Повествование моё очень долго лежало на полке. Потом также мучительно долго корректировалось, переписывалось и дополнялось. Длинное, сбивчивое, неупорядоченное, да просто хаотичное, как и вся поездка.
А Алтай не терпит спешки, нагромождения впечатлений, но мы думали, что мы умнее и всё сможем…
12 августа
Близится день отлёта. Вещи неделю назад уже уехали отдыхать при помощи СДЭКа. Это было гениальное решение! Спасибо за него Лене и Марату. Я бы не додумалась.
16 августа
Итак, на сей раз наше путешествие в компании друзей. Мы все в том же составе: я, Дима, Саня и Ксюня, а так же Лена с мужем Маратом и двумя детьми - Тошей и Тёмой.
Планировать поездку мы начали ещё с февраля, как купили билеты. Наше планирование состояло из просмотра роликов в интернете, прочтения чатиков, покупки недостающего снаряжения и записывания в блокнот интересных мест. Впоследствии все забылось и лично я ехала с пустой головой и без своих записей.
Уже после путешествия могу сказать, что:
1) билеты на самолёт надо брать заранее, месяцев за 6 до поездки. И обязательно прямой рейс, без пересадок;
2) лучше спланировать свой маршрут, хотя бы основные точки;
3) оставьте себе время на отдых в день прилета;
4) паром - обязательно заранее (может, конечно, и получится день в день заказать, но зачем рисковать);
5) ну и интересное понравившееся жилье тоже обязательно заранее заказывать. А вообще можно было даже не брать палатку - отелей/домиков по трассе хоть отбавляй.
17 августа
В аэропорт мы прилетели в 9:30 по причине задержки рейса. Горно-Алтайск встретил жарой!
На стоянке нас уже ждали машинки. На этот раз взяли в аренду Hyundai Creta. В автопрокате дали кое-какие напутствия в дорогу, рассказали, как ведут себя водители на дороге, где можно поесть, что посмотреть.
Первым делом зашли в ближайшую столовую около аэропорта, а затем поехали забирать вещи в СДЭК. Все прошло гладко. Вещи доехали в целости и сохранности! Очень рекомендую такой способ отправки багажа. Вышло намного дешевле, чем если бы мы брали билеты на самолет с багажом.
Первое, что отметили в Горно-Алтайске - автобусы на газу.
Далее поехали на другую сторону реки Катунь по Алтайскому тракту на гору Чертов палец. Место туристическое, народу много, вход платный. Можно заехать на машине до первой площадки, а можно и до второй, если не страшно, так как подъем там довольно крутой. Мы не рискнули, оставили машину на первой площадке и поднялись на вершину пешком. С горы открывается чудесный вид на реку Катунь, на посёлок Соузга на другой стороне, природный парк Ая на стороне горы.
Покрутившись на вершине, сделав несколько кадров, отправляемся дальше по трассе. Впереди - Талдинские пещеры. Тоже туристические.
Они входят в территорию Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».
Попасть самостоятельно не получится, только с гидом. Есть два варианта экскурсий: 1,5 часовая для всех и 4-х часовая для взрослых и детей старше 10 (со спелеологическим оборудованием).
Понятное дело, что с нашими мелкими на 4-х часовую мы не попадаем, да и записываться на неё надо заранее.
Экскурсии проходят потоком через каждые 20 минут. Группы большие, человек по 30 минимум. Маршрут не очень большой, и пещера - это только его часть, причем не самая длинная (длина основной галереи всего 140 метров). Остальное - обзорные площадки и каменная Арка желаний.
Немного информации.
Талдинский карстовый массив включает в себя не менее 30 пещер, которые располагаются на высоте от 40 до 200 метров над рекой Катунь. Пещеры были известны ещё с конца XIX века, а первая детальная публикация о них принадлежит (неожиданно) М.П.Кроту. Он сделал первый план пещеры:
Спелеологическое изучение Талдинских пещер не закончено и по сей день. Так что есть, куда стремиться!
Вечером, порядком подуставшие от пятичасового перелета и прогулок, мы поехали на место нашей первой ночевки в поселок Камлак, на турбазу GAUTAM (на Яндекс картах есть информация, что база больше не работает. А жаль - хорошее место)
База маленькая, всего 4 домика, один из которых домик хозяина.
Есть навес для машины. Большую часть территории занимает газон, а в уголочке - задел для будущего огорода. Есть место для костра с освещением, а так же место для (возможно) обрядов: столб, костровище, камни и так далее. В домиках и на территории присутствует дух Индии и Алтайская любовь к природе.
Чуть позже на другой базе я вычитала, что «Кам» в переводе с Алтайского означает «шаман». Считается, что это очень древнее и священное место. Сюда собирались камы (алтайские шаманы) со всего Алтая и проводили массовые шаманские ритуалы.
