Утром меня посетила мысль, что мы почти завершили поход: большая часть маршрута пройдена, и теперь с каждым шагом мы будем все ближе к шумному миру человека современного. Уходить не хотелось. Да, мне надоела каша. Да, было бы неплохо попасть под теплый душ. Но! Покидать царящую вокруг атмосферу не хотелось напрочь.
«Ладненько, сегодня еще ждет долина Ярлу, да и на Трех березах мы должны быть завтра только к вечеру. Подъем!»
Завтракали и собирались неспешно, поэтому вышли где-то в 10 утра.
Едва отошли от лагеря, как разговорились с парой (наверное, семейной), что шла со стороны метеостанции. Когда сообщили им, что прибыли из города на Неве, мужчина воскликнул, мол неужели сюда все из Питера приехали. Мы ответили, что за все время встретили только одну петербурженку, и больше земляки нам не попадались. В ответ нам сообщили, что на днях сюда на оранжевом УАЗе Патриоте приехала целая семья с маленьким ребенком в переноске. Бывает же.
Потом мы зашли к Коле с Аленой, обменялись телефонами, сделали финальную «себяшку», попрощались и пошли дальше.
От нашего лагеря до горного приюта Аккем было около 2,5 км. За время нашей вчерашней дневки дорога успела просохнуть, а угол спуска был минимальным, так что шлось легко.
Горный приют Аккем - мечта для богатого матрацника (так называют туриста, который не любит рюкзаки и палатки, предпочитая блага цивилизации для размещения): несколько гостевых домов, какой-никакой туалет, кафе, платный вай-фай и прочие излишества, пока что нас не сильно интересовавшие. Цели у нас было ровно две: скинуть накопившийся мусор и подтвердить бронь на завтрашние выброску и баню. В буфете прикупил толи булку, толи шоколадку, которой поделился с Димой.
Связавшись с Высотником в Кучерле, мне подтвердили бронь на выброску и баню, насчет оплаты сказали, что это уже в Высотнике решается по факту прибытия. Сдать мусор - платная услуга, хотя, если бы я молча пихнул мешок в мусорку, мне бы вряд ли что сказали. Но раз сам спросил - держи прайс. Относительно роскошный туалет по системе сельского, оказывается, закрыт на кодовый замок, секрет которого сообщают лишь матрацникам из гостевых домов. Дискриминация в самой неожиданной сфере.
Но не все так плохо, ибо совершенно бесплатно можно оставить свои рюкзаки в сарайчике и отправиться в радиалку, что мы и сделали. Напоминаю: последний зафиксированный факт кражи из рюкзаков/палаток в этой местности произошел лет 6 назад, так что переживать не стоит.
Пока собирались, снова встретили группу, с которой стояли на Кучерлинском озере. Оказалось, что они тоже собирались в долину Ярлу. Договорились встретиться где-нибудь в долине. На круг нас ожидал путь протяженностью около 4,5 км с набором высоты 200 м.
Ниже озера Аккем хоть и сужается, но приобретает все черты горной реки: не глубокая, но очень бурная и быстротечная - вброд спокойно не перейдешь. На поиски переправы ушло некоторое время, потому что Мапс.ми показывал ее немного не там, где она была на самом деле.
На переправе догнали нашу Кучерлинскую группу, решили идти вместе. Радиалка в долину Ярлу оказалась самой простой частью всего похода: подъем почти не ощущается, дорога ровная и проходит рядом с источником воды - рекой Ярлу.
Пока набирали воду, кто-то из группы выразил опасения насчет ее качества. Мы с Димой попытались успокоить волнение и сказали, что пили воду из всех водоемов, что попадались нам на пути, даже из Аккемского озера, чего не советовали делать местные, и все с нами было в порядке, так что переживать не о чем. В ответ Саша сказал, что еще по озвученным нами на Кучерлинском озере планам понял, что мы наглухо отбитые и при желании даже подшипник переварим, что в составе рациона подходит далеко не каждому. Особо возражать не стали: что есть, то есть. Чуть позже мы разделились, поскольку группа спешила в каменный город, а мы с Димой не могли и шагу ступить, не сделав фото: настолько красиво было вокруг.
