Предупреждение. Все элементы схемы находятся под потенциалом сети(по сути под сетевым напряжением), от сети нет никакой гальванической развязки! Именно поэтому прикосновение к любой части схемы(даже к цепи питания микроконтроллера +5В) может привести к поражению электрическим током.
Предскриптум :) Для тех, кому не интересен скучнейший пролог и анализ схемы, а просто нужно готовое решение по переделке драйвера, то можно листать сразу в конец статьи.
Давно с женой задумывались о замене старых люстр в квартире на новые, хотя бы часть на кухне и в детской. Еще года два-три назад пытались что-то подобрать. Классические люстры менять на классические... Не, это уже не то. Хотелось уже тогда чего-то более свежего, современного. Выбор падал на светодиодные. НО!!! Как же без НО??? Все, абсолютно ВСЕ такие люстры идут с пультом ДУ, ну в лучшем случае с каким-то управлением по bluetooth или Wi-Fi. И вроде бы, казалось, бери не глядя... И вот тут, то самое НО!
- До сих пор не нашел ни одной люстры под двухклавишный настенный выключатель(а у меня стоят выключатели сенсорные + ДУ)
- Подавляющее большинство люстр управляются только с собственного пульта ДУ(в лучшем случае подключаются к смартфону) и не имеют памяти настроек. Т.е. если отключить настенным выключателем, настройки сбиваются, а при следующем включении режим либо переключается на другой, либо загорается какой то по умолчанию и совсем не тот, что нужен.
А теперь представьте, когда нужно включить свет, в поисках пульта, смартфона или чего то еще шаритесь по темной комнате? И как всегда такие мелочи обычно лежат на самом видном месте, но их никогда не найти! Мне что, в квартире пультов не хватает еще? Или в смартфоне постоянно запускать приложение? Ну уж нет...
Почему производители сейчас не хотят думать головой? Почему нельзя сделать нормальную люстру, пусть даже с пультом? Ну сделайте под 1 и 2 клавишные выключатели с памятью настроек??? Пультом один раз настроил нужные тебе режимы, запомнил и пользуйся настенным выключателем? Понадобилось перенастроить, взял пульт, перенастроил и снова пользуйся настенным выключателем... именно по такому принципу у меня в спальне и работает RGB подсветка потолка, пульт нужен только для ее перенастройки, а включать и выключать можно настенным выключателем.
В чем проблема? Да, пусть будет дороже, но лично я бы переплатил. Да и не только я думаю. Свой покупатель найдется. С памятью я одну люстру все таки нашел, но и она под 1 клавишный выключатель!
Вобщем пока я плюнул на поиски и остановился просто на паре самых дешевых люстр Ritter, одна на 86 ватт на кухню и 142 ватта в спальню или в детскую. Вторую, на 142 ватта я уже получил и протестировал. Скажу сразу, люстра красивая, но мощность у нее сильно завышена. По замерам, на полной мощности от сети она потребляет всего 0.25 А. При напряжении в сети 220 В. это всего навсего 55 ватт! В самих плафонах установлена двуцветная светодиодная лента 200 диодов на метр(сколько там метров в 4 плафонах я честно не считал, но светодиоды чередуются "теплый" и "холодный" белый). На каждом канале 120 вольт и ток 0.2 А. что составляет 24 ватта на канал, итого 48 ватт. Остальные 7 ватт уходят в тепло.
Люстра производителем заявлена, как для освещения помещения 30 квадратных метров. Хотя и с комнатой в 18 квадратов она если и справляется то только только и на включенных обоих каналах. Если включить только один канал, любой, в комнате уже полумрак. Вобщем люстра явно не для гостиной, но даже для маленькой кухни так себе.
При каждом включении питания люстра меняет свой режим работы "холодный", "теплый", "нейтральный", "режим ночника". Какой режим она включит при включении настенного выключателя, большая загадка!
Ну что, будем подбирать свои драйвера, а пока посмотрим что там с родным драйвером. Может получится как-то переделать.
