Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал!
Сегодняшняя статья будет посвящена всем непонятным историями, которые происходят с нашими дорогими фиалочками. В этой статье мы постараемся перечислить основные проблемы, возникающие с сенполиями и предложим вам варианты их решения!
Препараты
Начнём, пожалуй, с препаратов, друзья!
Препараты делятся на три большие группы: инсектициды от всех видов насекомых, акарициды от клещей и фунгициды от грибковых и гнилостных заболеваний.
Еще есть деление на контактные и системные препараты.
Системными препаратами называются те, которые впитываются растениями через корни, распространяются во все части растения и травят вредителей в тот момент, когда оно фиалочку грызёт. Это наиболее удобный вариант, потому что обработка потребуется меньше.
Контактными препаратами называются те, которые воздействуют на вредителя непосредственно попадая на его тело. В случае лечения большой коллекции фиалок это не очень удобно, потому что потребуется намного больше обработок, чем в случае с системными препаратами.
Ну, и ещё одно деление: препараты бывают химического и биологического происхождения.
Какой лучше? Скажу вам честно, друзья, биологические препараты мы с мамой используем только в целях профилактики, а если у нас, действительно, есть заболевание, мы беремся за химию.
Однако, важным моментом является класс опасности: не важно, химическое средство вы возьмете, или биологическое, оно должно быть либо 3, либо 4 класса опасности. Препараты 1 и 2 класса опасности в квартире использовать нельзя! Это опасно не только для детей и домашних животных, но и для вас самих!
Теперь поговорим об основных препаратах, которые мы с мамой используем для борьбы с вредителями.
Актара
Химический инсектицид контактно-системного типа. То есть, он воздействует на вредителя, соприкасаясь с его телом, а еще впитывается через корни во все части растения и травит вредителя, жующего фиалки. Мы используем Актару для всех типов насекомых. Способ применения зависит от локализации вредителя. От почвенных вредителей проливаем почву, а в случае внешнего поражения дополняем пролив опрыскиванием. Концентрация рабочего раствора - 1г на 1-2 литра и для полива, и для опрыскивания. Да, это рекомендуемая концентрация для опрыскивания, а для полива это - бешеная доза, однако, как показала практика, более слабая концентрация может не справится с кем-то серьёзным, например, с корневым мучнистым червецом, о котором мы будем говорить позже.
Для более слабых вредителей, вроде почвенных комариков, блошек и энхитрей вполне можно использовать более слабую концентрацию, рекомендованную производителем.
Подробнее об использовании Актары и Топаза мы уже рассказали в этой статье, друзья:
Неплохим вариантом является Актеллик, особенно, если Вы не можете понять, кто напал на фиалку: насекомые или клещи. Или же точно уверены, что завелись и те, и те. Это системный контактно-кишечный инсектицид с акарицидным действием, то есть, воздействующий и на насекомых, и на клещей. Соответственно, от почвенных вредителей проливаем почву, от наружных - опрыскиваем фиалочки.
Топаз
Замечательный системный химический фунгицид от всех видов грибковых и бактериальных культур. Отлично помогает от всех видов гнили, мучнистой и ложной росы и прочих грибковых заболеваний.
У нас с мамой топаз в жидкой форме, концентрация рабочего раствора: 2мл на 10л воды. Мы отмеряем шприцом, 0,2 мл на 1л воды. Обычно, хватает одной обработки-опрыскивания, эффект просто потрясающий. В статье приведенной выше, есть не только об Актаре, но и о Топазе.
Морестан
Отличный японский химический системный препарат, совмещающий в себе все 3 вида борьбы с вредителями, являясь и инсектоакарицидом, и фунгицидом в одном флаконе. Рекомендуемая концентрация: 1г на 1-2 литра воды при наличии заражения. Производителем заявлено профилактическое действие препарата в течении минимум 20 дней, однако, когда у нашей подруги возникли проблемы и вылезли все три вида вредителей, включая клещей, мы провели 2 обработки с промежутках между ними в 7 дней. Вредители исчезли после первой же обработки, друзья.
Рекомендуется применять морестан в комбинации с биоприлипателем и антистрессовым препаратом, однако, признаюсь честно, мы этого не делали и все сработало отлично.