Саму долину я заприметил еще на Каратюреке, ведь палитрой своих цветов она сильно выделялась на общем фоне. Мать Мира, «пестрой змеей» спускавшаяся к Аккему сразу запала в душу. Увиденное в самой долине поражало: я привык видеть склоны гор с различными оттенками серого, но чтоб среди них попадались голубые и фиолетовые, а еще и оранжевые, и все это в одном месте - такого, пожалуй, не было. А еще отсюда отлично видно форму сердца на Каратюреке.
Но была и другая причина прийти сюда. Я позарез хотел увидеть эдельвейсы, но все, что я о них знал, это то, что они белые, поэтому в отношении каждого незнакомого (то есть практически любого) белого цветка, который попадался нам в походе, я говорил: «Вот это точно эдельвейс!» Пока не надоело, Коля поправлял меня, мол нет, не он, а потом просто сказал, что эдельвейсы точно есть в долине Ярлу, которую так же называют долиной эдельвейсов.
Название абсолютно заслуженное, ибо ближе к каменному городу эдельвейсов действительно становится не мало. Именно на цветок эдельвейс не очень похож, поскольку вместо лепестков у него белые отростки, больше смахивающие на шипы. Но он очень необычный и редкий, срывать не стали, поскольку он еще и краснокнижный.
Насколько я знаю, каменный город - это относительный новодел и исторической подоплеки под собой не имеет. А вот камень Рериха - это немного другое.
Говорят, что камень называется так, поскольку когда-то сам Николай Рерих пришел к нему и, почувствовав невероятную энергетику камня, сделал на нем отметку в виде трех точек, вписанных в круг (до сих пор видно).
Может, у меня был высокий пульс, но, когда я прикоснулся к камню двумя руками, через меня будто прошел небольшой разряд электричества: вошел через правую руку, чуть задержался в области сердца и вышел через левую руку.
Есть личное наблюдение на тему «Как определить место с необычной энергетикой, если ты в этом месте не один», все просто: кто-нибудь непременно начнет ссориться. Так и случилось.
В группе мужчин, что явно не первый день шли вместе, случалась перепалка: один из группы был сторонником нематериального взгляда на мир, а второй - ярым материалистом. Спор на повышенных тонах в условиях практически абсолютной тишины был хорошо слышен всем вокруг. К консенсусу, естественно, не пришли, но хоть замолчали минут через 5, за что спасибо.
Все же было интересно: «Зачем человек, не воспринимающий ничего, кроме того, что можно непосредственно пощупать, пришел в долину Ярлу? Здесь нет каких-то значимых для списка личных рекордов и достижений объектов, вроде непомерно высоких вершин или опасных троп. Лишь красочная палитра природы и какая-то энергия, которую можно лишь почувствовать, но не описать словами»
Мы немного посидели в тишине, размышляя каждый о своем и отправились в обратный путь.
По пути встретили суслика.
Вернувшись к горному приюту Аккем, надели рюкзаки и проложили маршрут. До Трех берез от горного приюта было идти около 20 км со сбросом высоты в 900 м. Планировали пройти где-то 10 километров сегодня, и 10 оставить на завтра, как раз пополам. Но поскольку на спуске уклон был небольшой, тропа достаточно простая - шли весьма бодро и решили отодвинуть финиш километра на 2. А зря.
Простой тропа была ровно до середины, то есть те самые запланированные 10 км. Дальше нам попались три не самых простых перехода по камнепадам, а все редкие места под лагерь были заняты, чего я совершенно не мог понять, ведь эти люди явно шли снизу вверх, и, не пройдя половины пути, встали на ночлег, хотя за «серединой» пути до горного приюта было навалом мест под лагерь.
Равномерный спуск сменился участками с подъемами, силы были на исходе, давно не попадались источники воды (к Аккему было трудновато спуститься), поэтому вода заканчивалась, смеркалось. Нашли место под лагерь, но нужна была вода, источников которой рядом не было. Идем дальше.
«Хозяин Аккемской тропы, пожалуйста, дай нам место под лагерь!»
Примерно в 21:30 надо было переходить речку Куган. Сегодня переходить речки уже доводилось, но в тех случаях это можно было сделать по поваленным бревнам, которых здесь не было. Вернее были 2 штуки, которые лежали на самом краю водопада. Ползком перешли речку вброд и набрали воды.
