение. Если после натяжения собака получает то, что она хотела, поведение закрепляется, даже если ты за него не выдаешь вкусноту. Чтобы вместо этого поведения закрепить послушание, учи собаку спрашивать разрешения. Подробности здесь:
Разберешься в причинах - ускоришь процесс
Если ты определишь причину натяжения поводка конкретно у твоей собаки (страх, стресс, неуверенность, возбуждение и т.д.) и параллельно будешь разбираться с ней, процесс пойдет быстрее.
Пока ты не разберешься с натянутым поводком, можешь забыть о продуктивном решении остальных воспитательных и дрессировочных задач. Ибо все начинается с расслабленного поводка. И выход из дома, и прогулка, и занятие с собакой.
В ближайшее время мы опубликуем материалы по обучению безотказному бытовому подзыву и движению по команде "со мной". Чтобы не пропустить, подписывайся и приглашай друзей!
Полезные ссылки, которые помогут разобраться в теме:
Если откликнулось, и хочешь поблагодарить за понравившийся материал, поддержать канал и ускорить его развитие, можешь сделать это донатом на карту СберБанка, привязанную к номеру телефона: 8-904-577-45-73 (Ирина Федоровна С.). Спасибо тебе за твое внимание и благодарность!
***
Понравилась статья? Подпишись и поделись с друзьями! Дальше будет еще интереснее! А если остались вопросы, звони (+7-904-577-45-73) или пиши, и я расскажу все, что тебе будет нужно!
Автор: инструктор-дрессировщик, кинолог, руководитель дог-центра "Барбосыч", директор Кинологического центра социальной помощи "Друг", член Федерации спортивно-прикладного собаководства Кемеровской области Ирина Соловьева