Нам так понравилось в Калининградской области в сентябре, что я решила посетить этот регион и на новогодние праздники. Правда, мы их немного сдвинули до 11 января: на работу на 2 дня выходить смысла не было. Поэтому я купила билеты Санкт-Петербург - Калининград - Санкт-Петербург с 6 по 11 января.
Первая часть новогодних праздников пролетела быстро и весело.
5 января мы собираем рюкзаки, даём дочке ЦУ и решаем организационные вопросы. Впереди новое путешествие, новые впечатления и новые знания. Любая поездка - это яркая страница в жизни и незабываемые воспоминания на долгие годы.
Статья получится длинной. И повторений в ней будет много из моих предыдущих очерков о городах Калининградской области. Но надеюсь, что любителям длинных рассказов будет интересно.
День первый. Дорожный
Наш самолёт вылетел из Пулково в Храброво в 11.40 (с задержкой в один час) 6 января 2025 года. В 12.20 по местному времени наш борт приземляется в аэропорту Калининградской области:
Забираем прокатную машину Volkswagen Polo на парковке возле аэропорта и отправляемся в Черняховск. За окнами машины дождь. Погода скверная. Недавно выпал снег, но уже начал таять на плюсовой температуре.
До Черняховска ехать меньше двух часов. Дорога комфортная: несмотря на дождь, едем быстро, а машин на трассе немного.
Почему я выбрала именно Черняховск и забронировала в нём жилье на двое суток? Во-первых, в этом городе осталось много памятников архитектуры довоенного периода, во-вторых, Черняховск идеален для поездок в другие города области, такие как Неман, Советск и Гусев, а в-третьих, в городе есть старинный спедневековый замок, который я очень хочу посетить. Пока всё совпадает идеально!
Пока едем в Черняховск, я читаю мужу вслух историю города:
В 1336 году на месте прусского крепостного поселения тевтонцы (немецкие рыцари) заложили замок Инстербург, который превратился в их оплот на северо-восточном кордоне земель Ордена. Здесь же находился сборный пункт рыцарей, где они формировали отряды, отправляясь в походы на Литву. Позже вокруг замка вырос город, названный как и сам замок Инстербург.
1541 году крепостное поселение получило рыночные права, а в 1583 году — статус города и резиденции главы округа.
В 1697 году город посещал Пётр I в ходе знаменитого Великого посольства.
Во время Первой мировой войны в Инстербурге ненадолго расположился штаб 1-й Русской армии.
В ходе Великой Отечественной войны город был взят советскими войсками (январь 1945 года), а позже Истербург переименовали в Черняховск в честь командующего войсками 3-го Белорусского фронта Ивана Черняховского.
Ну а теперь возвращаемся в январь 2025 года:
Мы подъезжаем к дому по адресу Театральная улица, 20, в котором у нас забронирована через Суточно.ру квартира
Хозяйке о своем приезде мы сообщили всего за 15 минут и, соответственно, она ещё в дороге. Моя ошибка: я обещала написать ей за час до приезда.
Делать нечего: решаем прогуляться возле дома и осмотреть окрестности.
Направляемся в сторону Свято-Михайловской церкви, росположенной по адресу Пионерская улица, дом 20:
Церковь была заложена в 1883 году в честь 300-летия получения Инстербургом городских прав как протестантская реформаторская кирха. Автором проекта выступил прусский архитектор Фридрих Адлер.
Внутреннее убранство собора:
После Великой Отечественной войны в здании храма располагались последовательно склад, клуб и спортивный зал детско-юношеской спортивной школы.
В 1989 году началось восстановление здания инициативными группами горожан. Храм был передан РПЦ.
Звонит хозяйка квартиры: наконец-то можно заселяться.
Быстро принимаем жильё, оставляем вещи и отправляемся на прогулку по городу.
Сначала идём по Театральной улице, потом переходим на Садовую и заворачиваем на улицу Калинина, часть которой превращена в пешеходную зону.
На этой улице встречаются такие замечательные старые немецкие постройки:
Проходим мимо скульптуры котика, расположенной рядом со зданием почты на улице Калинина:
С улицы Калинина сворачиваем направо, на Пионерскую улицу, и доходим до значимой достопримечательности Черняховска - виллы Г. Чибулински:
Вилла Германа Чибулински — это здание, построенное в 1899 году в стиле неоренессанс. Оно облицовано жёлтым клинкерным кирпичом, имеет две башенки и небольшие террасы, а также богато декорированную лепнину.
Поворачиваем налево, на улицу Крупской, после чего сворачиваем направо, на улицу Ленина, и оказываемся возле величественного храма святого Бруно Кверфуртского:
Церковь возводилась в неоготическом стиле по проекту архитектора Фридриха Хайтмана. Храм был освящён в честь святого Бруно Кверфуртского, покровителя Пруссии.
После Великой Отечественной войны церковь использовалась как военный склад вплоть до начала 90-х годов, когда её практически не пострадавшее здание было передано Министерству культуры для перестройки под органный зал. В 1992 году в Черняховске возродилась католическая община, которая обратилась в администрацию с просьбой о передаче храма общине. В июле 1993 года просьба была удовлетворена, храм вернули Церкви.
Ну а мы с улицы Ленина сворачиваем на Спортивную улицу и доходим до старой немецкой водонапорной башни:
Водонапорная башня Инстербурга была построена в 1898 году и через год подключено к системе городского водоснабжения.
Рядом с башней расположена таверня "Зелёная кошка", в которой мы решаем пообедать.
Бармен, пока убирается наш столик, предлагает продегустировать медовый ликер Беренфанг — традиционный спиртной напиток немецкой кухни, специалитет восточнопрусской кухни.
В старые времена в восточнопрусских лесах водилось много медведей, разорявших хозяйства фермеров и угрожающих простым деревенским жителям. Чтобы одолеть опасного зверя охотники оставляли в лесу ёмкости с мёдом, в который подмешивали алкоголь. Опьянев, мндведь заваливался спать. Но убивать косолапых простым жителям деревень было нельзя, так как охота на медведя в лесах Пруссии для простолюдинов была категорически запрещена. Поэтому спящего опьяневшего зверя тащили в ближайший замок и продавали там знати.
Позже такой напиток на мёде и травах стал популярен на землях Восточной Пруссии. До сих пор туристы и жители города могут отведать этот ликер в некоторых заведениях Черняховска.
Напиток очень необычный и, несмотря на крепость, легко и приятно пьется.
Заказываем колбаски, суп и пиво.
Ну а теперь несколько слов о таверне "Зелёная Кошка":
"Зелёная кошка" — название одного из самых старых трактиров Инстербурга, построенного около 500 лет назад у моста через замковый ров. При открытии трактира его хозяин, Мартин Камсвиг, воспользовался старой традиции — первой через порог дома впустить кошку. Это дело было поручено бездомной чёрной кошке, которая сразу же заняла место рядом с очагом.