Фитоверм
Биологический инсектоакарицид кишечно-контактного действия. Как мы уже говорили, все био-препараты мы используем, в основном, для профилактики, однако, когда у нас было заражение паутинными клещами на нескольких сенполиях и, особенно, других растениях, мы воспользовались фитовермом ввиду отсутствия возможности приобретения других препаратов.
Есть несколько нюансов использования фитоверма, друзья.
Во-первых, дозировка.
Чтобы провести эффективную обработку фиалок от любого клеща, необходима концентрация рабочего раствора 10 миллилитров Фитоверма на 1 литр воды, не смотря на указание в инструкции 2 миллилитра на 1 литр воды. Такая маленькая концентрация вещества не убьет большинство видов клещей, они продолжат жить счастливо и активно размножаться.
Во-вторых, кратность обработок. Как мы уже писали, это не системный препарат, а всего лишь кишечно-контактный, то есть, он не впитывается в растение и поражает только тех вредителей, которые в состоянии питаться, полностью игнорируя, например, яйца. Именно поэтому очень важно знать тип клеща, который поразил ваши фиалочки и его жизненный цикл, чтобы провести качественную обработку и потравить именно в тот момент, когда личинки вылупятся из яйца. Фитовермом необходимо провести не меньше 4-х обработок, друзья, что делает использование препарата не очень удобным, если у вас не 10, а 400-500 растений, как у нас, например. Нам повезло, что мы с мамочкой боролись с клещами втроём с моим братиком Васей, который самоотверженно помогал нам стаскивать все растения в место обработки и размывать стеллажи. Справиться с такими обработками в одно лицо практически нереально, если у вас, например, 500 растений и штук 10 стеллажей, Вы просто физически не сможете все качественно обработать.
Однако, если вы точно знаете вид клеща и не имеете 500 растений, а всего несколько штучек, фитоверм вполне подойдёт. Подробнее о том, как использовать этот препарат, можно почитать в нашей статье, посвящённой исключительно этому препарату, друзья.
Фитоспорин
Он бывает различных видов и форм. Это системный биологический фунгицид, в составе которого содержатся добрые и полезные грибы, абсолютно безвредные для человека, животных и сами растений, которые не позволяют любым другим сходным грибным и бактериальным культурам поживать на фиалочках. Сюда же вполне можно добавить и Фитолавин, являющийся био-фунгицидом, который ещё и является антибиотиком.
Вредители
Теперь поговорим о самих вредителях, друзья. Эти нехорошие товарищи, обожающие угнетать фиалочки, делятся на 3 типа: насекомые, клещи и грибковые заболевания.
Насекомые
Одним из самых распространённых насекомых на фиалочках является Трипс.
Вы можете завести этих друзей в своей коллекции сенполий совершенно случайно, например, купив в цветочном магазине букетик, и принеся его домой. А еще эти ребята умеют летать и вполне могут заглянуть к вам в гости, залетев в открытое окошко.
Трипс локализуется в цветах фиалок, поэтому основными признаками наличия трипсов на фиалке является недоразвитость бутонов, искореженные цветы и вскрытые пыльники. Цветочки быстро вянут, толком не успев покрасоваться. Если растение приобрело новых "друзей" уже во время бурного цветения, обнаружить его можно по трём признаком: быстрое увядание цветов, пыльца, рассыпанная на цветах, самоопыление (на цветке неожиданно для Вас начинает зреть коробочка, иногда это случается когда пестик случайно воскнулся в пыльник, но в случае поражения трипсами, коробочек становится удивительно много).
Итак, что же делать с трипсом на фиалках? Для начала, оборвать все цветоносы с поражённых растений. Обидно, досадно, а что делать, если эти ребята живут именно в цветах? Если Вы просто опрыскаете из пульверизатора цветы, они все равно испортятся, так что, другого выхода нет, друзья.
Двукратной обработки актарой, актелликом или морестаном раз в 10 дней будет вполне достаточно, если не хватило двух обработок одним из этих препаратов, можно провести ещё пару обработок другим препаратом из этого списка.
Если прям совсем ничего не помогает, есть вариант просто не давать фиалкам цвести и удалять все цветоносы месяца 3, трипсы расстроятся и испарятся от голода.
Мучнистый червец поражает фиалочки в двух видах: корневой и наружный. Наружного распознать легче: на стволике и в пазухах листьев вы увидите белую субстанцию, по которой ползают неприятного вида товарищи.
А вот с корневым мучнистым червецом сложнее: он редко выходит за пределы грунта и выглядит как плесень на стволе и в рандомных участках грунта.