«А ещё Камлак - это стартовая точка одного из возможных путей (существуют альтернативные пути со стороны Алтайского края) к плато Метлёво (урочище "Метлев лог", Семинский хребет, Камышлинский карстовый участок). Там находятся входы в самые глубокие и протяженные пещеры Алтая — Экологическая (Кек-Таш), Алтайская, СОАНтехническая, Алтайских спелеологов, Дуэт, Технологическая и др. Все перечисленные пещеры не являются экскурсионными объектами, хотя и хранят в своих глубинах много красот. Для их посещения требуется соответствующее снаряжение и спортивная подготовка, да и добираться до них не так просто» (TURISTKA.RU).
Вечером было очень лень готовить и мы решили сходить в кафе, но людей там было очень много, ждать было ещё ленивее и мы вернулись к себе, приготовили ужин на горелке, открыли (не без труда) бутылочку вина за приезд, пожарили зефир и легли спать.
18 августа
Сегодня утром я никак не могла себя поднять с кровати, так как ночью была ужасная гроза и дождь колотил по неутепленной крыше с неимоверной силой. Дети не слышали, а я проснулась и наблюдала беспрерывные всполохи молний. Перебрала в голове, что у нас осталось на улице, поняла, что ничего, и уснула снова.
Проснулись в 10 утра, собрали вещи и помчали во вчерашнее кафе "Лампа". Завтраки там до 11:30. Сервис и подача как в лучших ресторанах СПБ. Но и цены тоже не маленькие. На территории комплекса, где расположено кафе, есть небольшая ферма-зоопарк: кролики, куры и енот!) И только утром я поняла, о ком говорила Ксюша вчера: «мама, там кто-то живет, я хочу посмотреть!». Это она про клетку с енотом, которая находилась на первом этаже, на веранде избушки!) А думала, что она про хозяина избушки, и с пеной у рта доказывала, что нельзя вот так просто вламываться к людям просто потому, что «там кто-то живет» и «я хочу посмотреть»:))
Вернулись на базу, собрали остатки вещей и выдвинулись к Камышлинскому водопаду.
Попасть на него не так-то просто оказалось. Доехали до моста и поняли, что съезд гораздо раньше и надо было уходить под мост. Но и это бы нас не спасло. Дорога заканчивалась почти сразу под мостом и дальше километра 3 пешком вдоль реки. От другой трассы почти так же. Решили, что просто подъедем с другой стороны реки и переправимся на лодке. Проще и быстрее. Так и сделали.
Стоимость переправы с человека - 600 руб.
Есть разные варианты: с катанием и без. Мы взяли с катанием и нас весело домчали до места. На другом берегу, на тропе народу как на Невском. А у водопада - как на день города🫣, сфотографироваться почти не реально!
Интересный факт про водопад - оказывается, он был создан не природой, а человеком. В 1930 году было прокопано другое русло реки и поставлена мельница. А в 1940 году мельницу переоборудовали в лесопилку, но время и паводковые воды беспощадны. Вскоре из всего комплекса остался только один водопад, который теперь собирает толпы туристов.
Мы осмотрелись и решили подняться по лестнице к вершине. Лестница платная, на самом верху открывается красивый вид на поляну внизу.
А ещё - это начало троллея. Сашка решила прокатиться и я заодно. Ограничение - меньше 40 кг нельзя. Стоимость - 500 руб.
Дождались своей очереди, Саша первая, я за ней. В конце трассы ударилась дай боже как об какую-то связку веревок рукой и лицом. Палец до сих пор болит, хотя уж два месяца прошло, ну а лицо до конца отпуска болело точно.
Немного погуляли по поляне среди лотков с сувенирами. Начался ливень. Решили переждать его под крышей тира. Буквально через минуту-две вбегает мужчина и рассказывает своим знакомым, что на троллее девушка лет 18 на всей скорости в самом низу влетела в железную лестницу, которую сотрудники не убрали после предыдущего спустившегося человека. Её без сознания унесли куда-то. И тут я задумалась… Больше судьбу в этой поездке не испытывала и Сашу отговорила.
Дождь закончился так же быстро как начался и мы пошли обратно к реке, чтобы переправиться на другой берег к нашим машинам. У реки на нас недобро надвигалась туча с гор, «паромщик» был очень обеспокоен её цветом и заметно нервничал.
Переправились мы очень быстро, но и туча не медлила. В машину заскочить успели и даже по пути к ней успели сунуть пару листьев каким-то кроликам за забором:) Дождь ливанул как из ведра! Но был таким же быстрым, как и первый заход.