В средневековье трактиры использовались и как питейные заведения, и как постоялые дворы, поэтому в них всегда было много посетителей. Вскоре хозяин стал замечать, что если гость хотел обмануть его, то кошка с шипением набрасывалась на этого человека. Шерсть мурлыки в свете очага становилась зеленоватого оттенка. Об этом очень скоро пошла молва по округе, а трактир негласно стали называть "Зелёная кошка". Увы, однажды кошка пропала. В память о ней одна из тропинок вблизи трактира получила название "Кошачья тропа". Здание, в котором находился трактир, было разрушен после войны. Сейчас таверня находится у подножия водонапорной башни в новом здании. Но в память о первом заведении перешло не только название, но и привычка держать в таверне кошек.
Ну а мы, плотно пообедав, отправляемся в наш временный дом: отдыхать от перелёта и прогулки по городу. Всё-таки дорога утомляет.
Вечером решаем немного прогуляться и полюбоваться ночным городом.
Доходим до памятнику князю Михаилу Богдановичу Барклай де Толли:
Связан ли великий русский полководец с Черняховском?
Да, но трагическим событием:
В мае 1818 года полководец направлялся в Висбаден и Карлсбад для лечения минеральными водами. По дороге из Тильзита (нынешний Советск) в Инстербург (сейчас - Черняховск) кортеж вынужден был прервать движение, так как князю стало плохо. Остановились в 8 километрах от Инстербурга, где полководца согласились принять хозяева усадебного комплекса Штилитцен-Жиляйтшен (современное Нагорное).
В ночь на 26 мая 1818 года Барклай-де-Толли скончался в господском доме. В земле Восточной Пруссии осталась частичка полководца — по распоряжению прусского короля на возвышенности северо-западнее усадьбы произвели захоронение забальзамированного сердца Барклая-де-Толли.
Ну хватит о грустном...
Нам пора возвращаться домой.
Впереди у нас сложный и интересный день: посещение Гусева, Немана и Советска.
День второй. Три города и две экскурсии.
Просыпаемся рано и по будильнику. У меня просто наполеоновские планы! Наполеон, кстати, в Инстербурге был. И тоже, наверняка, планов у него было громадьё.
Я заранее заказала две экскурсии в городе Немане: в музей рыцарства и в замок Рагнит. Первая экскурсия начинается в 13.00. А нам надо ещё доехать до Немана. Плюс в планах у меня заехать в город Гусев и познакомиться с его основными достопримечательностями.
Тороплю мужа. Ему приспичило поработать в выходной день.
Выезжаем в 10.00. Погода радует, несмотря на пасмурное небо: тепло и нет дождя.
От Черняховска до Гусева ехать около 30 минут: города находятся совсем близко друг к другу.
А теперь немного инормации о городе Гусеве (бывший Гумбиннен):
В 1539 году впервые упоминается рыбацкая деревня Куллигкемен, расположенная на месте современного города. Первое упоминание названия Гумбиннен относится к 1580 году.
Происхождение названия города до сих пор не известно. По одной из версий, название имеет литовские корни: в переводе с литовского «гумба» - искривление. В качестве предположения: название города происходит от стоявшего на берегу реки на месте современного поселения огромного извилистого дерева, которому поклонялись исконные жители этих земель - пруссы.
14 марта 1724 года Фридрих-Вильгельм I утвердил Гумбиннен как место пребывания образованной 22 ноября 1723 «Литовской депутации» — органа управления литовской, восточной, половиной Восточной Пруссии. С этого момента и до 1945 года здесь располагалось правительство самого восточного округа государства.
Гумбиннен стал одним из трех правительственных центров Восточной Пруссии, наряду с Кенигсбергом и Аленштайном (нынешний польский Ольштын). В состав Гумбинненского правительственного округа входило 17 административных территорий, в том числе Инстербург и Тильзит.
В 1812 году Гумбиннен стал местом сбора армии Наполеона: на три дня император останавливался в гумбинненской гостинице, обдумывая детали будущей военной кампании против России.
Во время Великой Отечественной войны окрестности Гумбиннена стали ареной ожесточенных сражений: в январе 1945 года разрушенный город был занят советскими войсками.
В сентябре 1946 года Гумбиннен был переименован в город Гусев: в честь Героя Советского Союза - Сергея Ивановича Гусева.
Ну а мы переносимся в наше время: пора парковать машину и приступать к осмотру достопримечательностей Гусева-Гумбиннена.
И первый объект для осмотра - гумбиненский лось:
Бронзовая статуя лося была изготовлена в Берлине в 1911 году Людвигом Фордемайером и установлена в Гумбиннене на набережной реки Писсы около гостиницы «Кайзерхоф» в 1912 году.
В ходе штурма Гумбиннена в январе 1945 года статуя получила повреждения от попадания пуль и осколков. В 1947 году статуя лося была перемещена на берег реки Писсы, в 1956 году — передана в зоопарк Калининграда.
В 1991 году, по инициативе заместителя председателя горисполкома И.И. Ахрименя, бронзовая статуя лося была возвращена в Гусев: 25 мая 1991 года скульптура сохатого была торжественно установлена в сквере в центре города.
Ну а мы направляемся на городскую площадь Гусева - сосредоточие основных достопримечательностей города.
Храм-памятник Всех Святых - это единственный православный храм в современной России, посвященный павшим в годы Первой мировой войны:
Рядом с церковью расположено потрясающе красивое здание, находящееся, увы, в плачевном состоянии:
Это бывшее здание Народного банка, строительство которого в стиле неоготики велось в 1910–1911 годах. Почти сразу после окончания строительства здание было выкуплено Народным банком. Во время Второй мировой войны сильно пострадала крыша в левой части здания, также были уничтожены некоторые украшения. В 1956 году здание было отдано под общежитие для работников завода светотехнической арматуры.
В настоящее время дом обветшал и ждёт реставрации.
Ну а мы доходим до самой известной достопримечательности города - здания бывшей администрации правительственного округа:
Это здание было построено в Гумбиннене на Фридрих-Вильгельм-платц в 1911 году.
Изначально конструкция здания включала в себя два объёма, соединённых арочным порталом. Центральное здание венчал восточно-прусский орёл, а также скульптурные композиции, символизирующие плодородие и рыболовство.
В годы Великой Отечественной войны здание сначала лишилось черепичной кровли, а позже сгорело. Реставрация стартовала в 1954 году, однако исторический облик вернулся к зданию только в 2000-х.
В 2019 году на центральной площади города была установлена скульптура "Ангел-хранитель мира":
Центром композиции является трёхметровая фигура ангела с крыльями, изготовленная из бронзы и покрытая сусальным золотом. Ангел на поднятых над головой руках несёт лавровую ветвь — символ мира.
Скульптура установлена в рамках проекта «Русская победа спасла Париж» и посвящена знаменитому Гумбинненскому сражению Первой мировой войны.
Ну а у нас совсем не остается времени: нужно ехать в Неман. Экскурсия нас ждать точно не будет.
В деревне Ульяново замечаем руины кирхи и решаем быстренько осмотреть это строение.
Посёлок Ульяново до 1938 года именовался Краупишкен, в 1938 году - Плацдорф, с 1938 по 1946 год - Брайтенштайн.
Первое упоминание Краупишкена относится к 1352 году. В 1517 году в Краупишкене была построена первая кирха.