На карте я заметил место под лагерь чуть выше нашей переправы, пока устроили пятиминутный привал, сбегал (лихо сказано) на разведку: о чудо, свободно.
Несусь назад, хватаем рюкзаки и пулей взлетаем вверх по склону: мало ли, пока будем копаться, места займут.
На достаточно крутом склоне было ровно 2 площадки, каждая как раз по размеру палатки.
Сытно ужинаем и решаем, что раз завтра нам идти меньше половины пути, а выброска заказана на 16:00, то спокойно можно поспать часов до 9 утра.
Ночью опять кто-то шуршит возле палатки.
Ближе к утру начался дождь, который явно не собирался заканчиваться.
Завтракаем быстро, на как же быть с укладкой вещей: в Высотнике раскладываться не собирались, а значит все сырое высушим только в СПб.
«Дождик, пожалуйста, перестань хоть на 10 минут, мы соберем вещи, а дальше можешь продолжать»
Через 5 минут после моего обращения, дождь закончился, а возобновился он часа через пол.
Не тратя впустую времени, быстро собираемся и стартуем.
- А вот прикинь мы бы сегодня те камнепадаы переходили, убились бы - говорю я.
- Да, всё-таки хорошо, что прошли подальше.
Немного скользкая тропа с меняющимся углом спуска, но до Трех берез осталось около 7 км, что радует.
По пути встречаем большую группу, идущую вверх. В составе группы вижу знакомое лицо: девушка-гид вела группу вверх по Кучерлинской тропе (мы ту группу встретили на второй день похода; это когда меня пытались подбодрить, мол осталось совсем чуть-чуть до озера).
Где-то в километре от Трех берез встречаем группу женщин в возрасте от 50 лет, среди них бабушка с огромным рюкзаком за спиной. Как мы узнали, бабушке 72 года, и на Аккемское озеро она идет второй год подряд. Возраст - не помеха для человека невероятной силы. Всем пример.
Как только добрались до Трех берез, зарядил ливень, где-то в стороне Казахстана били молнии, гром раскатами отражался от склонов гор. Что ж, Алтай нас дождем встречал, Алтай нас дождем и провожает. От Димы поступило очень разумное (с точки зрения всех советов по безопасности) предложение - уйти из-под деревьев. Я сказал, что пусть Тор меня поразит, но из-под деревьев я никуда не двинусь, хотя и так уже мокрый до нитки.
16:00, дождь почти закончился, а на горизонте спасительного транспорта все не видать. Решили пойти по следам колёс (гипотетически) навстречу ожидавшему нас транспорту.
Метров через 800 выходим на поляну, с одного края которой припаркованы две лифтованные шишиги, а с другого обустроено кафе с навесом, пара беседок и один аил.
В аиле отдыхали водители шишиг, у которых я спросил, мол не за нами ли приехали. Они ответили, что нет, но за 12000₽ довезут нас до Высотника. В виду отсутствия забронированной выброски мы почти сразу согласились.
Пока одну из шишиг готовили к дороге (накидывали цепи противоскольжения на колеса), на поляне появился еще один походник возрастом не более 40 лет. Нам представился Димой и попросился вместе с нами доехать до Высотника. Мы согласились, тем более, что он предложил разделить часть стоимости поездки (кстати, на этом наш совместный путь не закончился, ибо на следующий день мы подбросили его, вроде, до Усть-Семы).
Новый Дима (чтобы избежать путаницы, назову его так) забрался в кабину шишиги, а мы с Димой - в кузов. С одной стороны, вроде, необоснованная привелегия, с другой - мне было в удовольствие прокатиться в кузове шишиги и сравнить ощущения с покатушками в кузове КАМАЗа.
Что сказать, покатушка была весьма экстремальной, поскольку: ехали мы, вцепившись в борта открытого кузова, поскольку почти каждая кочка предлагала выкинуть нас из кузова; переодически приходило ощущение, что мы вот-вот перевернемся и улетим вниз с обрыва; иногда ветки нещадно хлестали по рукам и голове. Если изначально я подумал, что 12000₽ - неоправданно дорого за путь длиной километров в 20, то, наблюдая из кузова за кубометрами грязи, через которые шишига с ревом прорывалась, я очень быстро передумал и решил, что поездка нам даже дешево обошлась.