Борьба с мучнистым червецом на фиалках вполне успешно происходит с помощью Актары в концентрации 1г на литр. От корневого - проливаем почву, но если с двух обработок с периодичностью раз в 7 дней проблема не ушла, то нужно сменить препарат на другой инсектицид из вышеозвученных. Если поражение очень сильное, то нужно переукоренить фиалку, удалив все "плесневые" истории со ствола и выкинув грунт, здесь важно действовать быстро, эти ребята съедят весь ствол моментально. Предположить корневого мучнистого червеца можно по резкому ухудшению состояния растения, нижние листья неожиданно становятся мягкими, цветоносы, если они были, начинают отсыхать, а фиалочка, которая только вчера выглядела великолепно, становится грустной и унылой с мягкими обвисшими листьями. В баночку для переукоренения налейте Актару в небольшой концентрации и будет фиалочке счастье, если она выживет.
При поражении наружным мучнистым червецом необходимо удалить всех насекомых, которых сможете, белую субстанцию тоже нужно вычистить, и сдборить очищенный стволик изрядным количеством выбранного инсектицида из пульверизатора с повторением процедуры раз в 7 дней.
Если после обработки вредители все равно появляются, можно действовать через выше озвученный способ омоложения-переукоренения, подлив в воду раствор инсектицида и смочив им повреждённые части растения.
Вот вам подборочка про омоложение:
Грибные комарики, энхитреи, подуры и прочая мелочь в почве.
В основном, они довольно безвредны и возникают ввиду нарушения агротехники, а конкретно - из-за перелива. Эти ребята легко лечатся раствором актары или любого инсектицида и гибнут практически моментально, поэтому останавливаться мы на них особенно не будем.
Есть особый вид вредителей на фиалках: Гельминты. Конкретно речь идёт о Корневых Нематодах.
Выглядит эта история как утолщения на стволе фиалки. Внешние признаки таковы: растение не развивается, чахнет и гибнет, а когда залезаешь в грунт, видишь, что у фиалки практически нет корне и огромная шишка на стволе.
Существует множество мнений о лечении фиалок, подхвативших гельминтов. Кто-то кричит: "Срочно выкидывай растение, грунт выброси и делай так со всеми фиалками, на которых обнаружены нематоды, а лучше сожги всю коллекцию и беги, нематоды повсюду!", но мы не сторонники таких радикальных мер.
У нас есть живой пример фиалковода, вылечившего добрую часть коллекции от корневых нематод... препаратом Пирантел в концентрации 1 таблетка на 1 литр воды. Подойдет Декарис и любые препараты для людей, в которых указаны нематоды. Есть сторонники теории, что такие препараты не подходят, потому что они всего-лишь парализуют нематод, а не уничтожают их. Однако, приверженцы данной теории, распространяющие эту информацию, не учитывают один нюанс: в человеческом организме парализованные нематоды выходят естественным путем вместе с ядами. В почве они никуда не деваются, однако, яд тоже никуда не девается. Парализованные гельминты не могут больше питаться, а под воздействием яда из паралича они уже никогда не выйдут, исход очевиден.
Однако, есть вероятность загнивания ствола с почившей нематодой, поэтому после такой обработки внимательно следите за обработанным растением и будьте готовы в случае загнивания ствола переукоренить фиалочку, обрезав все подгнившие части ствола. В воду для переукоренения, как и в предыдущих случаях, добавляем раствор с антигельминтными препаратами.
Клещи
Клещей существует множество разных видов: прозрачный оранжерейный клещ, клещ плоскотелка, тирофагус... Многие утверждают, что паутинный клещ не поражает фиалку, но мы на практике выяснили, что это не так, когда наши другие растения были поражены паутинным клещем, паутинки и самих клещей мы нашли и на нескольких фиалочках.
Однако, это не так важно, друзья, потому что без микроскопа вы вряд ли сможете достоверно определить вид клеща, поразившего фиалку. Признаки будут следующие: загущение и угнетение центра розетки. Листья могут выглядеть блеклыми и, словно, пыльными. Изъеденные мягкие нижние листья, особенно хорошо видно поражение снизу.
Как мы уже говорили, выяснить наличие определенного вида клеща вы сможете только с помощью микроскопа, поэтому лучше не стоит рисковать и использовать контактные препараты вроде Фитоверма. Мы с мамой точно знали, что перед нами паутинный клещ, именно поэтому мы использовали этот препарат.