Ставим машину возле добротного бывшего дома пастора, в котором ныне размещается "Почта России":
Великолепные двери ещё немецкого периода:
Первое здание кирхи, возведённое в XVI веке, сгорело. В 1772 году церковь вновь была отстроена. В 1893 году к кирхе была пристроена башня из красного кирпича:
Над входом в башню закреплена доска с изречением Мартина Лютера: «Надежный замок - наш Бог»:
В 1953 году кирха выгорела в результате поджога: от нее остался только остов стен и башня:
Ну а мы едем дальше.
Въезжаем в Неман и напрявляемся к зданию, расположенному по адресу улица Победы, д. 51А. Именно туда нам было велено подойти в 12.50: за 10 минут до начала первой экскурсии.
Паркуемся в центре города, вблизи нужного дома.
Внешний вид фасадов домов по главной улице удручает:
Неман явно обделён вниманием властей и туристов. Многие старые немецкие дома и вовсе стоят без окон и дверей.
Первая наша экскурсия начинается в 13.00, а в Неман мы приехали в 12.10. Так как позавтракать мы не успели, то решили выехать пораньше и поесть в ресторане Deutsches Haus, расположенном в здании по адресу ул. Победы, дом 51А. В этом же здании находится музей рыцарства, сырная лавка, туристический центр и дегустационный зал местной продукции. Но, как оказалось, ресторана в доме уже нет: он переехал два года назад в отдельное здание.
Продавец билетов на экскурсии рекомендует сходить в пиццерию за углом. Выбора у нас нет, хоть завтракать пиццей совсем не хочется.
Оказывается, что в здании по адресу улица Победы, д. 39А находится вполне приличное кафе, в котором кроме пиццы можно заказать множество других блюд.
Поесть успеваем. А вот решать вопрос с парковкой уже сложнее: до начала экскурсии всего 10 минут. Поэтому оставляем машину возле пиццерии и бегом бежим в музей.
В последние годы в Немане реализуется частный проект «Тильзит-Рагнит». Этот проект имеет целью восстановление из руин замка Рагнит и превращение его в процветающий туристический центр.
Туристический кластер «Тильзит-Рагнит» находится в здании бывшего немецкого ресторана «Deutsches Haus» и объединяет в себе несколько туристических объектов, расположенных в городах Советск (до 1946 года — Тильзит) и Неман (до 1947 года - Рагнит), а также в Неманском районе.
Один из объектов кластера - музейчик истории рыцарей «Риттербух», расположенный в основном здании по адресу улица Победы, д. 51А.
Сам музей небольшой: вся его экспозиция размещается в одном зале.
Сначала я испугалась, что мы попали на тоскливое действо и придется час страдать от скуки. Но первые впечатления в данном случае были обманчивыми: экскурсия очень интересная! Я даже не ожидала, что будет столько полезной информации о рыцарстве, да ещё и так необычно донесённой до посетителей.
Наш гид, Евгений, оказался настоящим профессионалом своего дела, энтузиастом, бывшим участником средневековых реконструкций и рыцарских турниров.
Между гидом и посетителями музея шёл настоящий диалог, так как рассказы сменялись блицами вопрос-ответ.
Скучно точно не было: мы коснулись тем вооружения и амуниции рыцарей, вскользь поговорили о известнейших рыцарских орденах, обсудили способы боя, смысл крестовых походов и причины окончания эпохи рыцарства.
Ну а в конце экскурсии все желающие могли сфотографироваться в образе средневекового воина:
Выходим из музея рыцарства и оказываемся возле витрин с сырам:
Сыроварня региона «Тильзит-Рагнит» расположена прямо за зданием Туристического кластера «Тильзит-Рагнит».
В 1713 году на территорию Пруссии прибыло множество переселенцев из других стран, в том числе и из Швейцарии. Швейцарцам удалось создать на новой Родине сыр, качество и вкус которого формировались в местных климатических условиях, – Тильзитер. После присоединения Восточной Пруссии к Советскому Союзу потомки швейцарских переселенцев вернулись на историческую родину и рецепт оригинального Тильзитера был утерян. В 2016 году в Немане начали процесс возрождения прусского сыроварения по традиционным рецептам.
Решаем на обратном пути, уже после прсещения замка Рагнит, купить сыров себе и на подарки.
А нам пора спешить на вторую экскурсию.
В настоящее время в замке ведутся реставрационные работы. В целях безопасности самостоятельный вход в замок запрещён, посетить его возможно только в составе экскурсий.
Туристам выдают каски и мы, небольшой группой, отправляемся на экскурсию.
Вся экскурсия длится около 45 минут и начинается возле часовой башни, на которую часы вернулись совсем недавно:
Город расположен на месте древней крепости скальвов Раганита. Скальвы - балтийское племя, отдалённо связанное с пруссами.
В 1277 году Тевтонский орден разгромил поселение скальвов и разрушил крепость Раганит. И в 1289 году здесь строится крепость уже Тевтонского ордена и её название изменяется на немецкий манер - Рагнит. Замок строился для укрепления позиций Тевтонского ордена на землях пруссов, а также в качестве защиты от набегов литовцев. Позднее вокруг замка растет город, названный также как и замок - Рагнит.
Строения крепости неоднократно разрушались при войнах, и первоначально построенный тевтонский замок был полностью разрушен в 1355 году. Крепость была отстроена в современном каменном варианте в 1409 году.
В XIX веке, после потери замком фортификационного значения, крепость была перестроена и в ней расположилась Восточно-Прусская тюрьма, находившаяся в ней вплоть до 1945 года.
С 1839 году в крепости также размещались суды, а с 1849 — военный трибунал.
После 1945 года, когда Восточная Пруссия по результатам Второй мировой войны отошла Советскому Союзу, замок был практически цел. Часть его помещений использовалась под склады, во дворе организовали городской рынок. Постепенно всё приходило в запустение, замок лишился крыши и стал разрушаться. В настоящее время идут работы по восстановлению уникального исторического строения:
Наша экскурсия прошла быстро и неутомительно. На часах 14.45.
В 7 километрах от Немана находится город Советск (до 1946 года - Тильзит) - второй по численности населения город Калининградской области и самый северный город региона. Естественно, я не могла не совместить поездку в Неман с посещением Советска.
Времени у нас немного: зимой рано темнеет. Тем не менее, мы с мужем решили с Советском познакомиться.
Заезжаем в город и оставляем автомобиль в конце улицы Победы, вблизи моста королевы Луизы.
Теперь немного об истории этого города:
В 1404–1410 годах в качестве пограничной крепости против нападений литовцев был построен замок Тильзит. В настоящее время от замка остались руины в виде сильно разрушенных остовов стен и одной из пристроек с западной стороны.
Тильзит как город берёт своё начало в 1552 году, когда прусский герцог Альбрехт Бранденбургский даровал поселению городской статус.
В июле 1807 года в Тильзите был подписан мирный договор, предварительные условия которого были согласованы императорами России Александром I и Франции Наполеоном I на плоту, пришвартованном в реке Неман.
В1904 году в Тильзите начал возводиться мост королевы Луизы. Торжественная церемония его открытия состоялась 18 октября 1907 года и была приурочена к 100-летию заключения Тильзитского мира.