В какой-то момент мы остановились, чтобы водитель снял цепи с колес. Он спросил, мол откуда мы, я ответил, что из Питера. Я же спросил, мол реально ли на чем-то, кроме шишиги, здесь проехать. Водитель ответил, что на УАЗе Патриоте пытался один умелец проехать пару дней назад (тот самый оранжевый из Питера), хозяину машины еще в Кучерле говорили, чтобы он записал номер нашего водителя, а то мало ли не проедет. Так и случилось: вытягивали его шишигой как раз рядом с местом, где мы сейчас остановились.
Когда приехали к Высотнику, мы расплатились с водителем шишиги, новый Дима также участвовал в этом процессе.
На ресепшене в Высотнике я узнал, что по какой-то причине (несмотря на подтверждение брони) про нашу выброску забыли и транспорт за нами даже не посылали. Мда, бывает.
Зато с баней все обстояло, как договаривались.
Какой же всё-таки кайф после баньки навернуть тарелочку горячего борщеца, закусить стейком и запить холодненьким пивом.
Стейк, кстати, был из марала - это такой крупный олень, обитающий на Алтае. Какого-то особого вкуса я не распознал. Как и в случае со стейком из кита в Бергене, меня не покидало ощущение, что подали мне обычный стейк из говядины. Ну да ладно, это было вкусно и не каша, что особенно радовало.
Изначально планировали поспать в машине часов до 5 утра и стартовать в обратный путь в СПб, но на ресепшене мне сказали, что нам полагается бесплатный завтрак в 7 утра. Бесплатный завтрак - слишком весомый аргумент, так что в планы была внесена корректировка.
А на завтрак у нас была ….. барабанная дробь ….. та-дам - каша (да сколько можно то уже), но она была на молоке, чего в моем рационе не было чуть больше недели, так что ладно.
Часов в 8 мы выехали с территории Высотника, мой пока что самый долгий пеший поход закончился.
Для местности, в которой мы провели почти 8 дней я придумал название - Походостан. У него есть свой флаг - звездное небо над остроконечными и заснеженными вершинами гор, есть и гимн - рокот водопадов, смешанный с шумом крон на ветру, а все мы - его граждане, откликнувшиеся на зов неведомой силы, что ежегодно притягивает сюда сотни людей из разных земель, а некоторых, единожды приманив, больше не отпускает. У нас есть свой неписанный и никем не озвученный кодекс, хоть и как таковых нет органов правопорядка, которые бы следили за его соблюдением, но этому кодексу подчиняются все по доброй воле и зову сердца. Здесь я впервые ощутил, что единство мнений в обществе не всегда вертится исключительно вокруг материальных благ. Дискуссии на тему какой-нибудь крутой тачки или модных шмоток в городе могут длиться часами. А попытаешься что-то подобное пообсуждать здесь, так разговор заглохнет, как колымага на морозе. Зато вы часами можете обсуждать закаты и рассветы, а также неописуемые пейзажи, что попадались вам во время других походов в различных уголках Земли.
В той части Походостана, где мы были, есть три основных места для массовых лагерей. Это берег Кучерлинского озера, Кедровые стоянки и берег Аккемского озера. По своей сути они очень напоминали вокзалы/аэропорты: кто-то только прибыл, кто-то на дневке, кто-то уже убывает.
Дефицит сотовой связи и интернета наводит на мысли: а действительно ли вот этот человеческий рой, с которым ты теми или иными способами коммуницируешь в повседневной жизни, так важен для тебя. Неа. Ты не вспоминаешь о них перед сном и во сне не видишь, в моменты, когда появляется связь, на ум приходит один, ну максимум два человека, которым стоит сообщить, что с тобой все в порядке, дабы не нервничали по пустякам. Как же не хотелось отключать «авиарежим» по прибытии в Кучерлу.
Подобный вид отдыха (лучше бы ему, конечно, стать образом жизни, но пока нет такой возможности) чрезвычайно важен. Позволяет вынырнуть из «шелухи», вспомнить: кто ты, каковы твои мечты и цели, чего ты вообще от жизни хочешь. Главное - по возвращении в цивилизацию не потерять ту путеводную нить, что ты снова нашел, не забыть те ответы, которые ты получил, хотя казалось, что и вопросов то не задавал. Но это уже другая история.