Нам известна скорость развития клеща, поэтому не сложно рассчитать, что обработки должны происходить раз в 4 дня, ведь именно спустя этот срок из яиц вылупляются новые особи, которых мы угощали Фитовермом.
Однако, если Вы ошибетесь с видом клеща и не попадете в момент, когда вылупляются из яиц детишки клещей, обработки вполне могут пройти в пустую.
Итак, что же делать? Как минимум: Актеллик и Морестан. Оба препарата являются системными инсектоакарицидами, поэтому вполне неплохо справятся с клещами на фиалках. И вообще, вам подойдет любой акарид системного действия, который вы только сможете раздобыть.
Заболевания фиалок
В основном, речь идет о фитофторозе, всех видах гнили (корневая и листовая), мучнистой росе и ложной росе, ржавчине и прочих прелестях.
Чаще всего выше озвученные истории происходят с фиалками из-за нарушений агротехники, таких как перелив, низкая посадка в горшке и переохлаждение или перегрев грунта. Иногда мы приносим чьи-то споры домой с овощами, фруктами, цветами, споры залетают в окно, приходят на обуви, но, в основном, все-таки, нарушения в режиме ухода за фиалками всему виной.
Иногда нарушения происходят не по вине фиалковода, а ввиду погодных условий, например, не каждый может позволить себе кондиционер, и очень сложно что-то сделать, когда у тебя в квартире +40. Корни и листья будут гнить, а препараты только слегка тормозить процесс.
И не каждый может установить хорошие окна, из которых вообще не дует и платить по несколько дополнительных тысяч в месяц за обогреватель, поэтому зимой столкнуться с переохлаждением корневой системы, ее отмиранием, загниванием, образованием перелива и плесени очень легко. И тоже любые препараты только слегка тормозят процесс, но полностью его не остановят.
Именно из этих двух причин растут ноги у большинства грибковых заболеваний у фиалок.
Что делать? Соблюдать агротехнику, как бы невероятно это не звучало.
Не заливать грунт. Есть фиалки на фитиле - нельзя допускать замокания, на верхнем поливе - взвесьте горшок, затем пальчиком проверьте грунт, если он теплый и сухой - пора поливать, если грунт прохладный и влажный - полив стоит отложить, даже если горшок кажется легким.
Если дома слишком жарко, необходимо всеми силами уменьшить температуру хотя бы до +28 градусов Цельсия. Нам частично помогали бутылки объемом 1,5 литра, которые мы замораживали в морозилке и раскладывали на полках стеллажей.
В холодное время года еще сложнее. Если у вас не супер качественные окна и из них дует, убирайте фиалки с подоконников, иначе, вам будет очень сложно избежать переохлаждения, о котором мы будем подробнее разговаривать в нашей Болталке про Фиалки. Фиалки способны переносить температуру до +15 градусов Цельсия, но входить в такой температурный режим они должны медленно. Температура должна снижаться очень постепенно, не более 2-х градусов в неделю. А вот перепады температуры, например, во время проветривания крайне негативно сказываются на состоянии фиалок, именно в такие моменты и происходит переохлаждение корней и их загнивание, а на листьях появляются светло-зеленые разводы.
Что делать? Лично мой опыт таков: не ставить фиалки близко к окнам, и особенно, на подоконник. Отапливать помещение доступными способами, например, кастрюлей с водой, установленной на плиту, которую я периодически приношу в комнату, поднимая тем самым температуру в помещении хотя бы на пару-тройку градусов. Однако, не забывайте, что какой бы способ подогрева вы не использовали: обогреватель, радиаторы, печь, кастрюли на плите, все это, вероятно, сделает воздух в помещении очень сухим, и фиалкам это тоже очень не понравится, поэтому необходимо либо периодически опрыскивать воздух рядом с фиалками, или сами фиалки (только в темное время суток), либо приобрести увлажнитель воздуха.
Подробнее о подготовке к холодному сезону:
Если же фиалка именно залита, способ спасения будет зависеть от степени поражения фиалки.
Если корни живы и гниение еще не началось, можно просто пересадить фиалку в новый грунт.
Если жив только ствол, а корни уже сгнили, отлично подойдет способ омоложения или переукоренения, держите подборку:
Если же нет уже и ствола, но центр розетки вполне цел, а гниение туда не добралось - срочно срезайте всю гниль и ставьте головушку в новый грунт под пакет, через пару недель она укоренится.