По итогам Первой мировой войны Тильзит стал пограничным городом: Германия потеряла Мемель (Клайпеду) с прилегающей к городу территорией (первоначально эта территория управлялась по мандату Лиги Наций временной французской администрацией, а с 1923 года регион получил статус автономии в составе Литвы).
В январе 1945 года советские войска штурмовали город, подавив сопротивление немецких войск.
По итогам Постдамской конференции Восточная Пруссия была передана Советскому Союзу; указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 сентября 1946 года Тильзит переименовали в Советск.
Подходим к мосту, вблизи которого установлен символический пограничный столб:
Ну а далее едем осматривать центр города. Оставляем машину на пересечении улиц Мамина-Сибиряка и Победы и начинаем пешую прогулку по Советску.
Идём по пешеходной улице Победы (прежнее название «Hohe Strasse» («Хоэ Штрассе») — «Высокая улица»), на которой размещены красивые здания довоенной постройки:
Недалеко от пешеходной улицы располодежена узнаваемая достопримечательность Советска - Тильзитский лось:
"Лось" — скульптурное произведение немецкого мастера Людвига Фордермайера.
Торжественная церемония открытия скульптуры лося в Тильзите произошла 29 июня 1928 года на площади Ангер (сейчас Театральная площадь) между зданиями суда и театра.
Скульптура лося стояла на невысоком постаменте и многие смельчаки так и норовили «покататься» на нём. А однажды, после распития алкогольных напитков, группа молодых людей решила окрестить лося, что собственно тут же и сделали при помощи поллитра хорошего немецкого пива, дав ему имя «Густав». Об этом случае в Тильзите вскоре все узнали. Так имя лося и прижилось.
После войны, с 1947 года, Густав стоял в городском парке у стадиона. А на его прежнем месте пребывания поставили танк Т-34 и оборудовали мемориальный комплекс-захоронение солдат Второй мировой войны. Затем, в начале 1950-х годов XX века, скульптура была переправлена в Калининград и установлена в зоопарке.
В 2007 году скульптуру лося вернули в Советск, где он занял новое место — в сквере напротив здания городской администрации.
А мы подходим к ещё одной достопримечательности города - вилле Франка (улица Ленина, д.10):
Вилла была построена в 1887–1888 годах как частный дом для тильзитского купца Франца Франка. Долгое время, вплоть до конца Второй мировой войны, дом сдавался внаём, в том числе для проживания членов евангелическо-лютеранской общины. В результате этого здание получило второе название — «Дом пастора».
Фасады здания выполнены в соответствии с господствующим в то время стилем историзма и украшены великолепной лепниной.
Поворачиваем на улицу Ломоносова и любуемся фасадами отреставрированных домов немецкого периода:
По адресу ул. Ломоносова, д. 15 стоит великолепное здание, которое, увы, пока не дождалось восстановления и постепенно разрушается:
Это здание принято называть «дом, в котором родился Армин Мюллер-Шталь» (немецкий актёр, лауреат многочисленных мировых кинонаград и номинант на премию «Оскар»).
Дом был построен как доходный в 1911 году.
В советское время в его стенах располаголось общежитие Калининградского областного колледжа культуры и искусств, закрытого в 2010 году, а потом здание перешло в частную собственность.
Теперь дом находится в собственности местной администрации и планируется его реставрация.
Но пока великолепное здание медленно, но верно, разрушается:
В Советске мы были очень недолго. И, естественно, увидели лишь малую часть его достопримечательностей.
Но на улице темнеет, мы устали и проголодались. Пора возвращаться в Черняховск. Тем более, что на следующий день у нас множество планов и переезд в Светлогорск.
День третий. Замок Инстербург и переезд в Светлогорск
Утро выдалось добрым и солнечным. С хозяйкой квартиры в Черняховске мы договорились, что покинем жилье в 10.30 утра, а ключик оставим в почтовом ящике. В 11.00 у нас запланирована экскурсия в замке Инстербург.
У нас в запасе 30 минут, а до замка ехать минут 7. Поэтому решаем осмотреть необычные здания завода "Альянс 1892".
Винно-коньячный завод «Альянс-1892», основанный в 1977 году, находится в Черняховске на улице Гоголя.
Основной вид деятельности завода: производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина и ликеров.
При заводе работает музей-хранилище, но, к сожалению, в начале января 2025 года экскурсии туда не проводились.
Очень интересен архитектурный ансамбль комплекса, спроектированный архитектурным бюро Totement/Paper:
Побродили вокруг построек и поехали в сторону замка.
Вышло солнышко, по которому мы уже успели соскучиться.
Ставим машину на парковке возле входа в замок, приобретаем в сувенирной лавке магнитик на память и заходим через ворота на территорию средневековой крепости:
Гид Юрий проводит экскурсию с группой туоистов, а мы ждём нашей очереди. На сайте замка-музея указано, что первая экскурсия для всех желающих начинается в 11.00. Но из желающих - только мы с мужем. Тем не менее, Юрий не отказывается провести с нами индивидуальную экскурсию.
Пока ждём нашей очереди, гуляем по замковой территории:
Экскурсия начинается от макета замка (вернее примерного его вида в период Средневековья):
Увы, сохранилось от гиганского строения очень мало: часть входных ворот, руины башни и часть крепостных стен, а также настоящие средневековые подвалы.
Экскурсия очень интересная! Юрий - настоящий профессионал своего дела: рассказывает увлекательно, захватывающе, факты перемежает легендами, задает наводящие вопросы и помогает нам вспомнить всё, что мы знали когда-то о Тевтонском (Немецком) рыцарском ордене.
Сейчас замок Инстербург - это объект культурного наследия народов РФ федерального значения, стоящий на балансе РПЦ. А группа энтузиастов, объединившаяся в некоммерческую организацию, взяла в аренду замок и своими силами, с минимальной поддержкой Государства, восстанавливает древнюю крепость.
Сделано очень многое, но работы ещё - непочатый край. Увы, время и халатное отношение владельцев превратили замок в руины. Тем не менее, уже сейчас на территории Инстербурга проводятся фестивали, мастер-классы, круглые столы и выездные мероприятия.
Ну а теперь краткая история замка:
Замок был основан в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга на реке Ангерапп, неподалёку от устья Инстера. Он выполнял двойное назначение: был бастионом против вражеских нападений литовцев и, одновременно, воротами для вылазок в военных походах ордена. Первоначально замок был деревянным, но около 1380 года был перестроен в камне.
После 1525 года замок был превращён в резиденцию Главного Управления округа Инстербург.
В период Тридцатилетней войны (серия военных конфликтов, протекавших преимущественно в Центральной Европе (на территории Священной Римской империи) с 1618 по 1648 год) в замке укрывалась королева Мария Элеонора Шведская.
На протяжении столетий Инстербург неоднократно перестраивался, страдал от разрушений и пожаров. В разное время на территории замка располагались придворный суд, склад военного фуража, уланские казармы и лазарет на 200 коек. Замок перестраивался, видоизменялся, подстраивался под различные нужны.
