Их профессия известна, но не их имена: эти портнихи, одетые в серое, в конечном итоге стали стереотипом бессмертных произведений, таких как " Богема..
**Возвращение бохо: от подиумов к улицам**
В 2024 году стиль бохо обещает стать таким же популярным, как хиты Spotify Wrapped или топовые запросы Google. Хотя на улицах этот тренд пока не закрепился окончательно, на подиумах и в магазинах он уже оставил яркий след. Появилось множество воздушных нарядов с оборками, вдохновленных эстетикой 60-70-х годов. Этот стиль возвращает нас к моде 1970-х, когда субкультура бохо активно влияла на массовые тренды, предлагая свободу самовыражения через одежду.
Но история понятия "богема" уходит глубже, в культуру XIX века, где оно стало синонимом творческого духа и свободы. Опера "Богема" Джакомо Пуччини, например, прекрасно отражает атмосферу того времени. Один из ключевых персонажей оперы, Мими, олицетворяет собой модный стереотип, который сформировался среди художников и писателей. Ее образ, известный как "гризетка", символизирует молодых женщин, занятых в швейной промышленности Франции XIX века. Гризетки часто становились музами для творческих личностей, играя важную роль в культурной жизни Парижа.
Сегодня возвращение бохо напоминает нам о богатых исторических корнях этого стиля, связанных с идеями свободы, творчества и самовыражения.
Париж ‘гризеток’
Прежде чем перейти непосредственно к теме, необходимо погрузиться в исторический контекст. Париж, с его величественными проспектами, славился своей декадентской атмосферой и аристократическими нравами, но реальная жизнь города была далека от изысканных образов, созданных Бальзаком или Прустом. Основную массу трудящихся женщин составляли представительницы текстильной отрасли. Как подчеркивает историк моды Валери Стил, к 1860 году из 112 000 женщин, работавших в столице, более половины были заняты в сфере вышивки и других модных ремесел.
Трудовые условия швей, как и в любой другой отрасли, затронутой промышленной революцией, были крайне тяжёлыми: болезни, недоедание, мизерная оплата и полное отсутствие нормирования труда были повседневной реальностью. Даже портнихи в самых престижных домах моды работали по 12 часов в день в первые десятилетия XX века, а во время таких важных событий, как Гран-при, рабочий день мог растянуться до 18 часов. Эта изнурительная нагрузка резко контрастировала с периодами вынужденной безработицы. Как отмечает исследовательница моды Патрисия А. Тилбург в своей книге "Работающие девушки: секс, вкус и стиль. Реформа в парижской торговли одеждой, 1880-1919", лучшие мастерицы в области высокой моды могли зарабатывать на рубеже веков от 5 до 6 франков в день, в то время как большинству платили около трёх франков.
Тем временем, параллельно с ростом текстильного производства, в Париже стремительно увеличивался уровень проституции, которая была одной из наиболее организованных и строго иерархичных систем в мире, подразделявшихся на социальные слои и категории — от девушек по вызову до знаменитых куртизанок. Низкие доходы и частые периоды безработицы вынуждали многих женщин из рабочего класса иногда прибегать к проституции, чтобы обеспечить себе средства к существованию.
Что такое гризетка?
В этом бурлящем котле городской жизни Парижа гризетка стала одной из самых ярких метафор того времени. В своей книге "Физиология Гризетты" Луи Юар описывает её как молодую женщину в возрасте от 16 до 30 лет, которая большую часть недели трудилась портнихой, белошвейкой или шляпницей, а по воскресеньям бралась за уборку. Как отмечает Валери Стил в своём исследовании "Paris: Fashion", само слово "гризетта" восходит к XVIII веку и связано с её простым серым платьем, хотя её фирменным знаком чаще служила небольшая розовая шляпка с бантами и другие недорогие, но выразительные аксессуары.
Одежда гризетки, потёртая и залатанная, говорила не столько о её вкусах, сколько о её социальном положении. Это был результат её бедности и постоянных усилий поддерживать опрятность как собственной внешности, так и скромной мансарды, которую она называла домом. Жюль Жанен в своём произведении "Гризетта" описывает её как трудолюбивого "муравья", неутомимо работающего над созданием красоты из тканей: "Под их ловкими пальцами бархат и шёлк приобретают форму... Представьте себе, каким универсальным должен быть французский вкус, чтобы эти юные создания, дочери народа, могли так виртуозно владеть модой." Действительно, даже самые бедные из них становились могущественными интерпретаторами модных течений.
Ещё одной примечательной чертой гризеток была их роль возлюбленных студентов-медиков или юристов, обитающих в Латинском квартале Парижа. Они встречались лишь по воскресеньям, когда студенты отдыхали от учёбы, а гризетки оставляли свои рабочие инструменты ради короткого отдыха.
