Четвёртым горным утром наш домик на троих сложил свои крылья в рюкзак «Хибины» на 120 литров, и мы пошли той дорогой, по которой приехали на уазике из «цивилизации». В поход «за солью», так сказать.
Топать по ущелью Чайнашки нам предстояло примерно 15 километров, и то, зная коварство этих «горных километров», мы были готовы вечерком встать на ночлег где-то ещё на полпути, если не успеем в гостиницу.
Дорога была несложная, тем более вниз. Когда мы проезжали по ней на машине, всё было быстро, и я почти ничего не успел запомнить. Поэтому шли, как в первый раз, изучая новые для себя пейзажи за каждым поворотом.
Чабаны из коша предлагали нас подвезти, когда появится возможность. Но в это утро машины у них не было, никто в село не уезжал, и я даже был этому рад.
Если мы шли в радиальную вылазку к водопаду или к озеру, то 11-летняя Света обычно капризничала, ей становилось скучно, она хотела обратно «к дядям и к лошадкам», могла демонстративно сесть на камень и отказаться от всего дальше идти. А здесь ситуация была иная – в конце нас ждала гостиница и кафе, поэтому моральный дух Светы был на высоте, а вместе с ней и у нас с Машей.
Дорогу часто перебегали суслики. Света мечтала кого-нибудь из них поймать и даже выпросила у меня почти бесполезные тактические перчатки, чтобы не быть укушенной. Но ловились эти осторожные юркие грызуны только в объектив фотоаппарата.
Нам предстояло спуститься с высоты 2500м, где мы стояли 3 ночи, на высоту 1100м в Верхней Балкарии, в районе моста через бурный Черек Балкарский. По мере того, как падала высота, растительность становилась более разнообразной: вдоль речки появлялись лиственные кусты, постепенно переходящие в полноценный лес с грибами-подберёзовиками, растущими вдоль дороги. Во влажных мочарах бархатились колоритные полянки кочек из мха-кочкарника.
На мосту через речку навстречу нам проехал вчерашний фермер Руслан на грузовой «воровайке». Он поинтересовался, не требуется ли нам помощь, и поехал дальше, а мы как раз вдоволь уплетались малиной. Заросли спелой малины по обрывам бурлящей речки существенно замедляли наше продвижение. На одном из кустов мне повстречался жёлтенький паук-крестовик.
Впереди туманным альбионом в облаках красовался наш любимый Метеген, Ликоран бастионами вершин желтел последними лучиками солнца, а в верхней части ущелья, откуда мы спускались, начиналась какая-то грозовая буря. Желательно было не растягиваться по времени, а то пережидать сильный ливень в палатке и потом сушить вещи особо жгучего желания у нас не было. Мы вполне успевали в гостиницу и настроены были расправить наши не особо спортивные косточки. А у кого они были спортивные, было желание вернуться в мир сельских лошадок, интернета, картошки-фри и общества.
На горной дороге нам ещё встретилось несколько транспортных средств. Навстречу проехал один джип с компанией, они остановились поздороваться и выказать уважение пешеходникам. Судя по всему, они направились дальше через автомобильный перевал Думала на высоте 3000 в сторону Безенги. Это было ещё до надвигающейся бури. Затем навстречу проехал мотоциклист на кроссовом байке, уточнил у меня дорогу и расстояние до перевала и умчал в клубах пыли. Нагнал нас на обратном пути где-то через часок. Мы немного поговорили о том, где ещё в окрестностях можно погонять на мотиках без риска застрять в горах, потому что навигатор в этих местах часто показывает автомобильной дорогой то, что ей по факту не является. Я посоветовал ему Суганское ущелье через перевал Курноят, а дальше вдоль речки Сугансу/Псыгансу до Верхней Жемталы живописные 18 км по глубокому уникальному ущелью, где чуть более 10-ти лет назад сошёл мощный сель, поменял русло реки и обнажил разноцветные породы и минералы.
Про это ущелье я уже писал в предыдущих очерках за 2023 год, мы там ходили в завершающей стадии похода. Так что я советовал мотоциклисту то, что видел своими глазами. Как я понял из его разговора, друзья с другими мотоциклами в кузове пикапа ждали его в другом месте и ему понравилась идея, что в Суганское ущелье можно проехать на этом пикапе, не выгружая мотоциклы. Света наша любит кататься на всём, так что я не мог не попросить молодого человека прокатить нашу малую. Света была в восторге.