К середине XIX века замок существенно уменьшился: от огромного комплекса сохранились лишь стены цитадели, постройки в форбурге и одна угловая башня Пайнтурм с часами.
В январе 1945 года замок Инстербург подвергся штурму советских войск и пострадал от пожара. После Великой Отечественной войны в уцелевших постройках разместилась воинская часть. Но в 1949 году случился новый пожар, при котором замок очень пострадал.
Согласно Постановлению Совета Министров РСФСР с 1960 года замок Инстербург подлежит государственной охране, но, увы, никаких реставрационных работ в советский период в замке не проводилось.
Сейчас руины стен и башни выглядят так:
В программу экскурсии входит и спуск в подвалы:
Волонтеры своими силами расчистили несколько помещений и переходов и теперь туристы могут рассмотреть каменный пол и кладку XIV века:
В замке есть и музейная экспозиция, посвященная истории Инстербурга, а также немецким предметам быта довоенного периода.
Оружие, естественно, не настоящее:
А вот немецкие газовые счетчики очень даже реальные:
Понравился советский военный портативный патефон: очень интересная вещь:
Спасибо Юрию за чудесную и содержательную экскурсию! Очень хочется, чтобы у таких светлых и увлечённых людей всё получилось, а замок Инстербург обрёл новую жизнь.
В Черняховске осталась достопримечательность, которую нам захотелось непременно увидеть. Речь идет о вилле Брандес (ул. Дачная, д.10):
Эта вилла была построена в 1894 году в стиле эклектика на западной окраине Инстербурга для Эрнста Брандеса, одного из крупнейших землевладельцев Восточной Пруссии.
В советское время здание виллы сперва занимал детский дом, а позже — учреждения дошкольного образования. В 1994 и 2023 годах виллу Брандес отреставрировали, в 2007-м её признали объектом культурного наследия регионального значения.
В настоящее время в здании располагается детский сад.
Ну а нам пора ехать в Светлогорск.
По дороге в курорт заезжаем на обед в чебуречную в поселке Талпаки:
Эта придорожная чебуречная славится на всю Калининградскую область и является практически достопримесательностью трассы Калининград-Черняховск. Кроме чебуреков, беляшей и самсы тут есть другие блюда как в обычной столовой: супы, салаты, горячее и гарниры. Чебуреки отличные! Рекомендуем и с сыром, и с мясом.
На двое суток, с 8 по 10 января, я сняла в Светлогорске апартаменты в Baden Spa Apartment, расположенном по адресу ул. Горького, д.14.
Заезжаем в Светлогорск, но перед заселением я решаю приобрести в органный зале города билеты на ближайший концерт. Увы, их продают только за наличку, которой у нас с собой нет. Придётся вернуться позже.
Быстро заселяемся и идём на прогулку по городу. Также созваниваемся с друзьями, живущими в Калининграде: завтра они приедут в Светлогорск и мы вместе погуляем по его нарядным улочкам.
Вблизи нашего отеля, на переулке сказочника Гофмана, разместился макет Кёнигсберга из глиняных домиков:
Вдоль улицы Карла Маркса расположен небольшой сквер, в котором размещены очаровательные городские скульптуры:
Идём по улице Карла Маркса и заворачиваем налево, на улицу Ленина.
Вдоль улицы Ленина расположено множество кафе, ресторанов, сувенирных лавок. Город украшен к праздникам различными композициями на новогоднюю тематику:
А это вилла бургомистра Раушена (ул. Ленина, д. 31):
Вилла бургомистра Раушена — это здание в Светлогорске, построенное в 1926 году по проекту архитектора Гуго Геринга, заказчиком которой был Герман Клаасс — создатель и первый директор Кёнигсбергского зоопарка.
В 1919 году виллу купил Карл фон Штрёнг, который до 1933 года служил бургомистром Раушена. Тогда дом получил ещё одно название — «Дом бургомистра».
Сейчас вилла находится в частной собственности и доступ в нее закрыт.
Решаем наконец-то спуститься к морю.
В январе 2025 года пройтись по променаду Светлогорска затруднительно: бОльшая часть набережной на реконструкции.
Нам удалось спуститься к променаду по лестнице, ведущей от Садовой улицы к солнечным часам:
Балтика спокойна:
По новому променаду доходим до обзорной площадки, попасть на которую снизу можно только на лифте.
Аттракцион платный - 100 рублей с человека.
На нижней площадке комплекса размещено кафе, а на верхней - смотровая галерея с видами на Балтийское море:
Сверху вся конструкция выглядит так:
Полюбовались на море с высокого берега и возвращаемся в центр города.
Идём в сторону площади Раушен хоф, которую окружают стилизованные в стиле «фахверк» здания торгового комплекса «Раушен» с многочисленными сувенирными лавками, магазинами и кафе:
Фахверк — стиль немецкой архитектуры, узнаваемый по решётчатому обрамлению дома. Название происходит от немецких слов Fach («отсек», «секция», «панель») и Werk («сооружение»).
Через ворота торгово-развлекательного комплекса выходим на Курортную улицу и заворачиваем направо. Идём вдоль ларьков с кофе, глинтвейном и сладостями и доходим до доминанты города и одной из его узнаваемых достопримечательностей - водонапорной башни Раушена:
Башня и примыкающий к ней ротондальный корпус водогрязелечебницы были построены в 1907–1908 годах по проекту архитектора Отто Вальтера Куккука. 25-метровая башня служила для снабжения Раушена водой, бравшейся из источников у Мельничного пруда.
Раз уж в тексте появилось упоминание прежнего названия курорта, то пришло время немного поговорить об истории Светлогорска:
Первые упоминания о поселении пруссов на территории нынешнего Светлогорска относятся к XIII веку.
В XIII веке в Прибалтику были направлены монахи рыцарского Тевтонского (Немецкого) ордена.
В уже существовавшем приморском поселении Раушен монахи возвели дамбу в русле реки Кацбах и выстроили здесь крупнейшую на полуострове водяную мельницу, которая стала основой процветания города и его окрестностей.
Статус курорта городок приобрёл в начале XIX века, когда в Европе стало модно отдыхать на морском побережье. Именно в это время улицы Раушена украсили первые виллы и пансионаты.
Окончательно статус морского курорта утвердился за городом в 1840 году, после лестных отзывов короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV: монарх велел озеленить дюны и выстроить на обрывистом берегу удобный спуск к морю.
Популярность курорта резко возросла в начале ХХ века, когда Кёнигсберг (сегодняшний Калининград) и Раушен соединила железная дорога.
В апреле 1945 года Раушен без боя заняла Красная Армия. По решению Потсдамской конференции 1945 года часть территории Восточной Пруссии, на которой находится Светлогорск, была передана Советскому Союзу. В 1947 году Раушен был переименован в Светлогорск. Санаторные постройки восстановили, а город стал советской здравницей на берегу Балтийского моря.
Ну а мы возвращаемся в январь 2025 года и продолжаем прогулку по городу.
В 2019 году участники городов с медленным движением "Cittaslow" официально признали Светлогорск медленным городом. Символом медленного движения служит улитка, памятник которой установлен на Октябрьской улице:
Медленно идём по Октябрьской улице и любуемся немецкими довоенными постройками.