На обратном пути заскочили в ботанический сад благо он был по дороге. Сад просто великолепный! Если бы у нас было больше времени, то я бы там гуляла до ночи. Но опять же - это моя любовь к цветочкам-зеленушке. Очень радует в таких местах отсутствие толп туристов. Хотя на мой взгляд место достойное внимания и изучения.
Особенно впечатлил огород: лекарственные растения, цветы, пряные травы, десятки видов мяты, огурцы, кабачки, тыквы - всё это органично сочетается и выглядит как большой цветник. Совершенно нет ощущения дачного огорода. Захотелось воплотить на даче.
На обед заехали в кафе "Легенда" в поселке Черга. Нашли его по отзывам в интернете, а в реальности нашли не сразу - вывеска отсутствует. У кафе высокая оценка на Яндекс картах - значит все, кто там обедал, остались живы-здоровы. А это главное. Еда как в столовой лет 20 назад, но вполне съедобно. На сегодняшний день Яндекс карты говорят, что кафе больше не работает…
Вечером начался квест по поиску места для ночлега в районе Семинского перевала.
Сначала мы тщетно пытались найти его вдоль реки, до перевала, но ни одного подходящего места не было. Проехали перевал, свернули в поле. Проехали немного по полевой дороге, чуть не завязли в грязи, встретили трактористов. Пока ребята с ними общались мы бродили в поисках места под палатку. Места не нашли, но нашли грибы!
В итоге остановиться в поле нам не разрешили, так как оно частное. Пришлось уехать.
Мы решили вернуться снова на перевал и поискать место с другой стороны дороги.
По карте увидели реку Черная и дорогу вдоль неё, которая оказалась проселочной колеёй, но вполне проезжей. Правда на въезде был дом с собакой и стояла многообещающая табличка «охотничье хозяйство». Проехали немного вперёд, и тут нам перебежал дорогу табун лошадей. Полянку нашли, даже у реки, но лошади за рекой (она оказалась маленьким ручьем) смотрели очень не добро. Так лошади и мы постояли минут 10 глядя друг на друга. Мы в раздумьях, они в шоке. Потом прогулялись вперёд по дороге в поисках места получше, но там в траве нашли только лошадиные кости.
Взвесив все факты (охотничье угодье, сторожевой пёс, лошади, ручей из которого они пьют и кости) мы поняли, что рады нам тут не будут. Решили поискать другое место.
Хотелось уже куда-то приземлиться. Но раз с палаткой не вышло, мы стали обзванивать отели, гостиницы и турбазы. Нигде не было места. Ночь обещала быть прохладной.
Но вот, после очередного звонка на турбазу, нам улыбнулась удача: нашлось место под палатку на их территории. Бонусом - туалет типа "дырка" в покосившемся домике, вода из скважины, кострище, дрова и беседка. Но самое прекрасное - это огромные кедры, под которыми мы остановились.
Быстро разбили палатки и разожгли костер - стало повеселее. А после бутылочки вина всё вообще встало на свои места.
Место, кстати, платное, но стоимость символическая, около 200 руб. за палатку.
Часть событий я пыталась записывать по мере поездки, но времени на это совершенно не было. Вот, к примеру, это я записала лежа в платке:
«Уже ночь, 1:35, и фактически 19 августа. В СПб сейчас на 4 часа меньше. Я ещё не привыкла к такой разнице во времени! 4 часа - это много»
Всё, на что меня хватило:))
19 августа
День наш начался с грозы. Ночью шел небольшой дождь, но он никак не мешал спать. А под утро начало громыхать в отдалении от места нашей стоянки. Мы проснулись рано и решили, что надо завтракать и собирать палатку до дождя. Но ветер нещадно гнал тучу прямо в нашу сторону и все, что я успела - добежать до туалета:)
Дождь был не долгим, но гроза разбудила Сашу. Ксюшу же не разбудит, кажется, даже пушечный выстрел над ухом.
Подождали окончания дождика в палатке, вылезли, позавтракали (в том числе вчерашними грибами) и вернулись на Чуйский тракт. Семинский перевал было не узнать! Пробка, люди, палатки, ТОЛПА! Напомнило Геленджик в разгар пляжного сезона🤦♀️. Вечером было намного лучше.
Люди не стесняясь стояли с палатками прямо посреди памятников… спрашивается, чего мы вчера стеснялись?…
Припарковались (не без труда) и пошли гулять по кедровому лесу. Кедры очень старые, все покрыты мхом. Выглядит чарующе! Если бы стояла жара, то добавился бы ещё запах кедровой рощи, но было довольно прохладно, а солнце только начинало прогревать воздух.
При наличии времени и сил можно прогуляться на гору Сарлык (Себи-Бажы) - вершину Семинского перевала, с которой открывается вид на долину, соседние хребты и Туюкские озёра. Высота горы - 2507 м. Местные жители её почтительно называют Ял Менку - Вечная Грива. У нас времени не было да и сил на столь длительный поход тоже.