Постепенно дорога становилась ещё ровнее, мы миновали нижнюю зимнюю ферму/кошару. Из неё нас обогнали пара «газелей» с овечками. Ещё дальше по дороге нас догнал и перегнал грозного горского вида всадник. Света следила за ним на большом расстоянии, надеялась на лошадку и всячески начинала нас тормозить, чтобы не разминуться со всадником. Он с нами поздоровался, но просить катать Свету на этот раз я посчитал неуместным, а сам он не предложил. Зато теперь Света начинала на меня дуться и сердиться, за то, что её забавы не получили сатисфакции.
Я обыкновенно что-нибудь фотографировал, нёс основной рюкзак, и шёл позади Маши со Светой. Возле второго моста через ту же самую речку дорога выныривала из леса, и откуда-то из кустов сбоку неожиданно быстро выбежала корова. Я сам испугался, а когда окрикнул девочек – то они тоже были в шоке, увидев её в метре от себя. Корова пробежала мимо по своим делам, но теперь у нас появился повод для шуток и веселья, вспоминая реакцию друг у друга. Другая молодая любопытная корова обратила внимание на мою красную сумку с остатками еды и шла рядом со мной, как собачка, то и дело норовя зажевать матерчатую тару. Всё-таки, яки – это совсем другое дело, они не такие наглые как коровы и заранее благополучно предпочитают удалиться на некоторое расстояние. А стадо коров в надежде разжиться солью может натурально навязчиво преследовать наивных туристов, пугая своей численностью и товарной массой. Причем, ты на них кричишь, машешь руками – они стоят. А как только отворачиваешься, – они начинают снова бежать следом.
Дорога петляла серпантинами, местами казалось, что быстрее срезать пару петель по целине, но мы не решались рисковать и шли по накатанным колеям. А ещё ниже природа стала радовать кустами барбариса. Он был кислым, в отличие от сладкой малины, так что мы быстро потеряли к нему кулинарный интерес. Остался только эстетический.
То и дело начинал обсыпать дождь, над нами с большой скоростью пролетали дождевые облака, которые имели тенденцию к постепенному увеличению своего водоизмещения. Нам пришлось достать все зонтики, чтобы уберечь Светин слуховой аппарат, обернуть рюкзаки в чехлы, и даже сумку с продуктами я накрыл мембраной куртки.
Ниже скалы начали окрашиваться в чёрное в тон погоде. Пошли россыпи чёрного филлита, метаморфической горной породы из осадочных сланцев. Мне очень хотелось в них сфотографироваться, уж очень неземной был пейзаж, но мы торопились под крышу, боясь сильного ливня. Роль фотомоделей исполняли коровы, серые, в тон окружающей действительности. Рядом с фотомоделями нам встретился мужчина на «ниве», но у него всё было забито какими-то рыболовными снастями и имелось только кресло. Он извинился, что не может нас подвезти, но идти нам оставалось совсем недалеко – уже начинались первые улицы посёлка Мухол, а через километр мост в Верхнюю Балкарию.
На карте было отмечено кафе, куда мы сразу же хотели забуриться, но оно не работало, а до локации с кафешками и отелями нужно было топать километра три. Шёл дождь, одинокая ослица копалась в мусорке рядом с магазином, а мы прятались под козырьком. Возле магазина удачно попался водитель, которого получилось ангажировать нас подвезти до гостиницы.
Бронирования онлайн в данном населённом пункте тоже оказались не развиты, интернет везде показывал «нет мест». Но при личной беседе оказалось, что мест полно, просто местные не любят делиться лишней прибылью с посторонними сервисами. На сентябрь 2024 номер нам обошёлся в 3 тыс/сутки. Правда, в нём не было холодильника, плохо работал душ, но зато снаружи это был шикарный сруб в красивом месте, а вид из окна на бурную реку и на древние развалины был выше всяких похвал.
Нас ждал небольшой отдых, а после него вторая часть похода – вдоль ущелья Рцывашки.