Вилла "Ильзе" (ул.Октябрьская, д.5а), построенная в курортном Раушене рядом с Лиственничным парком в первые годы 20 века, является хорошо сохранившимся образцом частного жилого дома, где проживали и сдавали комнаты только в летний сезон:
Здание отеля "Хартман" (ул. Октябрьская, д. 1/10):
Впервые отель упоминается в 1910 году и назывался он тогда «Waldesrand» (Лесная опушка). Отель был летним: комнаты постояльцам сдавались только в тёплое время года.
В 1925 году отель приобретает Вилли Хартманн и меняет концепцию и назвние отеля: отель становится круглогодичным, а для удобства постояльцев на его территории открывается ресторан.
При Вилли Хартманне отель HARTMANN становится популярным курортным местом.
Сейчас, естественно, у отеля другие владельцы, но дело Хартманна живет, а отель продолжает принимать в своих стенах гостей курорта.
По адресу ул. Гагарина, д.8 в нише дома можно увидеть скульптуру рыбака Раушена:
Скульптура представляет собой фигуру мужчины в рыбацкой одежде конца XIX — начала XX веков, стоящего на носу лодки и смотрящего вдаль.
Изначально скульптура была установлена в начале XX века около спуска к морю в районе Курхауса. В 1990-х годах её переместили на современное место по предложению светлогорского скульптора Николая Павловича Фролова.
Пообедать решили в ресторане "Лисья нора" (ул. Октябрьская, д.2А).
Рядом с рестораном установлен памятник лисичке, желающей полакомиться камбалой:
Ресторан неплохой, уютный. Мы взяли уху и рыбную солянку. Вкусно. На горячее ничего не приглянулось: хотела камбалы, а её в меню не было. В морском городе хочется именно мнстной рыбы, а не привозной семги или форели.
Пока ужинали - наступили сумерки:
Сворачиваем с Октябрьской улицы на улицу Гагарина, украшенную такой замечательной инсталляцией:
Пешком, по улице Ленина, возвращаемся в наш апарт-отель.
Город украшен и светится тысячами огней:
Проект "Море внутри" разместил на улице Ленина новогодние инсталляции "Ангелы и заветные мечты":
Ну а мы, уставшие и довольные, возвращаемся в наше временное жилье. Вечером отдыхаем, смотрим сериал "Последний богатырь. Наследие", берем ужин в номер в кафе при апарт-отеле. У нас ленивый отдых. Не хочется никуда бежать, ведь иногда и от отдыха можно устать.
День четвертый. СПА и встреча с друзьями
Утром просыпаемся по будильнику: дома отоспимся. А в отпуске надо ценить время и не тратить на пустяки.
У нас в планах утреннее посещение СПА-центра, а потом прогулка и обед с друзьями.
На первом этаже апарт-отеля, в котором мы проживаем, расположен спа-центр Баден Аква Спа с 10 банями, открытым подогреваемым бассейном и крытым бассейном с гидромассажными системами.
Проживающие в апартаментах могут воспользоваться скидкой 25% на посещение спа-комплекса. Ну разве мы могли отказаться от этого предложения?
Спа-центр начинает работу в 9.00 и мы решаем пойти к его открытию. В нашем номере есть халаты, поэтому без проблем надеваем их на купальные костюмы и спускаемся на первый этаж здания.
Стоимость двух часов посещения - 3000 рублей с человека (не знаю, обычная ли это цена или стоимость в праздничные дни). С учётом нашей скидки мы заплатили 4500 за двоих.
Любителям гидромассажей очень понравится крытый бассейн с пузырьками и струями воды:
Большой уличный подогреваемый бассейн заполнен морской водой:
Бани тоже имеются. Для порядка пересчитала: не врёт рекламный буклет - их ровно 10. Есть турецкая, русская, финская, римская, травяная, янтарная... Утром народу в СПА-центре почти не было, поэтому каждую баню мы оценили лично.
Рекомендую посещать комплекс именно в первые два часа после открытия, так как к 11 людей в спа-центре уже было достаточно.
Ну а нам пора собираться: через 1,5 часа наши друзья будет ждать нас возле Раушен Хофа.
Мы немного опаздываем: мужу пришлось включить ноутбук и поработать.
Наконец-то встретились!
Нам нужно приобрести билеты на органный концерт, поэтому большой компанией идём за ними. Приобретаем билеты на этот же день, 9 января. Начало концерта в 16.00.
Купили с мужем билеты по 1500 с человека. Друзья, естественно, отказались: их дети 11 и 4 лет точно бы не выдержали такой встречи с прекрасным.
Ну а дальше гуляем по городу, идём к пешеходной дорожке вдоль склона и позируем на фоне моря:
Обедаем в кафе Local (ул. Гагарина, д.15). Вкусно, пафосно, дорого.
Камбала на гриле с овощами покорила моё сердце.
А вот в ухе у мужа был такой сюрприз в виде наклейки на помидорке:
Благо, уху в счет не включили. Но и комплимент от заведения не сделали, что странно.
После обеда гуляем по центру Светлогорска: мимо лавок со сладостями, кофе и кренделями. Уже ничего не хочется, поэтому занимаемся просто рассматриванием витрин с вкусностями.
Ближе к 16 прощаемся с друзьями и идём в сторону органного зала, расположенного по адресу Курортная улица, дом 3.
Концерт начинается в 16.00: народу в зале немного, так как к 9 января праздники подошли к концу и большинство отдыхающих разъехалось по своим городам.
Немного об органном зале:
Особенность его состоит в том, что здание, построенное в конце XX века на месте обветшалой немецкой капеллы Девы Марии, реконструировалось именно как органный зал , а сам инструмент проектировался и изготавливался в Германии именно для этого помещения. Соответственно, акустика в зале великолепная.
Католическая капелла, где сегодня располагается зал, была построена в 30-х годах XX века и носила поэтическое название — «Мария, Звезда моря».
Макаров Андрей Александрович, советский и российский композитор и пианист, создатель и глава Компании “Макаров”, взялся за создание вместо капеллы современного органного зала.
В мае 1995 года в возрождённом здании открылся Органный зал, носящий имя Макарова.
Нам повезло: с наших мест на втором ряду прекрасно видны орган и исполнитель:
9 января 2025 года в органном зале "Макаров" проходил концерт "Гении барокко: Бах и Вивальди" в исполнении Артёма Хачатурова продолжительностью 1 час 10 минут.
Увы, Бах оказался для нас слишком тяжёл и сложен. Бах переписал для органа и клавесина ряд итальянских концертов Антонио Вивальди. Так даже лёгкий Вивальди в интерпретации Баха монументален и труден для восприятия. Мы искренне старались проникнуться, но в итоге ждали окончания концерта с нетерпением. Я держалась стойко, а вот мой супруг пару раз чуть не заснул.
Наградой за терпение стала "Токката и фуга ре минор" — произведение для органа Иоганна Себастьяна Баха и одно из наиболее популярных его сочинений. Вот здесь то мы и оживились, и прочувствовали всю глубину произведения.
Пешком возвращаемся в наш апарт-отель.