Семинский перевал находится уже в Онгудайском районе Республики Алтай. Почти треть Чуйского тракта пролегает с севера на юг по его территории. Онгудайский район является историко-археологическим и культурно-духовным центром Алтая. Здесь расположены места древнейших сокровищниц нашей истории: курганные комплексы пазырыкской эпохи, которые принесли всемирную славу Алтаю.
В районе ведется поиск оптимальных путей сохранения историко-культурного наследия и природного разнообразия с учетом развития туризма. С этой целью созданы два заказника, природно-хозяйственные парки и этно-природный парк «Уч Энмек»
Вот туда-то мы и направились. Парк находится в Каракольской долине - огромное пространство между гор, ощущение умиротворения, спокойствия и какой-то тишины во всем: в пасущихся коровах, в изгибах хребтов, в солнечном свете…
В визит-центре не было никого. Мы побродили по территории, но смотреть именно тут нечего. На территории есть несколько домиков-аилов и лекционные залы. Отсюда ходят в длительные тематические походы в Каракольскую долину и проводят научно-просветительские лекции.
Читать информацию на стендах я не стала, только сфотографировала с расчетом на то, что почитаю позже, дома, когда буду писать свои «записки сумасшедшего». И да, вот только сейчас я читаю и открываю для себя новое, неизведанное, куда теперь очень хочется попасть!
На стендах немного информации об экскурсиях (пеших, авто и конных). Они рассчитаны на 3-7 дней. А также есть прелюбопытнейшая информация о самой долине и о деятельности, которую проводят руководители природного парка:
Мне очень близко это по духу и, конечно, будь посвободнее, я бы вписалась, но увы, мы не рассчитывали на такое, поэтому продолжили свой путь далее. Если интересны обычаи местного населения и история Горного Алтая - обязательно надо рассмотреть это место, как одну из точек на маршруте. Я там только помыла голову,.. в священном месте,.. чистой Алтайской водой. Может ума прибавится?)
Оглядываясь назад, я понимаю, что КАЖДАЯ точка на маршруте после Семинского перевала достойна отдельного изучения и отдельной поездки: не спеша, смакуя, наслаждаясь…🧘🏻
Далее по плану у нас был перевал Чике-таман - второй по трассе Новосибирск-Ташанта. Но, памятуя вчерашние поиски места под стоянку, мы решили не рисковать и во время обеда нашли на карте кемпинг «Малина». Он находится между Онгудаем и перевалом Чике - Таман. По пути на перевал забронировали места прямо у реки и направились по совету хозяйки к Ильгуменскому порогу.
Дорога к нему лежит как-раз через перевал, который стоит отдельного описания и восторгов. В начале дорога проходит в долине, а потом, у села Хабаровка, начинается подъём длиной 7 км. Полотно Чуйского тракта проходит по срезу в отвесных гранитных массивах, высшая отметка - 1250 метров над уровнем моря. Спуск к селу Купчегень составляет 4 км.
Мы хотели просто проехать, но не смогли не остановиться: вид с вершины потрясающий! Сквозь облака пробиваются лучи солнца и пятнами освещают долину, оставшуюся внизу.
Если бы у меня было неограниченное количество времени и не было бы под боком Ксюхи, которая каждую секунду норовит улететь в пропасть, я бы там зависла на несколько часов с фотоаппаратом в ожидании самого лучшего кадра. Время нас нещадно подталкивало вперёд. Поэтому кадры с телефона: довольствуемся тем, что есть:)
Проехав перевал после села Купчегень свернули налево, по указателю «Кордон».
Место, куда мы приехали - тренировочная база спортсменов-рафтеров «Кур-Кечу» (в переводе с алтайского - «Мостовая переправа»). Урочище Кур-Кечу находится в месте впадения реки Большой Ильгумень в реку Катунь.
Вход на территорию - 50 рублей. Принимают только наличными и никак иначе!
Мы провели довольно много времени, наблюдая, как спортсмены проходят Ильгуменский порог - участок на средней Катуни 4-5 категории сложности длиной около 500 метров.
Дети носились у реки, строили пирамидки из камней, а мы просто наслаждались.
В урочище было обнаружено большое количество древних курганов и наскальные рисунки.
В этом районе находилась старая переправа. Из-за скал вплоть до 1934 года путешественникам было очень сложно перебираться на другой берег реки.
Вечером, вернувшись на базу, поставили палатки, развели костер и сидели до самой поздней ночи слушая, как рядом несет свои бурные воды река Урсул. Чуть далее она впадает в Катунь, а до этого присоединят к себе реку Малый Ильгумень. Ощущение, что идёт сильный ливень и сейчас нас смоет, но это не так!