А если же поврежден и центр розетки, срезайте все листья и ставьте на укоренение, чтобы не потерять сорт, к сожалению, при повреждении гнилью центра розетки саму фиалку уже не спасти, друзья.
Профилактика
Профилактику мы проводим раз в 2-3 месяца био-препаратами. Проливаем почву фитоспорином, а иногда берём химическую актару.
Отдельно стоит сказать о приобретенных растениях. Необходимо помещать их в так называемый карантин на 2 недели, а лучше на целый месяц, в идеале сделать входную профилактическую обработку теми же фитоспорином и актарой. За время карантина вы уже точно будете знать, все ли в порядке с вашей новой красавицей и вам не придется лечить всю коллекцию, так что, искренне не советую вам забывать или игнорировать помещение фиалочек в карантин.
Недостаток и избыток питательных веществ
Отдельно стоит поговорить об удобрениях для фиалок (сенполий).
Основные необходимые фиалкам вещества и микроэлементы - это азот, фосфор и калий.
Азот нужен растениям, чтобы наращивать зеленую массу, то есть листочки.
Форфор необходим для формирования корневой системы и качественного цветения.
Калий нужен для транспортировки углеводов и сахаров в растении. Калий также играет важную роль в повышении устойчивости растений к низким температурам, засолению, засухе и болезням поднятия иммунитета.
При пересадке в новый питательный грунт фиалку можно не удобрять следующий месяц, однако, по истечению этого срока, фиалку необходимо подкармливать.
Хорошо себя зарекомендовали Fertika для фиалок и удобрение Etisso.
Фертика - довольно слабенькая подкормка, однако, отлично подойдет новичкам. С ней не нужно высчитывать подходящие концентрации и вполне можно использовать так, как рекомендовал производитель. Фертику вполне можно использовать раз в неделю.
Etisso - более сложный уровень. Есть два основных вида этого удобрения: для наращивания зеленой массы с повышенным содержанием азота для нецветущих фиалок, которым нужно нарастить листву и для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора и калия. Мне сложно сказать что-то по концентрации, мне встречалась разрозненная информация о разбавлении указанной производителем концентрации в 3-5 раз.
Лично я подкармливаю все свои цветущие и зацветающие фиалки Peters Professionl 10:30:20, так называемый Взрыв Цветения, в 3 раза разбавив концентрацию, указанную на упаковке, 2 раза в месяц. А для наращивающих зеленую массу фиалок у меня припасен Плантафид 20:20:20, который я разбавляю 2 раза для подкормки по листу и в 3 раза для корневой подкормки, так же 2 раза в месяц.
Недостаток и переизбыток освещение
(недосвет и пересвет)
Мы не будем останавливаться на этой теме слишком подробно, потому что скоро я планирую отдельный материал на тему освещения фиалок, однако, не могу не упомянуть тему проблем с осещением в этой статье, потому что пересвет и недосвет очень часто путают с наличием вредителей на фиалках и начинают неистово травить фиалочки всем подряд, удивляясь, что ничего не помогает.
Картина недосвета такова: бледные листья, удлиненные черешки, "руки вверх" (фиалка поднимает вверх листики, как бы тянется к источнику света), цветоносы слабые, цветы очень мелкие.
Картина пересвета: листья выгорают, становятся темными, или наоборот, слишком светлыми, желтеют, центр розетки загущается, листья становятся жесткими и искривленными, могут появиться ожоги, а розетка может начать обнимать листьями горшок, опустив их вниз.
Итак, световой день для фиалочки необходим 10-12 часов, для цветущих можно медленно, прибавляя час в неделю, сделать 14-тичасовой световой день. Досвет должен быть не слишком интенсивным, а общая освещенность должна составлять 2500 lm.
Если вы фиалочки не досветили, интенсивность освещения можно аккуратно и постепенно прибавить, а если произошел пересвет, уберите фиалочку подальше от источника света, а особо тяжелых случаях загущения центра розетки можно положить на серединку розетки ватный диск или салфетку.
Ну что, друзья, надеемся, что теперь вам проще будет разобраться в источниках проблем с вашими фиалочками, желаем пышного цветения и здоровья вам и вашим красавицам и до новых встреч на нашем канале! Пока-пока!