На каждый канал драйвер действительно выдает те самые 200 мА. и их действительно два(теплый и холодный). Не знаю, почему на драйвере указана мощность от 37 до 50 ватт на канал, хотя 175*0.2 это всего лишь 35 ватт на канал. Ладно, это все лирика, оставим это на совести производителя и будем считать что оставшаяся мощность это обогрев :) Ну или я мало что понимаю в колбасных... Тьфу, в люстрах конечно же. Ну или возможно законы Ома сильно поменялись :)
Вскрытие драйвера показало
в наличии действительно два независимых канала, причем со стабилизацией тока. Собраны на микросхеме драйвере BP2958, толком даташита на эту микросхему я не нашел, но он особо и не нужен. Очевидно что:
1 вывод это вход обратной связи по току и подбором сопротивления резисторов R13 и R14 (1R40 это 1.4 ома) можно подобрать ток драйвера в небольших пределах, главное не перегрузить драйвер, на какой ток он рассчитан мне неизвестно.
2 вывод это PWM регулировка яркости, уходит в загадочную микросхему
3 вывод горячая масса GND
4 вывод ROVP, резисторами R18 и R19 задаем верхнее ограничение напряжения, в нашем случае это 175 вольт.
5 вывод +311 вольт после выпрямителя
6 и 7 вывод очевидно, нагрузка
Так же установлена микросхема 1725. Искать ее по маркировке думаю гиблое дело, скорее всего производитель либо затер оригинальное название и выбил свое, либо это чисто заказная микросхема под конкретное устройство. Я больше склоняюсь к первому. Скорее всего это какой то микроконтроллер с прошитой программой, а цифры на корпусе просто указывают на конкретную прошивку. Значит попробуем предположить что это такое. По результатам замера на конденсаторе CE2, на нем 5 вольт.
1 вывод подключен на +5В
2 вывод горячая масса GND
3 вывод через делитель подключен к сети, зачем не знаю, не разбирался
4 вывод явно это сигнал фотоприемника с пульта
5 вывод куда то подключен, но не стал разбираться
6 и 7 выводы это PWM сигнал на 2 выводы драйверов
8 также горячая масса GND
Если предположить что эта микросхема микроконтроллер, то лично мне с ходу пришла мысль что это либо ATtiny13(отметаем сразу, по питанию там нет ничего даже похожего), либо PIC12F629(или 675). Вот именно у микрочипа своя оригинальная распиновка по питанию и на 100% совпадает с имеющейся. Все остальные выводы не так уж и принципиальны, т.к. в этих контроллерах это порты и их можно настраивать.
Если будет желание, возможно попробую заменить микросхему загадку на микроконтроллер PIC12F629(или 675) с собственной прошивкой, тем более все что нужно для написания прошивки это старенький MPLAB, вспомнить 35 ассемблерных команд и программатор. Все это есть, но пока задача стоит запустить драйвер на "максималках", т.е. без всяких ШИМ регулировок, пультов, просто включить оба канала на максимум.
Для этого просто скинем резисторы R16 и R17 по 10 ком(код 103, они все равно нужны только при подаче ШИМ и то не всегда), чтобы не просаживали 100% ШИМ на 2 ногах драйверов, перережем пару дорожек к контроллеру, установим одну перемычку и через резистор 510 ом(код 511 типоразмер 1206 или больше, т.к. 1206 еле еле хватает для впайки) подадим +5 В питания контроллера на эти ноги. Т.к. даташита на драйвера я не нашел, решил этим резистором перестраховаться, пусть будет, есть не просит, а хуже не сделает.
При включении драйвера с подключенной люстрой, теперь сразу включаются оба канала на полную мощность, ток на выходе драйверов ограничивается на уровне 200 мА, как и было, я проверил, на 2-ых выводах микросхем драйверов напряжение около 5.2 вольт. Контроллер остался подключенным. Выпивать его я не стал, ибо питание контроллера сделано на самом что ни на есть классическом параметрическом стабилизаторе в виде гасящих резисторов и стабилитроне DZ1. Просто оставил работать этот узел в штатном режиме.
Предлагаю поспорить в комментариях по поводу "нужности" переустановки микросхемы загадки на контроллер PIC12F629(или PIC12F675) с собственной прошивкой. Если нужно, то какие функции сохранить, которые выкинуть, какие добавить(например управление с двухклавишного выключателя с памятью настроек, т.к. в этих контроллерах есть энергонезависимая память EEPROM.