Небо сегодня удивительно чистое и звездное. И луна из-за гор светит как прожектор, освещая скалы на противоположном берегу реки.
20 августа
Проснулись рано, решили потихоньку собираться и завтракать. Дима пошел к машине за продуктами… и тут началось самое интересное - ключи. Их не было. Вечером Дима отнес продукты в машину, закрыл её и вернулся по тропинке к палатке. Всё! В палатке ключей нет, у машины тоже, по тропе нет. Где?! Сна ни в одном глазу, перетрясла и собрала половину вещей из палатки, в пижаме бегаю по местности вместе с Ксюней в поисках ключей, придумала план действий на случай «если», поделилась трагедией с женщиной, которая с нами вместе ночевала в этом кемпинге и видела мои метания. И тут Дима находит ключи в косметичке. Как - не понятно:) На выезде женщина спросила: «ну как, нашли?» я говорю - «да, слава богу!», а она мне: «оставьте подношение духам: монетку, конфетку…». Я на всякий случай оставила, благо Саша как раз накануне в магазине зачем-то купила мешочек конфет…
Собирались мы довольно долго и лениво, но время не ждёт. Выехали. На этот раз за руль села я. Долго шутили, Дима не очень хотел делиться машиной. То-ли не доверяет, то-ли боится, то-ли и то и другое.
Первой точкой на нашем маршруте снова был перевал Чике-Таман. Я бы переваливалась через него ещё и ещё - на столько красивые виды с этого перевала!
Людей на вершине как в Геленджике в разгар пляжного сезона! Взяли кофе, поднялись по лестнице за 50 рублей с носа. Да, тут платно всё: туалеты, лестницы, проходы куда-либо, так что стоит иметь в кармане мелочь на все случаи жизни. Чаще всего в таких местах сидят дети и собирают деньги именно они.
Виды, конечно, потрясающие! Погуляли по верху горы и.. нашли бесплатный вход с другой стороны😂. Без лоха жизнь плоха:))) Саша, конечно, повозмущалась, но я пояснила, что людям надо как-то зарабатывать. От нас не убудет. Сделали несколько кадров, собрали мусор за нерадивыми туристами, купили сувениров и поехали дальше.
За перевалом после с.Купчегень началось неизведанное. Проехав буквально несколько километров я увидела дырку в скале на высоте примерно метров 20 от дороги. Упросила ребят подождать, пока я загляну туда. Но все полезли со мной😄. До точки доползли только я и Саша. Кто-то глянув вверх понял, что это дурная затея, кто-то просто даже не вышел из машины зная меня, кого-то подкосили острые камни. В итоге козьей тропой добрались до дыры, которая оказалась всего лишь гротом в скале, но вид был чудесный!
Заодно поснимала маральник, который чудом зацвел именно сейчас, хотя сезон его цветения уже давно прошел.
С каждым километром дорога вызывала всё бОльший восторг: долины обширнее, горы выше, машин и людей меньше. Именно тут я почувствовала Алтай.
Чуть поодаль, по пути следования, была смотровая площадка у реки Катунь, где мы сделали пару веселых кадров на фотоаппарат, примерно таких:
В основном все кадры из этой поездки через окно автомобиля, часть - на фотоаппарат. Но в этом и был мой интерес: за каждым поворотом - новый вид, который впечатляет больше предыдущего.
С правой стороны от дороги - песчаные скалы со следами эрозии. Слева - река. Так, восхищаясь видами мы доехали до села Иня. Здесь находится первый подвесной двухцепной мост, который соединяет противоположные берега реки Катунь. Строительство моста началось в 1934 году по проекту конструктора Цаплина Сергея Афанасьевича. Если верить интернету, строили его 3000 заключенных, часть из которых по окончании строительства получила амнистию. До 1970 года он был действующим, но рядом был построен новый бетонный мост и Ининский мост законсервировали.
Не далеко от моста - памятник Ленину. Памятник выкрашен в золотой цвет. Мы не смогли проехать мимо! А мост мы посмотрели только со стороны, подъезжать к нему не стали, так как стремились к месту паломничества всех туристов - слиянию рек Чуи и Катуни.
Мощь и спокойствие голубой Катуни разбавляется бурным течением мутной Чуи.
Раньше это место называлось среди алтайцев Кюё-Моин, что означало «верблюжья шея». Название связано с легендой, которую передают из поколение в поколение алтайцы.
Когда-то в этих местах проходили китайцы. Часть населения, убегая от них, со скотом переправилась через Чую и спряталась на естественном островке. Спускалась ночь. Чтобы не замерзнуть один алтаец перерезал шею верблюду, вынул внутренности и залез в него спать [что-то знакомое… - прим. автора]. Ночью пошел град неимоверной величины. И когда поутру алтаец выбрался из верблюда наружу он увидел, что остался в живых только он один: все люди и животные погибли. С тех пор это место и называется Верблюжьей шеей.