Говоря упрощённо, все эти элементы сложились в женский архетип, ставший важным явлением культуры XIX века. Как указывает Дэниел Коттом в своей книге "Международная богема", рассказы Анри Мюрже о богемной жизни послужили основой для его романа "Сцены из богемной жизни" (1851), который, в свою очередь, вдохновил Джакомо Пуччини на создание оперы "Богема".
Ссылки на гризеток встречаются повсеместно: Эмиль Сувестр упоминает их в своих произведениях, Эжен Скриб посвятил им комедию, а популярный писатель Поль де Кок стал одним из их самых преданных хроникёров. Образы гризеток также можно найти в работах Марка Твена, в "Мими Пинсон" Альфреда де Мюссе и в романе "Марта" Жоржа Санд. К середине столетия идея "гризетты" приобрела оттенок меланхолической печали, схожей с тем, что ощущается в "Отверженных" Виктора Гюго, особенно в образе Фантины — молодой женщины, родившей ребёнка от студента и вынужденной заняться проституцией, чтобы прокормить дочь.
В искусстве гризетку запечатлевали многие художники. Например, Эдвард Хоппер изобразил её на одной из своих ранних парижских акварелей. Джеймс Макнил Уистлер также увековечил её образ в лице Элоизы, шляпницы из Латинского квартала, которая была его возлюбленной на протяжении двух лет.
Всегда через мужской взгляд
В популярной культуре существует целый ряд женских архетипов, которые неизменно привлекают внимание, будучи представлены как вечное искушение, почти всегда сквозь призму мужского взгляда. Если "роковая женщина" — один из древнейших таких образов, то Париж XIX века тоже внёс свою лепту в формирование подобных стереотипов. В основе всегда лежал акцент на пассивности женщины, особенно заметный в описаниях женщин из низших социальных слоёв. Валери Стил подчёркивает, что в литературе того периода поэтизация и романтизация женского труда были частыми мотивами, особенно когда речь шла о таком секторе, как мода: "Это был портрет работающей женщины одновременно как художницы и как эротического фантазма," — отмечает она.
Гризетки ассоциировались с лёгкой моралью и определённой сексуальной доступностью, что сильно отличало их от буржуазного (и пуританского) идеала матери семейства. По словам Луи Юара, они были настолько "непринуждёнными", что мужчинам не требовалось водить их на балы, чтобы завоевать их расположение. Молодость, скромность и жизнерадостность — качества, которые привлекали мужчин, стремящихся к мимолётным удовольствиям. "Они обладают большим преимуществом в том, что не преследуют нас, ведь, привязанные к своему рабочему месту, они не могут следовать за нами, как это делают светские дамы," — писал Альфред де Мюссе в "Мими Пинсон". "Их легко удовлетворить, угостив пивом и сигаретой — ценное качество, редко встречающееся в браке."
Как отмечает Патриция А. Тилбург, несмотря на то, что гризеток часто идентифицировали по роду занятий, их редко изображали за работой. Чаще всего они появлялись в романтических сценах рядом с возлюбленным. "В искусстве, как и в жизни, гризетка была объектом эксплуатации, с которым обращались исключительно как с аксессуаром мужской драмы," — замечает Дэниел Коттом. "Неважно, была ли эта драма проникнута восхищением, слезами или непристойными взглядами, она всё равно оставалась подчинённой мужскому взгляду."
Гризетки в моде
Термин "гризетка" уже начал появляться на страницах Vogue в конце XIX века благодаря парижским хроникам, написанным аристократками. Например, в 1896 году графиня Шампдок отметила тенденцию украшения одежды живыми цветами, которая охватила французскую столицу, проникая не только в гардеробы знатных дам, но и простых женщин: "Маленькие букетики примулы или ландыша украшают корсеты каждой гризетки или продавщицы, которых можно встретить на улице,".
Отголоски образа гризетки можно найти даже в названиях, которые дизайнеры давали своим коллекциям. В 1910-х годах такие модные дома, как Premet или Lelong, называли платья в ретро-стиле, вдохновлённые модой прошлых десятилетий, используя отсылки к этому образу. Более прямолинейно и литературно подходила Жанна Ланвин, которая в 1915 году создала две модели, вдохновлённые героями Анри Мюрже, одна из которых получила название Musette в честь одного из персонажей писателя.
Коллектив Kristen Bosh надеется, что данная статья была полезной для вас и что вы смогли узнать что-то новое. Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь обратиться к нам по электронной почте - kristenboshnews@gmail.com.
Актуальные статьи про тенденции в 24 году:
Мы всегда готовы помочь и поделиться дополнительными материалами. Не забудьте подписаться на наш блог, чтобы быть в курсе последних тенденций в мире моды. Мы стремимся к улучшению нашего контента, поэтому ваше мнение очень важно для нас.
С любовью Kristen Bosh ♡