Вообще, есть три вида пошива. Первый, за которым я гнался по незнанию, называется bespoke. Портной полностью шьёт костюм по твоей фигуре, ты приходишь на несколько примерок, мастер каждый раз что-то добавляет, осаживает, ушивает, и только на контрольной пятой примерке ты забираешь своё изделие.
Проблема данного способа в том, что один портной может за месяц сшить всего один костюм. Если в ателье придут 10 клиентов, то понадобится 10 таких портных, а хороший мастер на вес золота — таких по миру не так много, да и стоимость подобной работы очень высокая.
Проходя обучение на стилиста, я узнал, что в Англии есть улица Сэвиль-Роу, которая считается историческим местом происхождения портных. В XIX веке на Сэвиль-Роу располагались ателье, где шили одежду для королевы Виктории и её супруга принца Альберта. Отшивалась одежда по методу made-to-measure или «сделано по меркам», что было гораздо удобнее способа bespoke за счёт скорости пошива. На сегодняшний день, королевская семья до сих пор изготавливает себе костюмы по системе MTM.
Производство костюма по системе made-to-measure (MTM)
Система MTM позволяет производить одновременно несколько костюмов. Это полуручной пошив на фабрике, где есть отдельные специалисты по рукавам, по плечам, по спине тд. Работая над одной вещью, они передают друг другу материалы и последовательно дошивают изделие.
роцесс создания костюма мы начинаем с выбора ткани. У нас есть много книг с образцами разных производителей, которые я ищу по всему миру. Например, в этом сезоне у нас представлены итальянские Loro Piana и французские Dormeuil — ткани высшего производства, как Rolls Royce среди машин. Помимо них у нас также представлены Ermenegildo Zegna, Scabal, Ariston — это самые высокопремиальные ткани из Бельгии и Италии, выше них не существует. После того, как мы определились с тканью, выбираем подклад.
Затем выбираем, как будет выглядеть костюм, какой у него будет лацкан, какого стиля будет миланская петля на лацкане, выбираем нагрудный карман, конструируем пуговицы и тд. Если клиент не хочет настолько сильно заморачиваться с конструированием своего костюма, мы предлагаем готовые решения.
Миланская петля, кстати, делается вручную, далеко не каждый мастер умеет её делать и не каждая фабрика.
После того, как дизайн костюма готов, мы тщательно снимаем мерки с заказчика, включая даже такие детали, как, например, наклон плеч. Есть некоторые тренды посадки пиджака. Мы придерживаемся европейского: удлинённый приталенный крой, рукав закрывает кость на запястье, сорочка ложится у основания большого пальца.
Важный аспект, на который нужно обратить внимание в первую очередь при снятии мерок, — это три точки: шея и плечи. Если пиджак сидит только на плечах, в области шеи будут складки. Это ошибка посадки. Если костюм сидит только на шее, плечи будут провисать — это снова ошибка посадки.
Пиджак — это самое сложное изделие в мире. Если где-то будет нарушен баланс — он будет плохо сидеть, и это будет видно. А сидеть пиджак на мужчине должен не просто хорошо, а идеально. Ведь, по большому счёту, мы продаём не одежду, а возможность побывать творцом своего образа. Каждая вещь в ателье — уникальна, и второй такой не будет, потому что шьют её эксклюзивно для тебя. На ней даже будут вышиты твои инициалы! Индивидуальный пошив — это свобода выбора без компромиссов.
После того, как мы сняли все мерки и учли все нюансы и пожелания заказчика, мы принимаем оплату и запускаем изделие в производство. Через месяц-полтора приходит готовый костюм, который уже на месте подгоняется до идеала, особенно если в период ожидания с фигурой клиента что-то произошло в плюс или в минус по килограммам.
При пошиве по системе bespoke для создания подобного изделия понадобилось бы в районе пяти встреч. А по МТМ всего две-три, и здесь мы сильно экономим время нашего клиента.
Смотреть видео эпизода:
📝 Полную версию статьи с дополнительными материалами ищите на сайте: pchz.studio/podcast/kaishev