Фонарики ярко светят в вечернем тёмном небе:
День прошёл прекрасно! Мы и водные процедуры прошли, и с друзьями пообщались, и к вечной классике приобщились.
Пора возвращаться в наш временный дом. Завтра мы переезжаем в Зеленоградск, а рюкзаки сами себя не соберут.
День пятый. Балтику штормит
10 января нам предстояло переехать из Светлогорска в Зеленоградск. Но я запланировала сначала съездить в Янтарный, а уже потом отправиться во второй курортный город.
Ещё с вечера я посмотрела прогноз погоды на 10 января 2025 года и обнаружила, что весь день будет идти дождь и дуть шквальный ветер. Мне бы передумать и изменить планы, но я решила что дождь - не помеха. Муж со мной согласился: подумаешь - дождь. Не сахарные - не растаем.
Решили не менять план и отправиться на осмотр Янтарного.
Выезжаем из Светлогорска в 10 часов утра. Ехать до Янтарного меньше получаса. Пока едем, дождь усиливается. Теперь он уже перешел в ливень. К дождю прибавился сильный ветер. Но мы всё ещё надеемся, что стихия сжалится над нами.
Теперь несколько слов о посёлке Янтарный:
Янтарный - крупный посёлок на побережье Гданьского залива.
Известен тем, что здесь расположен янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь: его добыча в промышленных масштабах ведётся из открытого янтарного карьера.
Здесь располагается крупнейшее в мире месторождение янтаря, в котором сосредоточено 90% его разведанных запасов.
Поселение Пальмникен (нынешний Янтарный) возникло в 1654 году. Основой экономики посёлка стала добыча янтаря, осуществлявшаяся вручную.
Пальмникен-Кракстепеллен получил в конце XIX века с началом промышленной добычи янтаря, которую стала осуществлять фирма "Штанцин унд Беккер".
После Второй Мировой войны Пальмникен, как и вся территория Восточной Прусии, был передан СССР, а позже переименован в Янтарный. Боёв в поселке не было, поэтому в Янтарном сохранилось множество достопримечательностей и зданий немецкого периода.
Добыча янтаря в поселке была возобновлена уже в 1947 году.
Сейчас в Янтарном успешно работает АО "Калининградский янтарный комбинат".
Но экономику поселка составляет не только добыча янтаря, но и туристическая отрасль: рядом с Янтарным находятся самый широкий в Калининградской области песчаный морской пляж.
Пляж Янтарного стал первым в нашей стране, получившим "Голубой флаг". Флаг присуждён на период с 1 июня по 1 сентября 2016 года для участка пляжа площадью порядка трёх гектар, расположенном в живописном месте возле бывшей шахты добычи янтаря Анна. В последующие годы пляж ежегодно получал «Голубой флаг». В 2019 году второй пляж Янтарного, расположенный рядом с парком Беккера, также был удостоен «Голубого флага».
Одной из достопримечательностей Янтарного стал открытый 29 августа 2014 года променад, который представляет собой деревянную дорожку со смотровыми площадками, проложенную вдоль морского побережья от спуска к морю в парке Беккера до площадки у кафе «Галера». Его длина равна 1980 метрам, из них 700 метров проходят над озером.
Конечно же, мне захотелось прогуляться по променаду и своими глазами увидеть знаменитый пляж с "Голубым флагом". Скажу сразу: задуманное я осуществила. Но есть нюансы...
Заезжаем в поселок и едем в сторону променада и пляжа.
Проезжаем мимо одной из достопримечательностей Янтарного - водонапорной башни, построенной в Пальмникене в 1920 году:
Едем к части променада, проходящей над озером.
Часть прогулочной тропы идет над водой выработанного карьера, где водятся утки и лебеди.
Дождь не ослабевает. Но мы всё-таки решаем пройтись.
Кроме нас на променаде людей нет, что неудивительно.
Зато и утки, и лебеди имеются:
В конце искусственного озера разворачиваемся и спешим к машине. Моя куртка уже начинает промокать.
Муж предлагает всё-таки подойти к морю и посмотреть пляж. Раз уж приехали.
Ладно, к морю - так к морю.
Балтика бушует, ветер задувает, дождь льёт как из ведра:
Ну всё, бегом к машине. Джинсы у нас мокрые, куртки тоже насквозь, носы красные, слезы от ветра текут по щекам. В общем, хорошо отдохнули на пляже.
Теперь надо ехать куда-то греться, ну и желательно обогатиться новыми знаниями.
Мы направляемся в музей "Янтарный замок", расположенный в здании крепости XIV века. Правда, от старого здания остались только подвалы, а этажи были возведены в XIX веке.
Внутри музея, на двух этажах и в подвале, размещены тематические экспозиции, которые относятся к разным эпохам в истории посёлка.
В большом зале размещена экспозиция, состоящая из антикварной мебели, коллекции немецких пивных кружек и архивных фотографий.
Для нарциссических особ установлен трон, охраняемый чучелом загадочно улыбающегося волка:
На втором этаже находится лавка с изделиями из янтаря, а также небольшая мастерская, в которой изготавливаются сувениры из этого солнечного камня.
Продавец любезно предложила мне примерить такое царское украшение:
На втором этаже есть залы, в которых размещены предметы быта старого Пальмникена, а также рассказана история добычи янтаря:
Возвращаемся на первый этаж, где рассматриваем изделия из янтаря, янтарную пирамиду, а также различные художествннные работы.
Спускаемся в подвал. Он обширен и состоит из множества залов.
В подвале есть камера пыток для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов (не люблю такое и не фотографирую), а также размещён музей замков Восточной Пруссии, которые находились на территории современной Калининградской области.
Музей "Янтарный замок" интересный, познавательный, с богатой коллекцией предметов быта немецкого и советского периодов.
Пока мы были в музее, дождь усилился. До машины, припаркованной возле здания, бежали бегом.
Всё, хватит с нас хлябей небесных! Я дождь люблю, но не в таком количестве!
В общем, знакомство с Янтарным было скомканным. Хотя море видели, по пооменаду гуляли, на янтарь любовались.
В 14 часов мы уже же парковали машину возле ресторана стритфуда "ПромРыба" (ул. Крымская, д.5) в Зеленоградске.
За окнами машины не дождь, а настоящий ливень. Балтику штормит, ветер сбивает с ног. Стихия разбушевалась не на шутку!
Но, тем не менее, к бушующему морю подходим:
В "ПромРыбе" берём шавермы с креветками и тунцом, уху и судака на гриле:
Всё очень вкусно! Внутри кафе, конечно, непрезентабельное: в холодном зале всего несколько столиков, нет туалета, приборы пластиковые, а тарелки бумажные. Заказ делается на кассе и забирается там же. Из плюсов: быстрое обслуживание, отличные порции и замечательное качество блюд.
Ну а нам пора заселяться в отель.
Наша гостиница "Принцесса Элиза" расположена в центре города, на первой береговой линии.
Вид из окон номера на море:
Цена за номер - 4500 рублей в сутки, включая завтрак в ресторане "Шопен" по системе "шведский стол".