Вот такие истории можно прочитать в проспектах на Алтае. А верить им или нет - дело каждого:)
Далее по плану у нас были петроглифы «Калбак-Таш» (в переводе Ложка Камень) - уникальный археологический памятник. Истинное название его Дьалбак-Таш (Плоский Камень). Это место в течение тысячелетий служило святилищем народу Алтая.
У нас уже становится традицией смотреть в путешествиях наскальную живопись. В прошлый раз это были беломорские петроглифы, но мы посетили их утром, солнце было высоко и рисунки были видны не так отчетливо. На этот раз мы добрались до петроглифов в лучах почти закатного солнца.
Пока мы гуляли от объекта к объекту, на другом берегу реки одинокая корова звала своего телёнка, через какое-то время он прискакал, попил молока и ускакал опять вдаль. Вот так и с людьми - дети забежали на камни и разбрелись кто куда… и только когда надоело - прибежали, поныли, что хочется домой и снова разбежались.
Вид на долину с вершины комплекса призывал к спокойствию и приглашал присесть и насладиться моментом. Что мы с Леной с удовольствием и сделали: минут 10 сидели и смотрели вдаль. Хотелось сидеть там ещё и ещё… Но время! Ох уж это время…
Дима и Марат в это время успели найти место для ночлега - «У Егорыча» в селе Ак-Бом. Туда мы и направились.
По дороге встретилась надпись «Памятник археологии «Чуйский оленный камень». Ну как не остановиться?)) Заехали.
Надпись гласила - святилище «Адар-Кайа» - древний археологический комплекс, который состоит из группы памятников. Помимо Оленного камня тут есть ещё петроглифы и старинные погребения. Весь комплекс относится к эпохе бронзового века.
Подножие горы Адар-Кайа покрывают более 100 петроглифов. Большая часть рисунков изображает животных.
Чуйский Оленный камень представляет из себя вертикальную каменную стелу, на нём можно различить лицо воина с кинжалом, лук в футляре, фигуру коня и надпись старомонгольским алфавитом.
Ксюха с нами не пошла, сидела в машине с открытой дверью и звенела чашей. Очень атмосферно вышло!
На закате мы доехали до места ночлега в селе Акбом.
До прокладки современного Чуйского тракта это место считалось одним из самых опасных участков Чуйского торгового пути, так как справа известняковая скала, слева - бурная река. Здесь не могли разъехаться даже две встречные вьючные лошади. По неписанному правилу путник, приближающийся к Белому Бому оставлял лошадей и проходил опасный участок дороги пешком, потом бросал на дорогу шапку, как знак того, что путь занят.
«У Егорыча» оказался чуть на возвышении, между гор, рядом с небольшой горной рекой Садаклар.
Зашли в наш аил (шестиугольный домик) и там нас встретила мышь, которая совершенно без зазрения совести сидела на кровати. Потом она, конечно, опомнилась и сбежала, но осадочек остался…
Оценить остальные тонкости проживания с вечера мы не успели, так как все хотели есть.
Внизу у трассы - кафе. Там мы и поужинали.
На территории кемпинга живет кот (по-алтайски «кыскэ») по имени (неожиданно) Тимошка:)
Кот совершенно чудесный, мягкий и ласковый.
Он работает мышеловом. Встретили мы его при входе на куче шелухи от кедровых шишек. И тут стал понятно, что за машина стоит на входе - это аппарат по шелушению шишек!
Во многих селах висит надпись - «Куплю шишку». Где-то с припиской «дорого».
Кот пришел в итоге вечером ко мне. На что Дима сказал: «Как всегда с тобой спит какой-то кот».
Предыстория:
Когда мы только познакомились с Димой он жил на Марата, снимал квартиру со знакомыми. У этих ребят был кот. И утром, когда Дима уходил на работу и открывал дверь в комнату (я ещё спала, так как у меня офис был рядом), кот врывался к нам и забирался в кровать, распластываясь вдоль меня. Потом даже нашли смешную картинку:
И вот опять:)
Вечером после кафе мы пошли в аил, который служил кухней, чтобы пообщаться, построить планы на следующий день да и просто отдохнуть. Заварили успокаивающий чай, купленный на Семинском перевале. Но, в итоге, это был вечер не общения, а чтения: на кухне было много журналов, альбомов с фото, проспектов и распечаток с информацией про Горный Алтай и Онгудайский район в частности. Именно из этих источников я узнала о Большой Белобомской пещере. Решено - надо её посетить утром!
Что-то я читала, что-то фотографировала, что-то мы читали друг другу вслух - оторваться было сложно. Спать пошли поздно. Дети же весь вечер в темноте с фонариками бегали по территории и ловили ночных мотыльков.