Ну а мы решаем немного отдохнуть в номере: попить вина, принять душ и поспать. Слишком суетной оказалась первая половина дня.
После 7 вечера выходим на прогулку по центру города.
В нашем отеле можно было взять зонтики, которые очень пригодились: дождь не прекращался ни на минуту.
Идём по улице Володарского к пешеходному Курортному проспекту.
Магазины и кафе на главной улице города украшены новогодними композициями, на фоне которых отдыхающие с удовольствием фотографируются:
Не отказываем себе в удовольствии взять по стаканчику глинтвейна в уличной лавке:
Вдоль первых этажей зданий тянутся композиции из новогодних украшений:
А нам пора ужинать. Выбираем ещё один ресторан с уклоном на рыбное меню: бистро гриль-бар "Рыба Агонь" (ул. Пугачёва, д.1Б).
В кафе прекрасно отдыхают и пережидают дождь не только двуногие, но и хвостатые:
Про любовь жителей и гостей Зеленоградска к котикам хотелось бы рассказать подробно:
Коты стали неофициальным символом Зеленоградска несколько лет назад, а их фигурки и изображения можно встретить на стенах домов, в скверах, сувенирных лавках и в мозаике на уличной мостовой. Настоящих же котиков можно увидеть и на улице, и на лавочке, и в витрине магазина, и даже в кафе.
Экскурсоводы рассказывают, что согласно древней легенде эти животные спасли их родной город: что когда-то они очистили Кранц (старое название курорта) от нашествия крыс и мышей, которые уничтожали продукты и разносили инфекции.
Хотя местные жители признаются честно: коты - это всего лишь удачный пиар для привлечения в Зеленоградск туристов.
На центральной улице Зеленоградска — Курортном проспекте — построен городок с двухэтажными домиками для котов: как укрытие и место для кормления пушистых. Эти домики стоят за стеклом: для котов вход и выход из городка свободный через небольшие проходы в нижней части конструкции из защитных стёкол.
Конечно, хотелось бы, чтобы у каждого котика был свой дом и свой любимый человек. А уличных бродяжек Зеленоградска мне всё равно жалко, хоть выглядят они сытыми и упитанными.
В гриль-баре "Рыба Агонь" мы сидели недолго. Хотелось уже вернуться в отель: отдохнуть и выспаться. Впереди у нас ещё один интересный и насыщенный день в Зеленоградске.
День шестой. Музеи и дорога домой.
Утро бывает добрым, если выспаться. Встали мы в 9.30 утра. И, приведя себя в порядок, отправились на завтрак в ресторан "Шопен". Хороший шведский стол, на котором были не только привычные каши, овощи, омлет, запеканка и сосиски, но и драники, бутерброды с балтийской килькой, множество выпечки и фрукты.
Собираемся, одеваемся, в 12.00 сдаем номер, грузим рюкзаки в машину и отправляемся на прогулку по городу. У нас в запасе 5 часов.
В планах у меня прощание с морем, посещение музеев и обед в кафе на набережной. В 17.00 мы должны сдать машину в аэропорту, а наш самолет вылетает в Петербург из Храброво в 19.00.
Но для начала идём прощаться с морем и кормить птиц остатками хлеба:
Далее напрявляемся в "Музей Кукол", расположенный на Курортном проспекте.
Зеленоградский музей кукол находится по адресу: Курортный проспект, д. 11Б. Стоимость посещения - 300 рублей со взрослого гостя. Экспозиция представлена в форме макетов исторических домов Зеленоградска, в которых живут куклы разных народов мира, возрастов и назначений. Музей небольшой, состоящий из трёх залов. В первом зале работает аудиогид, который рассказывает интересные факты о многих куклах, а также о макетах домов, в которых они "проживают":
Музей кукол открылся в Зеленоградске в конце 2021 года. Это частный музей, коллекция которого насчитывает более 700 экспонатов, а любой желающий может её пополнить. Хозяйка коллекции - Оксана Свидерская, собиравшая свою коллекцию 15 лет.
В коллекции музея множество кукол из разных стран, временных эпох и различных материалов:
Во втором, небольшом, зале музея размещены несколько выставок, в том числе представлены работы Вадима Дугина, занимающегося редким декоративно-прикладным искусством - скульптурной резкой на грифеле карандаша:
Это удивительные работы, требующие ювелирной точности и тонкости работы:
При музее работает лавка, в которой можно приобрести необычных кукол, деские игрушки и фигурки хомлинов (домовых, оберегающих жилища людей).
Музей мне очень понравился: вернуться в детство, хоть и ненадолго, сокровенная мечта многих взрослых.
Идём в сторону отеля, возле которого припаркована наша машина.
Садимся в машину и отправляемся в музей филинов и сов "ФилоСовия" (ул. Тургенева, д.9В).
Сова - моя любимая птица. В детстве я даже мечтала о домашней сове, но у взрослых мечты почти всегда разбиваются о грубую реальность: совы шумные, капризные в уходе и едят мышей.
Теперь мои желания скромнее: просто потрогать эту птицу и сделать рядом с ней фото на память.
Музей филинов и сов «ФилоСовия» - уникальная выставка живых птиц и арт-коллекции изображений пернатых хищников.
Взрослый билет в музей стоит 400 рублей и включает в себя осмотр экспозиции в юрте и посещение мини-зоопарка с пернатыми.
В музее-юрте представлена очень большая экспозиция всего, что связано с совами: это и птицы из ракушек, и фигурки сов из тростника, и статуэтки из фарфора, камня и глины, и совы-матрешки, и картинки, магниты, ручки и тетради с совами.
Нам очень повезло: в 14.00 в юрте проводилось кормление совы и гостям музея можно было даже в нём поучаствовать. На тот момент гостями были только мы!
Серая неясыть перелетала с моей руки на руку мужа для кормления: два работника музея по очереди угощали её кусочками мяса, когда она приземлялась на руку гостя. Нам на кисти надели специальные перчатки, защищающие от повреждений когтями совы.
Сова на моей руке! Восторгу нет предела! Мечта сбылась! Считай - потрогала:
А вот и вожделенное совместное фото с совой:
После того, как мои бурные эмоции стихли, а сову унесли в вольер, мы пошли знакомиться с живыми обитателями музея.
Белая (полярная) сова Тати:
Также в вольерах живут представители других видов этих замечательных хищных птиц: неясыти, домовые сычи, филины и сипухи.
На птичек посмотрели, налюбовались, удовольствие получили. А теперь пора обедать!
Для обеда выбираем бар Gastro FAB, расположенный прямо на набережной по адресу ул. Пугачёва, д.4А.
Выбираем видовой столик:
Ну а наш небольшой отпуск подходит к концу. Пора ехать в сторону аэропорта Храброво: в 17.00 нам надо сдать прокатную машину.
Ну а далее получение посадочных, паспортный контроль и ожидание посадки. Наш рейс задержали по погодным условиям почти на час: в Питере снегопад.
Долетели до Пулково отлично. Родной город встретил дождём и туманом. Вот такая странная в этом году зима...
Прекрасно отдохнули в Калининградской области: многое увидели, успели и попробовали. До свидани, Калининград! До новых встреч!