Я пыталась перед сном записать впечатления дня, но записать удавалось не очень много - печатать в положении лёжа не слишком-то удобно.
Кот мурчал в ногах, дети мирно посапывали, через некоторое время кот ушел на ночную охоту, а я провалилась в сон.
21 августа
Сегодняшнее утро было довольно тяжелое, так как в итоге часов до 3-х было не уснуть. Выяснили, что виной тому - чай! Вместо успокоительного действия он добавил бодряка. Сердце аж выпрыгивало. И так у всех, кто его пил. А может и место такое - мы первый раз ночевали в аиле.
Утром, как только Дима открыл дверь, влетел кот. Обшарил все углы в поисках мыши.
Дети мирно спали, а мы пошли вниз, к дороге в поисках связи и интернета. Почитали, как дойти до Большой Белобомской пещеры, примерно поняли, отправили сообщение в кемпинг, который мы забронировали на следующую ночь - юрты «Тыдтуярык», там же ужин.
Вернулись на базу, позавтракали и стали собираться в пещеры.
Нас всю дорогу пугали клещами, поэтому снарядились мы знатно: банданы, кофты, штаны в носки. Сверху всю эту конструкцию облили спреем от клещей. Нам было оооочень жарко!) Зато клещей не словили.
Кот крутился вокруг, но мышь так и не поймал.
Ребята решили с нами не ходить и уехали вперёд по маршруту.
Так как мы толком ничего не знали об этой пещере, а связи никакой в кемпинге нет, решили ещё раз уточнить у хозяев, как добраться. А они пожали плечами и указали примерное направление. Местные не занимаются ерундой и не ходят в бесполезные прогулки по лесу:) Кстати, почти всё население этого села (а всего там живет человек 20) - алтайцы.
Дорога до Большой Белобомской пещеры начинается прямо у кемпинга и идет траверсом в гору.
Так за час примерно мы добрались до подножия скального массива Ак-Бом (что в переводе с Алтайского значит Белая гора). Она возвышается на несколько сотен метров, состоит из белого известняка и является памятником природы Республики Алтай. Между самой скалой и осыпью под ней очень много небольших полостей, что понятно, так как это известняк, но очень страшно, так как вся эта масса может рухнуть вниз.
Со смотровой площадки виды открываются чудесные!
Но нам пора идти дальше.
Тропа от скального массива далее идёт поперек склона и в тени деревьев, поэтому дальнейший путь был намного легче. По дороге встретили пару гротов, в которые заглянули.
У второго грота была надпись углём на скале: «пещер нет». Конечно же надо проверить!
Пошли вверх. Сначала все вместе, потом я одна. Но чем выше я забиралась, цепляясь «зубами» за корни деревьев, тем подозрительнее казалась местность. В итоге Дима снизу крикнул, что мы идём не туда. Могла бы и догадаться - спелеолог же: выходы/входы в карстовые пещеры обычно находятся в логе, в углублении, а не на вершине скального массива.
Потеряв довольно много времени, мы пошли другой дорогой, которая привела нас к одному из входов в Большую Белобомскую пещеру.
Вообще входов 3 (южный, северный и юго-восточный), а также есть одно окно, которое выходит к отвесному обрыву на Чуйский тракт. Общая протяженность всех ходов пещеры - 146 метров.
Высота потолка везде разная: где-то надо нагнуться, где-то - в полный рост можно пройти.
Пещера хоть и не очень большая, но красивая, в большом зале с натёками в виде гребешков.
Все легенды, связанные с существованием Большой Белобомской пещеры, приводят к одному и тому же историческому событию: именно под пещерой во времена Гражданской войны местным малочисленным белогвардейским отрядом был расстрелом остановлен отряд красноармейцев из двухсот бойцов. Они были сброшены в реку Чую с отвесной скалы.
Многие до сих пор считают, что в пещере сокрыт клад. Некогда в этом районе была найдена золотая монета. Однако нет подтверждения тому, что она имеет отношение к пещере. Тем не менее, кладоискатели тут бывали и не раз.
Так как посещение пещеры не входило в наш изначальный план, то надо было срочно возвращаться обратно и догонять ребят.
Обратная дорога была несомненно легче и быстрее, так как шла вниз. В поисках более быстрого пути мы свернули с тропы и… Дима нашел ключи от машины! Второй раз… но не наши😄. Это был работающий электронный брелок, т.е. его потерял кто-то относительно недавно. Найти его в лесу - это как иголку в стоге сена - нереально! Так как по дороге мы никого не встречали, решили взять с собой и отнести в придорожное кафе. Заодно написали в алтайский чат в надежде, что кто-то да увидит.
На обратном пути встретили несколько человек, которые так же как и мы шли в пещеру.
У подножия скалы мы увидели намотанную на сосну шерстяную нитку. И это не мусор, запутавшийся в ветвях, и не нитка из свитера геолога.
Алтайские шаманы так проводят свои обряды. Конкретно эта нитка скорее всего символизирует женские проблемы, которые распутываются, когда шаман их накручивает на ветви дерева. Как-то так.
Это я случайно узнала ещё когда мы гуляли по Калбак-Ташу, подслушала экскурсию. Экскурсовод рассказывал про местных шаманов, а также о том, что сейчас почти невозможно увидеть настоящего и осталось их совсем не много.
В интернете я не нашла ничего про этот обряд. Если есть информация - поделитесь в комментариях.
Внизу у машины мы переоделись и помчали далее по Чуйскому тракту останавливаясь у всевозможных достопримечательностей.
Первой остановкой был оборудованный для туристов участок старого Чуйского тракта, который был построен в 1920-х годах.
Вообще, если присмотреться, старый Чуйский тракт видно не только в этом месте, но именно тут участок с каменной кладкой, сложенной «на сухую», сохранился лучше всего.
Строительство на Чуйском тракте началось весной 1901 года, но ремонтные работы не проводились и к 1914 году состояние дороги оставляло желать лучшего. Началась Первая мировая, революция и Гражданская война, было уже совсем не до дороги. Восстановительные работы начались лишь в 1922 году и к началу 1935 года дорогу от Бийска до Ташанты сдали в эксплуатацию.
Старая Чуйская дорога строилась практически вручную ссыльными и репрессированными. Большая часть этих людей гибли от голода и холода, хоронили их не далеко от дороги, практически на самой дороге. Люди жили в бараках, ели мёрзлую картошку, живую же картошку отдавали на сохранение для посадки на следующий год.
С 1961 года Чуйский тракт стал частью автомагистрали Новосибирск-Бийск-Ташанта (М-52), которая входит в международный маршрут (Н-4): Россия - Монголия - Китай - Пакистан.
Когда мы выбирали, как добраться до Горного Алтая, у нас был вариант долететь до Новосибирска и оттуда поехать на машине. Но недостаток времени несколько сократил наш маршрут, о чем я наверное и не жалею, так как лишних пары дней у нас точно не было.
Далее по трассе - водопад Ширлак (Девичьи слёзы).
Ширлак в переводе с Алтайского («чорлок»)- капля, журчащий.
Этот небольшой водопад находится среди живописной березовой рощи на реке Текту, правом притоке Чуи, в отрогах Айгулакского хребта. Его высота составляет около 25 метров.
Зимой Ширлак замерзает, образуя ледяную стену, которая пользуется популярностью среди альпинистов.
Как и у многих мест на Алтае у водопада есть легенда. Во время нападения войска Джунгарского Ханства на Ойротию была ранена одна девушка. Она и её маленький брат побежали вниз по ложбине и, добежав до горного отвеса, бросились со скалы, предпочитая смерть жизни на чужбине. С тех пор скупой слезой течет здесь водопад.
Через несколько километров Онгудайский район сменился на Улаганский.
Мы ехали в сторону Гейзерного озера. Дорога петляла среди гор и осыпей, среди горных долин, пока за очередным поворотом не показалась заснеженная вершина! Вот и они - настоящие ГОРЫ!
Буквально несколько километров и мы у цели. Парковка забита в три слоя, вход платный, кафе, туалет типа дырка (это уже традиция). Купили билеты, вышли на эко-тропу.
Под настилом разливается река Мёнка и течет среди болотной травы. Там, где течение более быстрое, травы нет и люди кидают монеты, хотя на входе была просьба не делать этого.
Озеро не большое, около 30 метров в диаметре и глубиной не более 2-х метров.
Сфотографировать его без людей никакой возможности нет, тут толпы! Но зато понятно, чего ждать. И ещё: ждать гейзеров как на Камчатке не стоит (а там такие люди были). Время от времени в разных местах на дне озера вспучивается пузырь и выкидывает смесь песка и глины то голубого, то черного цвета, которая концентрически разливается по дну от места выхода.
Учеными не установлено происхождение озера, а также его возраст. Аналогичные водоемы есть только в Йеллоустонском заповеднике США, но там их наличие обусловлено вулканической деятельностью. На Курайском хребте Алтая вулканов нет.
Существуют версии о том, что это кратер падения метеорита, и что на поверхность выделяются пары метана. Данные факты не подтверждены никакими наблюдениями и их в полной мере можно назвать вымыслом.
Раньше озеро называлось Голубым как раз благодаря разводам на дне. Вода в озере холодная и не замерзает зимой из-за постоянного движения, которое происходит благодаря шести родникам и ручью, впадающему в озеро.
—————————————
Продолжение следует…